Новогодние приключения Россиян в Венесуэле

После 13-часового перелета из Москвы через Париж, мы впервые ступили на землю Южной Америки в аэропорту Каракаса. Паспортный контроль прошли достаточно быстро (благо виза для россиян не требуется), а вот багаж получали более трех часов и, несмотря на 5-часовую стыковку с рейсом на Парламар, едва на него не опоздали. Это уже позже мы поняли, что в Венесуэле 5-часовая стыковка — это почти «в притык».

Перелет от Каракаса до Маргариты занял 45 минут, но какие это были минуты! Дело в том, что в аэропорту мы переоделись в летние вещи, и очень замерзли в самолете, потому как венесуэльцы обожают включать кондиционеры «на полную» (в этом мы тоже убедились позже неоднократно). Жаркий вечерний морской воздух Маргариты приятно окутал нас после самолетной «морозилки». Еще час и мы получили багаж, взяли такси до Эль Яке за 20 $ (цена оказалась завышенной в 2 раза) и благополучно добрались до места.

Знакомство с Эль Яке

улица Эль Яке

В этот же вечер мы смогли составить первое впечатление об Эль Яке — маленькой деревушке, состоящей из сдаваемых в аренду домов, отелей и кемпингов. Они, вместе с несколькими серф-шопами и обшарпанными кафешками расположились, в основном, на центральной улице, протянувшейся вдоль берега на несколько километров. Блокпост на въезде обеспечивает безопасность поселка, население которого во много раз меньше количества отдыхающих здесь туристов. Что ж, первое впечатление бывает обманчиво…

Эль Яке

Эль Яке

Уже на следующее утро мы обошли все серф-станции на берегу и выбрали одну, где Илье предложили самую выгодную цену за снаряжение — 300 евро за две недели. Обычно это стоит дороже, а с учетом рождественских наценок — гораздо дороже, просто нам повезло: хозяин, немец Эндрю, сразу узнал Илью, которого запомнил по Египту, там он работал на одной из серф-станций в Дахабе, где Илья был постоянным клиентом.

Надо отдельно отметить условия катания в этом уникальном месте, где даже дети катаются на недосягаемом для наших чайников уровне. Именно отсюда вышло несколько знаменитых звёзд виндсёрфинга мирового уровня. Среди них легендарный Рикардо Кампелло (трехкратный Чемпион Мира в дисциплине фристайл, лицо компаний JP и Neil Pryde) и, наступающий ему на пятки, молодой и амбициозный Эстредо Голито, почти догнавший своего именитого земляка по титулам и регалиям, тот самый, который расписался на спине Ильи в его день рождения в Дахабе (Египет).

Винд-сёрфинг в Эль Яке

Юный Винд-сёрфер

За все наше пребывание на Маргарите ветер «включался» по расписанию с самого утра и раздувал ближе к обеду. За две недели лишь несколько дней оказались безветренными, что по словам местных жителей не типично для этого сезона. Лёгкий чоп у берега разгоняется до 2-метровых волн уже через 200–300 метров, где можно попрыгать в своё удовольствие и полюбоваться на сложнейшие элементы в исполнении мастеров.

Если Эль Яке больше подходит для виндсерферов, то побережье небольшого острова Коче, который находится в нескольких километрах от Маргариты — по своим ветровым условиям идеально подходит для кайтеров. Из Эль Яке ходят регулярные рейсы на остров, на котором помимо ветра, кайтеров и безлюдных пляжей с белоснежным песком, расположились несколько пятизвездочных отелей, для любителей тихого и размеренного отдыха вдали от суеты. На момент нашего приезда на Маргариту «горячий» сезон еще не успел начаться, и нам повезло полюбоваться красотой местных полупустынных пляжей.

Неповторимо-красный берег

Если уйти за пределы пляжа Эль Яке то можно увидеть красивые пейзажи из красного камня, песочных холмов, поросших кактусами, маленьких и больших островов, омываемых ярко голубой морской водой. Именно здесь были сняты полюбившиеся нашим постоянным подписчикам эротические сессии из альбома «Саша на острове Маргарита». Уже к 25 декабря на остров стали пребывать местные жители, и с каждым днем их становилось все больше.

К новому году пляж Эль Яке со стороны напоминал муравейник, а вода — кипящий бульон. Первое время это неудобство компенсировалось любопытством к местным жителям. Остров Маргарита — это место, где покупают недвижимость и отдыхают очень богатые венесуэльцы в большинстве своём из Каракаса (за исключением местных жителей, занятых в сфере обслуживания, чьё материальное состояние, мягко говоря, оставляет желать лучшего), а также туристы со всего мира.

