И в красоте есть изъяны, или путешествие по цветным городам

Сегодня 3-е января. Время по Москве — семь утра, в Рабате — четыре. Утром прохладно — градусов десять, да ещё ветер с океана… Только виски и спасает! Самое разумное решение — идти спать, ведь через три часа переезд в Мекнес. Но, как часто мы принимаем разумные решения, выпив 600 грамм сорокаградусного напитка?

По большому счёту, столько пить вообще было неразумно, а тем более идти потом шляться по пустынным ночным улицам марокканской столицы, кутаясь от пронизывающего океанского ветра в джинсовую куртку, неразумно покупать гашиш у полуночных бомжеобразных марокканских наркодиллеров, а потом неразумно скидывать его в канализацию при звуке сирен полицейской машины. И после всех этих неразумных поступков совсем неразумно поступать разумно. Поэтому я сижу и туплю на тысячелетние ворота. Туплю уже третий час.

Вылетели мы 27-го декабря. Сначала должны были лететь восемь человек, но сразу как-то не задалось, и двое из нас за два дня до вылета остались встречать Новый год на слякотной и дождливой зимней кубанской земле, по состоянию здоровья. Как говорится, «отряд не заметил потери бойца»… И вот мы радостной и пьяно гомонящей стайкой вваливаемся в старенький, но ещё «бодрячком», сигающий через Чёрное море Як-42 Кубанских авиалиний.

Сразу охарактеризую сообщество.

1 Я.

Люблю бурбон, арабскую культуру, Довлатова, фильмы про зомби и жену. Коллекционирую бонны. Не люблю — мейнстрим, похмелье, единороссов, блондинок в розовом, и шампанское. Ник нейм (кличка) — Ramon. Сфера деятельности — шоу-бизнес.

2. Виктория — моя жена.

Любит — сигареты Richmond, занимать у меня деньги, старые советские театральные постановки,.. и, надеюсь, меня. Не любит — меня пьяного, моего друга Сатану (Андрея), death-метал и арт-хаус. Коллекционирует — драгоценности.

3. Олег Сергеев.

Любит — морепродукты, змей, горные лыжи, лёгкие наркотики. Кличка — Мартин. Работает в администрации, золотая молодёжь — сын родителей, обладающих административным ресурсом. Наверное, партийный.

4 Колумбия Сергеева.

Жена Мартина. Клички нет — Колумбия — настоящее имя, увековеченное в паспорте. Любит — Куценко, пафос, е… ть мозги Мартину и всем окружающим. Истеричная особа и взбалмошная, избалованная баба.

5. Владимир.

Любит — ездить на скорости 160 км. в час, группу «Сектор Газа», Серёгу и Бьянку, девушек модельной внешности, лёгкие наркотики и море. Не любит — кавказцев, большие животы и Колумбию — жену Мартина. Кмс по боксу. Коллекционирует ножи, дешёвые подделки дорогих часов, и брелки. Ник нейм (кличка) — Боксёр. Мелкий служащий в администрации.

6. Владимир -2.

Живёт в Москве. Как и все имеет два полушария мозга. Одно из них отвечает за съём «малышек», другое за поиск наркотиков. Любит — женщин и наркотики. Не любит — всё остальное. Абсолютно ассоциальный тип. Клички — Таус, Олигофрен.

Все эти попутчики были знакомыми Боксёра, и мне малоизвестны. Как нас свела в тот день судьба история долгая и не интересная.

Ну, в общем вылетели. Если не считать небольшого скандала Колумбии с соседом по самолётному креслу сзади, то перелёт прошёл спокойно. В принципе это был даже не скандал, а так — локальная стычка. Принесли, как всегда, сухпай от авиалиний, и до краёв наконьяченный сосед Колумбии, сидящий за ней с тылу, попросил её привести кресло в штатное состояние.

Ему, видите ли, столик под наклоном не совсем удобен для поедания булочки. На что ему Колумбия ответила, что если у него такие претензии, то ему пора воспользоваться услугами бизнес-авиации, и вообще у неё больной позвоночник и нежный пол, а он мужчина, и мог бы вести себя по-мужски, и не портить настроение «слабой и беззащитной» женщине. Пьяный мужик назвал её «принцессой на горошине». На том и порешили. Конфликт был исчерпан.