Торговцы счастьем;)

Торговцы фенечек

Сам остров не пригоден даже для сельского хозяйства из-за отсутствия источников пресной воды, которая подается сюда по трубопроводу с материка. Поэтому простые жители острова — это рыбаки, обслуживающий персонал, мелкие торговцы, которые живут бедно, а также контрабандисты и наркоторговцы. По пляжу одни за другими ходят массажистки, полицейские, продавцы сувениров и разных съедобных штучек.

Так, например, мы попробовали устриц с соком лайма, а еще нам понравились местные пирожки из кукурузной муки с начинкой из рыбы, сыра, ветчины и т. п., что-то вроде сочинских чебуреков. Что касается сувениров, то это по большей части фенечки и бусы сделанные из нитей, бисера, кожи, ракушек, и кораллов не очень искусно, но по очень завышенной цене, делите на три когда будете торговаться. У них же можно купить и другие радости жизни… Ну Вы понимаете:)

Еда на острове

В небольших торговых лавках можно найти лишь горы шоколадных батончиков, алкоголь, консервы и яйца. Ближайший супермаркет находится в сорока километрах. Зато ром здесь можно выбрать на любой вкус и кошелек. В среднем литр хорошего рома стоит 35 боливар (6–7 $). Очень качественное и вкусное местное пиво.

Каналы парка

Каналы парка

Помимо всего прочего, Георгий организовал нам экскурсию по острову на своем новеньком джипе «Форд» местной сборки. Поездка заняла весь день. Площадь острова составляет 1071 кв. км., его условно можно поделить на две части западную и восточную. Открыл остров Колумб в 1498 году. Мы не будем подробно описывать историю острова, рассказанную нам Гошей, заметим лишь, что в истории его освобождения от колонизаторов значительную роль сыграл народный герой Венесуэлы Симон Боливар. С самого утра мы отправились в западную часть острова.

Там расположен национальный парк. Заплатив 100 боливар лодочнику, мы смогли посмотреть мангровые заросли, среди которых пробиты каналы с романтическими названиями. Здесь можно увидеть различных экзотических птиц, а под водой разглядеть множество морских звезд. Запомнился нам и «зовущий» краб, который получил свое название за свою большую ярко желтую клешню, которой он двигает так, как будто манит куда-то.

Западная часть о. Маргарита

После парка мы совершили круг по западной части острова, пейзаж которой словно выбелен ярким солнцем. На самой западной точке, взобравшись на гору, поросшую кактусами, мы смогли полюбоваться открывшимся пейзажем пустынных пляжей. По пути мы догнали автобус, ярко раскрашенный, из которого издалека доносились зажигательные ритмы местной музыки. Георгий объяснил нам, что это туристический автобус для венесуэльцев, которые не просто осматривают достопримечательности острова, а делают это с танцами и выпивкой.

Далее мы двинулись на восток, в более обширную и населенную часть острова, где расположилась действующая столица острова — Парламар и историческая столица — Асунсьен. Природа этой части острова при продвижении к центру значительно отличается от западной, потому как здесь расположились высокие горы, склоны которых покрыты дождевыми лесами.

Ресторан — зоопарк

Калибри в ресторане

По дороге мы заехали в ресторан, расположенный на вершине горы, среди лесной чащи. Он примечателен не только тем, что здесь можно попробовать уникальную многолетнюю настойку на ранетках и роме (вкус очень необычный), но и посмотреть множество различных экзотических птиц, названия большинства из которых мы даже не запомнили, но зато легко узнали колибри и попугаев самых разнообразных расцветок.

Форт Парламар

Крепость в Парламар

Сначала мы посетили Парламар — это самый большой город на Маргарите. Георгий провез нас и по самым бедным кварталам, где лучше туристу не гулять даже днем, и мимо элитных районов с внушительной охраной по периметру. В Парламаре расположено несколько крупных торговых центров европейского уровня с такими же ценами, в нем же сосредоточены ночные клубы, крупнее отели, в т. ч. недавно национализированный государством «Хилтон».

Вид с маяка

Вид с маяка

Недалеко от Парламара расположен маяк, который мы советовали бы посетить. Построен он недавно, вход в него свободный. С его вершины открывается незабываемый вид: тонкая полоска песчаного пляжа разделяет бирюзовые океанские воды от розовой воды соляных озер, а на уровне маяка в воздухе парят пеликаны и др. птицы. Георгий увлекается орнитологией, сообщил нам, что эти птицы большую часть жизни проводят в полете.

Здесь мы сделали несколько шикарных фото, которые можно увидеть в нашем альбоме «Поездка на остров Маргарита».  В Асунсьене мы посетили старинную военную крепость, правда ни ее размеры, ни те несколько экспонатов, которые мы видели и даже держали в руках, нас особо не впечатлили. Помимо этого, Георгий показал нам рынок сувениров, где цены на все те безделушки, что продавались в Эль Яке, были раза в 3–5 ниже.

Туристическая зона

Мимоходом мы проехали туристическую зону восточной части острова, где так же расположилось большое количество 3-4-5 звездочных отелей, и куда, по словам Георгия, зачастую тур. фирмы отправляют наших соотечественников, но место это не настолько безопасное как Эль Яке, особенно вечером. Это позже подтвердил рассказ нашего друга, который вначале остановился именно там, но после неприятной истории переехал в Эль Яке.

Закат на Маргарите

К закату мы добрались до смотровой площадки в горах, где к моменту нашего приезда собралось большое количество желающих запечатлеть момент захода солнца. Подводя итог, можно сказать, что мы остались очень довольны поездкой по острову, и хотели обязательно вернуться в некоторые места второй раз, а так же наведаться на пустынные пляжи, чтобы сделать фото-сессии.

Для этого мы решили взять машину в прокат, но из-за праздничного наплыва туристов, нам так и не удалось этого сделать. Все машины были разобраны на неделю вперед. Наши знакомые даже пытались взять машину у местных жителей, но так и не смогли договориться. Тем временем приближался Новый год, к этому моменту мы познакомились со многими нашими соотечественниками: теми, кто приехал на Маргариту отдыхать, и теми, кто здесь живет и работает.

Решено было встретить Новый год всей компанией в кафе, расположенном прямо на серф-станции «Ipanema Bar» (принадлежащий маме того самого Риккардо Кампелло) где мы частенько обедали. Праздничный ужин обошелся нам в 280 боливар (60 $) с человека. Конечно, мы не рассчитывали на что-то сверхъестественное за эти деньги, но все же…

Новый год на Маргарите

Новый год

Когда накрыли шведский стол и всем раздали по талончику (который изымался при подходе к столу), а в руки давали строго одну тарелку, при этом очередь растянулась на весь ресторан, наше терпение было на грани. А после того, как мы накидали остатки ужина на свои тарелки, нас всех пригласили смотреть салют.

Какого же было наше удивление, когда мы вернулись к столам, всё оказалось убранным (а мы даже поесть не успели), вот тогда мы действительно пожалели о нашем выборе места празднования. Но расстраиваться в новогоднюю ночь долго невозможно, поэтому, когда мы дошли по берегу до пляжной дискотеки с живой музыкой и веселой разноязычной компанией, все недовольство как ветром сдуло после пары стаканчиков рома. Что было…. Одним словом, праздник удался!

Боливарианская Республика Венесуэла и её жители.

Из Википедии: Шестое по площади (свыше 900 тыс. кв. км) государство в Южной Америке. Основное население страны — венесуэльцы. Численность индейцев превышает 100 тыс. человек. Не менее ¾ населения обитает в узкой полосе береговых горных гряд, тянущихся вдоль побережья Карибского моря от колумбийской границы до дельты Ориноко.

Ещё 15% жителей сосредоточено в нефтеносном районе вокруг озера Маракайбо. Численность — 17,4 млн. чел. 17,3 млн. проживают в Венесуэле. 80% составляют метисы, мулаты и самбо. 15% — креолы, 5% — негры. Говорят на латиноамериканском варианте испанского языка романской группы. Этно-рассовое формирование венесуэльцев происходило в процессе смешения испанцев, басков, аборигенов-индейцев, негров. Негры и большинство мулатов живут на низменности Маракайбо, в прибрежной зоне. Метисы — в горных штатах северо-запада, самбо — в Льяносе. Конец цитаты.

Хомячки

Силиконовые красотки

Из рассказов нашего гида, большинство венесуэльцев, включая детей, по причине неправильного питания, вследствие низкого уровня жизни, страдают избыточным весом (многие блюда здесь готовится на основе дешевой, но высококалорийной кукурузной муки). Русские туристы ласково прозвали местных «хомячками», что очень четко отражает их внешний вид.

Многие венесуэльцы развлекают себя на пляже купанием с термо-кружкой в руках, наполненной холодным ромом со льдом. Такой пьющей нации мы ещё не видели. В этой стране алкогольное опьянение не является отягчающим обстоятельством при наказании за преступление, а вождение в нетрезвом виде не запрещено правилами дорожного движения!!!