Сегодня 5-е января. День начался с того, что наша «прокатная» машина была обнаружена нами в качестве узника, с ярко-оранжевым башмаком на переднем левом колесе. Вернее, сначала, мы выдвинулись в сторону мавзолея короля Мохаммеда V- го и увидели красную бумажку под дворниками нашего передвижного средства. На капоте вальяжно и по-хозяйски сидел служащий парковки в форменной куртке.

Машина наша стояла на самой главной улице Рабата, а именно на бульваре короля Мохамеда V-го, (да будет благословенно имя его), рядом со зданием парламента. Вокруг протестовали против чего-то марокканские «грязныши» и улица бурлила дервишами и полицией. Мы, для самоуспокоения решили, что с капота нашего автомобиля жандарм местной «охранки» просто наблюдает за неблагонадёжными гражданам, а под дворниками у нас удобно расположилась рекламная листовка. Человек чаще всего верит в то, во что он хочет верить. Конечно же, всё было не так! И каждый из нас это, в глубине души понимал.

Через пару часов, возвращаясь к нашему «Хюндаю», метров за 200 увидели зловеще-зияющий, оранжевым цветом на колесе, башмак и «реклама» под дворниками тоже никуда не делась. Так совершилось моё первое правонарушение за границей, по крайней мере, замеченное местными органами правопорядка.

Выловленный полицейский ничего вразумительного, на английском, нам пояснить не смог. Вообще проблема «трудности перевода» в Марокко для туристов стоит очень остро. Просто тотальное незнание даже примитивных фраз на английском, может стать для Вас часто неразрешимым барьером во многих ситуациях.

Практически никто из обслуживающего туристов персонала (таксисты, официанты, продавцы), даже в таких мега-туристических аттракционах, как Марракеш не смогут вам внятно назвать цену (цифру) на английском. Часто простейшая фраза «How much?» ставит в тупик. Так вот, из долгого разговора с полисменом на пальцах, я понял, что надо оплатить штраф по квитанции в банк, и что ключей от замка на колёсах, у него нет. Сколько оплатить выясняли тоже очень долго. Наконец-то нашли у прохожих ручку и бумагу, после чего представитель Фемиды коряво вывел — 40 Dh (160 рублей). Я готов был по старинной русской традиции уладить вопрос на месте, но так как ключей от замка полисмен не имел, c помощью банальной взятки проблема не решалась.

У «моей» появились признаки тихого обморока, я тут же вспомнил о том, что ещё вчера говорил ей, что не надо парковать машину прямо перед входом в парламент и вообще, как говорил вор Ручечник в одном известном фильме:

«Кабы бабы в моей работе не нужны были…»

Виновато потупив взгляд (она это умеет), втянув голову в плечи и испуганно моргая, Виктория задала риторический вопрос:

— Что будем делать?

— Да, х… его знает — громыхнуло в ответ цунами.

Шаг за шагом, мат за матом, пошли в отель. Мавр на ресепшене хоть как-то говорил на английском.

Спустя некоторое время выяснили, что надо оплатить штраф в банк (благо он был совсем рядом), позвонить по указанному в квитанции телефону, идти к машине, имея квитанцию на руках, и ждать полицейского около нашего передвижного средства. Через полчаса все вышеперечисленные манипуляции были завершены, и улыбчивый коп, со словами: «Alcasar — finish», опять дал нам полную свободу передвижения, согласно марокканской конституции.

Сегодня в Рабате целый день идёт дождь. За окнами отеля «Берлин», где мы остановились, проходит демонстрация врачей. Цивилизованная — такая демонстрация. Впереди идут go-go фронтмены, скандирующие лозунги и стучащие в африканские барабаны. Первая порция манифестантов была одета в жёлтые жилетки, вторая волна в синие, сейчас проходят зелёненькие.

Весь «косяк» состоит в том, что вся эта бурлящая, революционно настроенная масса проходит аккурат мимо нашей многострадальной теперь уже по всем правилам припаркованой машины. Аллах, боженька, сделай пожалуйста, так, чтобы завтра в прокат мы сдали наш «Хюндай Атос» целым и невридимым!