Всемирно известное пристрастие венесуэлок к средствам пластической хирургии здесь подтвердилось наглядно. Никогда в жизни мы не видели столько девушек и женщин в одном месте с пластикой груди, губ, ягодиц и других частей тела. Создается впечатление, что все они участвуют в каком-то состязании, под лозунгом: «Кто больше?!». Президент страны Уго Чавес даже обратился к нации с призывом не дарить на совершеннолетие девушкам (в Венесуэле это 16 лет) сертификаты на пластическую хирургию…

Венесуэла — Страна контрастов

Не зря Венесуэлу называют страной контрастов. Как нам объяснил Георгий, венесуэльцы, вследствие своеобразной экономической политики, делятся на очень богатых и очень бедных. Средний класс, как таковой, отсутствует.

Государство, где 50 литров 95-го бензина стоит 1 $!!!, а за электричество вообще никто не платит; где даже в столице, жители бедных кварталов ходят к более зажиточным соседям, чтобы украсть кондиционер; где треть населения страны вынуждено промышлять криминальным бизнесом; где элитные дома и гостиницы обнесены высокими заборами, окутанными проводами под высоким напряжением; где люди ездят на современных дорогих вне дорожниках и полу рассыпавшихся артефактах середины прошлого века; где на дорогах через каждые несколько километров стоят блокпосты с автоматчиками — все это одна территория и одно государство — Венесуэла.

Власть в государстве, как и в некоторых других странах Латинской Америки, сосредоточена в руках Хунты, сила которой основана на контроле за продажей наркотиков. Здесь, без особого труда, можно купить чистейший кокаин по 2 $ за грамм. Именно в Венесуэле мы впервые обнаружили на картах материка новое государство, о котором раньше никогда не слышали — Zona En Reclamacion (спорная территория, занимающая 60% государства Гайана), место, которое вы не найдете на картах мира, продаваемых в Европе.

Нам рассказали, что на территории этого государства живут генералы Хунты и члены их семей, попасть туда простому человеку невозможно, границы его строго охраняются войсками.
Канайма. Неизведанные места.

Из Маргариты мы вылетели в город Пуэрто Ордаз, перелет занял около полутора часов. Из аэропорта мы взяли такси до города Суидад Боливар (200 боливар = 50 $), можно добраться туда и рейсовым автобусом (14 боливар = 3 $ с человека), но мы решили не заморачиваться c поиском автостанции по ночному городу. В Суидад Боливар прибыли поздно вечером и остановились на одну ночь в гостинице рядом с аэропортом (180 боливар = 35 $).

День первый

Рано утром мы пришли в офис «Берналь Тур», где сам хозяин, Берналь, друг Гоши, вручил нам путевки и проинструктировал о предстоящем путешествии. После этого мы вылетели в Канайму. Летели около часа на пятиместном маленьком самолете, который больше напоминал Жигули с крыльями. Ощущения от полета трудно передать словами, но такого адреналина, пожалуй, мы никогда не испытывали.

Наш пилот оказался очень общительным и всю дорогу пытался нам что-то показать то справа, то слева, от чего самолетик кидало из стороны в сторону вслед за взмахами его рук. Но, несмотря на страх, невозможно было оставить без внимания проплывающие внизу пейзажи: игрушечные деревеньки, реки, леса, горы, и даже платину ГЭС.

Тепуи

Тепуи

При подлете к Канайме нас впечатлили водопады и сказочные пейзажи вершин тепуи. Тепуи — это горы с отвесными краями и плоской вершиной, так называемые столовые горы, они являются остатками обширного плато, существовавшего многие миллионы лет назад. Долгое время они оставались недоступными для исследователей и являлись объектом для многих легенд, мифов и фантастических предположений.

На сегодняшний день лишь малая часть этих гор исследована, результаты этих исследований показали, что тепуи сохранили уникальные экосистемы, в которых можно встретить животных и растения (в т. ч. хищные), сохранившиеся с тех времен, когда эти вершины были поверхностью земли. Здесь обнаружена древесная лягушка, чей генетический возраст старше динозавров.

При заходе на посадку наш бравый пилот выключил двигатели и начал планирование, чем немало нас напугал. Уже за мгновение до того, как шасси нашего самолета коснулись гравийной посадочной полосы, он крайний раз показал рукой на останки нескольких разбившихся самолетов, лежащих рядом с аэропортом со времен первых исследователей этих мест. От этого жеста пилота, самолет по обыкновению мотнуло и мы приземлились.

В Аэропорту Канаймы

Вздохнув с облегчением и поздравив друг-друга поцелуем (тогда мы еще не знали, что впереди нас ждет еще более экстремальный полет над горными вершинами), мы направились к соломенному шалашу паспортного контроля. Здесь нас встретил гид-индеец Фреди, который не отходил от нас 3 дня и буквально не давал ни минуты покоя (за что мы ему были очень признательны).

Тут же идет бойкая торговля всевозможными сувенирами ручной работы, выполненных очень искусно индейцами племени Камаракоту (наиболее независимая группа племён индейцев, населяющих центральную часть Венесуэлы.) Стоит отметить, что в Канайме расположена индейская резервация, это территория испокон веков принадлежала индейцам и они до сих пор держат всё здесь под своим контролем.

Именно поэтому, на Канайме безопасно, в отличии от городов Венесуэлы. Лишь недавно вожди племени приняли решение голосовать за Чавеса. Как оказалось, сегодня же нас ждал еще один полет — эту опцию тура мы оплачивали отдельно (400 боливар = 80 $ с человека) — облет тепуи и водопада Анхель.

Облет Тепуи

Тепуи с самолета

Стараясь забыть о страхе, мы сели в такой же пятиместный самолет. Компанию нам составила пара молодоженов (голландец и венесуэлка). Было очевидно, что девушка нервничала и немного боится. И снова мы в воздухе. Летчик поменялся вместе с пейзажем: в начале в прямом смысле непроходимые джунгли, затем пилот (еще больший эсктремал, чем первый) опустился до высоты около 30 м. и летел в бреющем полете прямо по руслу реки над самой гладью воды.

Потом горы с отвесными стенами высотой несколько километров и вот уже тепуи проплывают мимо нас. Наш пилот пролетал над вершинами, почти касаясь крылом скалистых отвесов, давая разглядеть фантастические силуэты из камней на вершинах тепуи. Окутанные туманом, вопреки законам физики огромные каменные глыбы кажется составленными чьими-то руками в таинственном порядке.

Здесь можно увидеть затейливые фигуры животных и людей, высеченные ветром за миллионы лет. В какой-то момент пилот громко сказал «Внимание» и начал обратный отсчет: 5, 4, 3, 2, 1… Тут он резко заложил крутой вираж, положив самолет на крыло, влетел в узкий коридор из скал, повесив нас в маленьких креслах на ремнях безопасности, чем вызвал визг женской половины пассажиров.

Облет водопада Анхель

Вид Сальто Анхель из самолета

Но вот впереди показался и водопад Анхель. Вид его завораживает. С высоты около километра (964 метра) вода падает вниз, рассыпаясь в радужное облако. Наш пилот проявил настоящее мастерство и закладывал такие виражи, что в какой-то момент, накренив самолет максимально на бок, мы пролетели над вершиной водопада в тридцати метрах.

Это было очень страшно, но даже страх отступил перед открывшейся красотой. Рядом с этим громадным чудом природы, поражающим соей мощью, самолетик кажется крошечным и хрупким творением жалких букашек (именно так мы себя ощущали в тот момент). Облет занял около часа и когда мы выбрались из самолета, то были настолько впечатлены, что казалось, уже ничто не сможет нас так удивить и восхитить. Но мы ошибались.

Это был только первый день в Канайме… Из аэропорта на каноэ нас доставили в компаненто (лагерь для туристов) «Берналь Тур», расположенный на острове Анатолия в живописной лагуне, из которой открывается потрясающий вид на 5 водопадов!!! Нас сразу заинтересовал вопрос: От куда здесь, в сельве, в самом сердце Гвианского нагорья остров с Русским именем?

История об острове Анатолия

Наш гид Фреди

Ответ мы получили от нашего обаятельного и любезного гида — индейца Фреди, который, как выяснилось, свободно говорил на 4 языках, не считая местного наречия и языка птиц, с которыми он перекликался во время походов по джунглям. Фреди подвел нас к мраморной надгробной плите, в 20 метрах от лагеря в виде восьмиконечного православного креста.

Надгробие сильно пострадало, раньше тут была поддерживаемая четырьмя колоннами двускатная крыша. Как пояснил Фреди, перед иконой всегда стояла горящая лампадка. Всё, как полагается по православному обряду, и это среди тропических джунглей Канаймы! На сером мраморе высечена надпись на испанском: «Анатолий Федорович Почепцов. Родился в России 12-7-1926, умер в Канайме, земле, которую больше всего любил, 31-8-1986.

С вечной скорбью, твоя дорогая мать и остальные родственники». Ниже другая надпись — уже по-русски: «Спи, дорогой казак. Шум этой реки тебе напомнит наш тихий Дон. Любящие всегда сестры Галина, Людмила». Анатолий работал проводником. Места здешние лучше индейцев знал, и они его очень любили и уважали. Даже остров назвали в его честь. Вот такое неожиданное открытие…

Поздним вечером нам подали ужин при свечах (электричество тут включают редко). Познакомившись с другими туристами из Англии, Испании и Канады, мы провели остаток вечера за интересной беседой с бутылочкой рома, купленного за 5-кратную цену у индейцев (рекомендуем запастись в городе).