Кажется, пронесло!

Сколько бы я не ездил в арабские страны, каждый раз мой визит заканчивается одними и теми же словами: " Ну, всё хватит с меня Востока, пора переквалифицироваться на Южную Америку». Но, проходит полгода и мне начинает не хватать этих шумных базаров, с дешёвым товаром, разваливающимся ещё на стадии витрины, заунывного и вместе с тем завораживающего пения муэдзинов, дешёвых забегаловок с ароматным кус-кусом и шаурмой, грязных облупленных узких переулков медин, хаотичного, одному Аллаху понятного, дорожного трафика и прочего арабского бардака. Я люблю Восток, как любят женщину, прожив с ней ни один десяток лет со всеми её целлюлитами, седыми волосами и прочими недостатками. Может быть, внешность многих арабских городов и неказиста, зато духовность потрясающая.

Ну, вобщем, прилетели мы в Стамбул, переехали из Ататюрка в Сабиху и без проблем загрузились на рейс Стамбул — Касабланка. Под ровный гул боинговских движков, всех сморил чуткий и тревожный сон. Примерно где-то над ливийской пустыней, меня разбудил русский мат. Так как в самолёте русскоязычные пассажиры мы были одни, то сразу стало ясно, что эти утробные извержения воспроизводят мои попутчики. Так как авиакомпания «Эйр Арабия» — дискаунтер, то вся еда и напитки на борту платные. Это я забыл рассказать Боксёру и Таусу, и они на русском языке с помощью небогатого запаса английских слов, пытались объяснить стюардессе, что пора бы уже и на стол, в смысле на кресло, накрыть.

— Что там такое? — тревожно спросил я, ближе сидевшую к очагу конфликта Викторию.

— Олигофрены тупят — сонно ответила супруга, и тут же уснула.

Прилетели в Касабланку точно по расписанию. 28-го декабря в 5–00. Пограничный контроль прошли за полчаса, в принципе прошли бы быстрей, если бы Тауса не тормознули. Не знаю, чем он не понравился марокканским карацупам, то ли его штаны, с изображением Боба Марли, то ли майка с изображением куста конопли и надписью: «Let`s Do It», показалась им подозрительной, но они требовали от Тауса показать им обратный билет. Вот придурок — надо же так вырядиться! Потом из-за этого прикида нам не давали прохода все торговцы гашишом, а их в Марокко очень много.

Завидев Олигофрена. ещё на другой стороне улицы, они сломя голову, перебегали дорогу с риском попасть под машину, и потом плелись за нами несколько сот метров, убеждая нас в том, что их «дудка» самая убойная в Африке, и даже сам Джимми Хендрикс не раз был их клиентом. При этом их не мало не смущал тот факт, что великий гуру рок-революций умер четыре десятка лет назад.

С горем пополам, беднягу Тауса, удалось выцарапать из цепких лап, бдительных погранцов.

После получения багажа, встала ещё одна проблема. Поменять в это время валюту в касабланкском аэропорту невозможно. Ни один обменник не работает. И все открываются в восемь утра. Пришлось идти к банкомату и потрошить карточки, у кого они были. Возьмите себе на заметку.

Из аэропорта в город ходит электричка, стоит 25 Dh (100 рублей). Начинает ходить в 6 утра, и нам надо было подождать её всего лишь полчаса. Но, мы не какие-нибудь рациональные европейцы. Мы — русские! И мы не будем ждать, мы поедем сейчас и поедем на такси в шесть раз дороже! Все только приехали — денег полные карманы. Бабки ляжку жгут!

Такси в Марокко — это отдельная песня!

Вобщем так: делятся они на две категории. Первая это «petit taxi» — маленькие. В основном это Фиаты Уно, не первой свежести или ушатанные двадцатилетние «Пежо». И в них даже, как украшение интерьера установлены таксиметры. И стоимость проезда по счётчику на этих такси очень даже не высока. Но счётчик не для Вас. Счётчик для местных. Провезти иностранного туриста по таксиметру, считается для марокканского бомбилы невероятным западлом, что-то сродни потери чести для офицера Преображенского полка. Но, даже если счётчик и включат (мне однажды удалось настоять на этом в Касабланке), то по приезду будут вымогать с Вас как минимум в два раза больше.