День второй.

Водопад Сальто Ель Сапо

Здесь Фрэди предоставил нам возможность вдоволь накупаться в теплой и прозрачной воде, а сам тем временем, сплёл для всех дам нашей группы венки из пальмовых листьев. После купания, мы поднялись на вершину водопада, откуда открывался вид на долину. Если посмотреть на юг, то можно было увидеть салатно-желтые просторы саванны, перемежающиеся темно-зелеными пятнами сельвы.

А дальше горизонт загораживало огромное плато, теряющееся в облаках. Уступы его напоминали бастионы фантастической крепости. Это знаменитый Ауян-Тепуй, самое большое плато на Гвианском нагорье. Площадь его достигает 700 квадратных километров, а наивысшая точка — 2460 м. над уровнем моря.

Из истории открытий

Вид с вершины вродопада Саальто Ель Сапо

Название Ауян-Тепуй переводится с наречия пемонов, местных индейцев, как «Адская гора». На ней, согласно мифологии окрестных племен, обитают злые духи во главе с Траман-Шитой — богом зла. Согласно той же мифологии, ни один живой человек не может проникнуть в загадочные ущелья плато, а тем более подняться на вершину. Первый человек на плато попал по воздуху.

Это был американский пилот Джимми Энджел, который во время облета плато в 1937 году совершил вынужденную посадку на тепуи и пешком спустился в долину. Маршрут, по которому ему удалось пройти, до сих пор носит название «Тропа Джимми Энджела». Именно он открыл и описал водопад, которому в последствии было присвоено его имя, а после его смерти был развеян прах над падающей водой. Именно туда мы летали вчера и туда мы должны дойти на каноэ по реке, к сегодняшнему закату…

Экспедиция на Каноэ по реке

Индейкое каноэ

Следующей нашей остановкой стал водопад, который мы проплывали на каноэ по пути в компаненто. Он был больше предыдущего, а туристическая тропа проходила прямо под водопадом. Рев воды, брызги, лучи заходящего солнца сквозь их занавес — такого мы еще никогда и нигде не видели. Отстав от группы, мы остались здесь, что бы Илья смог сделать неповторимые кадры этого места.

Именно здесь мы сняли фото-альбом «Саша в Венесуэле» http://foto.mail.ru/mail/auroom/4715. Сразу после обеда, мы отправились на причал, где нас ждали каноэ для путешествия вверх по горной реке Каррао к водопаду Анхель. По пути нас провезли в грузовых джипах по индейскому поселению и рассказали об укладе жизни индейцев Камаракоту и показали местный католический приход.

С нами снова был Фрэди, а группа уже насчитывала 13 человек туристов и кроме гида еще два лодочника — индейца. Все вещи уложили под полиэтилен в центре каноэ, а на нас одели спас жилеты. После первого часа путешествия, ничего не предвещало каких-либо трудностей, но потом нас ждали первые пороги. Их мы прошли за счет силы мотора и ловкости наших проводников, на некоторых порогах нас высаживали и мы шли пешком по каменистому берегу, пока легкое каноэ штурмовало очередную преграду.

Рафтинг в Канайме

По пути к Анхелю

Чем выше мы поднимались против течения, тем мельче становилась река и сильнее течение. Ближе к полудню мы причалили к небольшому поселению, где живет индейская семья. Здесь нам раздали сух. поёк, и пока мы ели, Фрэди рассказал о быте этой семьи. Они делают муку из мякоти пальмовых стволов. Процесс получения муки длителен и состоит из нескольких этапов, пока жесткая и ядовитая стружка не станет пригодным к употреблению продуктом.

Из этой муки семья печет большие лепешки на специальной печи. И снова мы в каноэ штурмуем очередные пороги. Когда мы свернули в нужный нам приток, уровень воды доходил уже до пояса. Вот здесь то и начались самые настоящие испытания. Пороги были настолько бурными и мелководными, что наше каноэ просто застревало угрожающе скрепя днищем на громадных валунах, объятых бурным потоком воды.

В итоге на помощь проводникам пришли все мужчины в лодке. Они толкали каноэ вверх на труднопроходимых участках. Это было по круче любого рафтинга. Тем временем пейзаж менялся, показались тепуи, а вдоль берега попадались каменные глыбы всё больших размеров и причудливых форм. В какой-то момент эти глыбы образовали узкий коридор в реке и наши проводники путем неимоверных усилий вырулили длинное (около 12 м.) и неповоротливое каноэ среди скал и бурного потока.

Подъем к Самому вывосокому водопаду Мира

Анхель. Вид с тропы

К концу нашего путешествия солнце уже клонилось к закату, а мы, вымокшие и вымотанные были в пути более шести часов, наконец-таки добрались до компаненто, которое расположилось прямо напротив водопада Анхель. В лучах уходящего солнца из нашего лагеря открывался вид на водопад и все, как завороженные смотрели на него, пока солнце окончательно не скрылось.

Темнота скрыла все вокруг, а вместе с ней пришла прохлада, благо у нас были теплые вещи. Перед сном нас ждал традиционный индейский ужин, приготовленный на костре, после которого мы быстро уснули от усталости в гамаках прямо на открытом воздухе под громкие звуки лягушечьего хора.

День третий

С первыми лучами солнца мы отправились к водопаду Анхель. Этот поход отличался от вчерашней непринужденной прогулки по джунглям к водопадам. Чем выше мы поднимались в гору, тем круче становилась тропа, кое-где приходилось просто карабкаться на огромные камни. До первого привала мы добрались немного больше чем через час, все взмокшие и утомленные, но стоило взглянуть с уступа на открывающийся вид, как всю усталость как рукой сняло.

Водопад был совсем близко, снизу он выглядел намного внушительнее, чем с воздуха, где-то посредине столпа воды растянулась живописная радуга. Никаким словами, фотографиями и видео не передать того впечатления и эмоций, которые охватывают Вас при виде этого величавого и грандиозного творения природы, масштабы которого трудно себе представить.

Озеро у подножья

Вода, падающая откуда-то с неба, превращаясь в радужную пыль, вновь конденсируется в мощный поток, который выточил в скале громадную нишу, заполненную зеркально гладкой водой, отражающей небо и горы. Дойдти сюда было уже меньше и проще, потому как от смотровой площадки, тропа пошла вниз к месту падения водопада, где расположилось озеро прохладной воды, в котором так приятно искупаться после трудного пути.

Уже после возвращения в Россию мы услышали новость, что президент Венесуэлы Уго Чавес, известный своими неординарными указами, издал очередной, касательно водопада Анхель, которому было возвращено исконное индейское название Чурун-Меру. Обратно к лагерю мы уже не спешили, время от времени оглядываясь назад, что бы навсегда запомнить красоту здешних мест. В лагере, после плотного и столь необходимого завтрака, мы собрали все вещи, что бы снова погрузиться на каноэ.

Досвидания, Анхель

Первую часть пути, пока река не стала полноводнее все мужчины опять управляли каноэ, чтобы его не унесло на пороги, стоя по пояс в бурлящем потоке. Но вот мы вернулись в основное русло, и наше каноэ с легкостью понесло нас назад. После полудня мы уже были в компаненто. От туда, после обеда, попрощавшись с Фреди и поблагодарив его за незабываемые экскурсии, мы отправились в аэропорт, чтобы вылететь в Суидад Боливар.

Полные впечатлений и эмоций мы даже не обратили особого внимания на перелет назад, он уже не казался таким захватывающим, перед глазами стояли невообразимые и фантастические картины увиденных мест.

По дельте реки Ориноко

В Суидад Боливар нам пришлось провести еще одну ночь в гостинице. В день приезда в городе ничего не работало из-за праздников, ни рестораны, ни магазины. У нас было с собой несколько бутербродов, которые мы по случайности захватили с собой из Канаймы — это нас спасло. На следующее утро Берналь, хозяин тур. агентства, отвез нас в компаненто в дельте реки Ориноко. Дорога заняла примерно 2 часа.

Компаненто отличалось от того, где мы жили в Канайме своей благоустроенностью (это обусловлено относительной близостью цивилизации). Его хозяева, муж с женой здесь все держат в порядке и чистоте. Хозяин компаненто — он же наш проводник после обеда повез нас на лодке по реке.

Из его слов, мы поняли, что дельта реки насчитывает большое количество (несколько сотен) каналов, некоторые из которых настолько крупные (гранд канал, например) что даже являются судоходными для атлантических судов. Так же он объяснил нам, что в это время года уровень воды в реке значительно понижается (порядка 10-ти метров), а течение уменьшается.

По каналам Ориноко

По каналам

Слушая его рассказы, мы заплыли в один из небольших каналов, по краям густо поросший травой. Вначале мы не поняли, почему по поверхности воды идет постоянное бульканье, и только потом сообразили, что это рыбы. Их там огромное количество, рыбы настолько много, что она просто запутывается в траве и дохнет, от этого местами стоит неприятный запах.

Для любителей рыбалки здесь просто рай! По словам проводника в некоторых местах реки водятся пираньи, но кроме зубастой рыбины, запрыгнувшей к нам прямо в лодку мы больше никого не видели. Проплывая по многочисленным небольшим каналам мы видели множество экзотических птиц, их тоже там очень много, разных размеров и расцветок, названий которых мы не знаем, а рассказать было некому.

После трех часового плаванья на моторке мы притомились, да и солнце припекало, в результате лодку остановили прямо посреди широкого канала, на мелководье и мы смогли немного покупаться. После мы вернулись в компаненто. На следующий день хозяин обещал нам длительное путешествие в отдаленные каналы.

Каналы р. Ориноко

И вот, наконец, мы добрались до места назначения — очередного канала с порослями травы и множеством птиц. Наше недоумение усилилось, когда и второй канал оказался удивительно похож на все виденное нами ранее. Мы, уж было, совсем разочаровались, но в этот момент наш проводник указал куда-то и что-то сказал по-испански. Догадываться пришлось самим, ах, да, это была обезьяна на самой верхушке огромного дерева. Мы «любовались» ею несколько минут, пока она не скрылась в лесу.

Следующей нашей «находкой» стала дикая свинья, непонятно откуда взявшаяся прямо на берегу и испуганно убежавшая от рева мотора, затем игуана. Солнце припекало и путешествие становилось все более утомительным и скучным.

по р. Ориноко

Наконец подарком нам стала стая пресноводных дельфинов с розовыми брюшками. Этот вид дельфинов водится только в реке Ориноко. Правда, ни сфотографировать, ни рассмотреть их нам не удалось, сколько мы не кружили вокруг этого места. Уж больно редко и быстро они выпрыгивали и скрывались в мутной воде.

Сжалившись над нами, проводник остановил лодку у острова посреди канала, где на песчаном пляже можно найти только следы птичьих лапок, но долго нам наслаждаться купанием и отдыхом не дали, пора было плыть назад. На обратном пути мы заехали к нескольким семьям речных индейцев, чтобы ознакомиться с их бытом. Эти семьи, как мы поняли, знакомые проводника, которые живут прямо на берегу и могут добраться до ближайшего населенного пункта только на лодке. Они ловят рыбу, разводят кур и собирают бананы, которыми нас даже угостили.

Пляж на р. Ориноко

Ведь надо отдать ему должное, работу свою он выполняет с большим энтузиазмом и хочет показать как можно больше, просто дельта реки Ориноко не может и никогда не сравниться с красотой и живописностью Канаймы.

Каракас

После историй о том, как на центральной площади Каракаса грабят туристов, путешествующих с группой на автобусе, или как одного нашего соотечественника ограбили прямо на входе в метро, подставив пистолет к спине или документального фильма, где рассказывается как надо одеваться и что прятать, когда идешь на улицы города, или … да много таки историй, так вот у нас не было никакого желания самостоятельно осматривать этот город.

В убеждении своем мы утвердились по пути из аэропорта в гостиницу. Проезжая часть протянулась вдоль берега, с одной стороны была не обустроенная набережная, с другой на холмах жались к друг другу неоштукатуренные домишки с зарешеченными окнами без стекол и грудами мусора, сваленного где придется, весь вид производил впечатления трущоб.

Чем ближе мы подъезжали к нашей гостинице, тем чаще встречались блокпосты, расположенные прямо на дороге, у которых полицейские с автоматами пытаются заглянуть прямо в окна машин. Кстати в Венесуэле самые опасные — это представители силовых структур, вот уж кто не остановится при возможности наживы, тем более что руки у них развязаны, никто не будет спорить с властью.

Район, в котором расположилась наша гостиница, назвать благополучным можно лишь условно, только из-за отсутствия трущоб и мусора, но пойти прогуляться здесь тоже некуда. И, несмотря, на то, что гостиница была расположена прямо на берегу, купаться можно было только в небольшом бассейне, так как вместо пляжа берег был вымощен огромными валунами, о которые с силой разбивались морские волны.

Мы коротали время в гостиничном ресторане через дорогу и в номере: Саша за просмотром фильмов, Илья — в Интернете. На следующий день самолет уносил нас на своих огромных крыльях через океан в сторону дома. В голове картинки сменялись одна другой: экзотический остров Маргарита и ее ветер, джунгли Канаймы с ее удивительными горами тепуи и водопадами, Каракас и его трущобы, живописные берега великой реки Ориноко с дружелюбными индейцами…

Наш блог http://blogs.mail.ru/mail/auroom

Теги: Культурно-познавательный туризм, Событийный туризм