Второй тип такси — это гранд-такси. Этот тип общественного транспорта представляет из себя, полусгнившие ведроиды, в начале семидесятых годов прошлого века, носившие гордое имя — автомобиль «Мерседес». Вместо дверных ручек приторочены тесёмочки — поворозочки, часто вместо переднего сиденья можно увидеть сколоченный табурет. По описанию путеводителя «Пти Футе» они выполняют роль маршруток. На деле, в представлении марокканцев, это такси класса «люкс». Проезд на них не просто дорог, а очень дорог. С человека 50 Dh, именно с человека. Если Вы сядете в машину втроём — с Вас возьмут 150 и по-фиг, что Вам надо проехать совсем небольшое расстояние. Почти всегда ездят пустыми.

Вообще такси в Марокко, очень часто не подвластное нашему пониманию явление. Во-первых, его поймать очень не просто. На гранд-такси, Вы сами не поедете, потому, как не оправданно дорого. Петит-такси остановить трудно, так как в нём практически всегда едут аборигены, а если оно пустое, то ещё совсем не значит, что по взмаху Вашей руки оно остановится. Местные ловят тачки, вопя во всё горло: «Такси, такси!!!» и бросаются на перерез свободной машине, выбегая на проезжую часть и чуть ли не ложась под колёса.

Во- вторых, таксомотор почему-то практически невозможно вызвать по телефону. В Марракеше, в отеле «Амин» (типа 4 звезды) нам не ресепшене сказали, что у них нет телефона ни одной таксомоторной компании; в Эс-Сувейре, в отеле «Ибис» (4 звезды») нам вызвали такси, но, прождав 20 минут, мы так его и не увидели; в Касабланке, в отеле 3 звезды нам просто без объяснения причин отказали, в ужасе замахав руками; в Мекнесе заявили, что сейчас все такси в городе заняты; в Рабате мы свои попытки воспользоваться этим видом транспорта прекратили.

Но даже если всё-таки Вам удача улыбнётся и тачка, лихо взвизгнув тормозами послушно остановится у Ваших ног, то это совсем не значит, что таксист повезёт Вас в нужное Вам место. Несколько раз нам говорили «нет», даже не назвав цену. Притом, что практически всегда нам надо было ехать в самые тривиальные туристические места, типа медины.

Короче, таксисты в Марокко полные инопланетяне!

Спустя минут сорок и сумму эквивалентную почти сотне долларов, мы всё-таки преодолели расстояние в 30 км. и добрались до отеля «Касабланка», по пути раз пять проехав на красный сигнал светофора и несчётное количество раз выехав на встречную полосу движения.

Брони Asiarooms без проблем были подтверждены и нас заселили на пять часов ранее общепринятого check in. Все расползлись спать. Хвала Аллаху!

Сегодня 7-е января. Час ночи. Аэропорт Сабиха Гёкчен. Стамбул. До ближайшего автобуса на Кадикёй ещё четыре часа. Вика мирно посапывает, устроившись на моём рюкзаке, а я вот граффоманю. Итак, подведём итоги.

Позади 9 дней путешествия по Марокко, 1700 км. пройдено на арендованном «Хюндае», потрачено из семейного бюджета 1900 долларов, осмотрено 6 городов (Касабланка, Эль Джадида, Марракеш, Эс-Сувейра, Рабат, Мекнес,), выпито 6 литров алкогольных напитков разной крепости. Все целы и здоровы. Ну что ж, не самый плохой итог для новогоднего путешествия.

Для меня же самое главное, что я опять окунулся в подсознательные ощущения моего детства. Я понимаю, что сложно изъясняюсь, но сейчас попытаюсь объяснить.

В моём далёком — далёком прошлом, во времена пылкой и нежной юности, я мало, чем отличался от своих сверстников. Так же как все гонял мяч до поздней ночи на асфальтовой площадке под окном, слушал сладкоголосую итальянскую эстраду, мечтал о настоящих американских джинсах, вырывал листы из дневника с двойками, с ужасом ждал родительских собраний и неизменно получал после них от отца под самую «жопу». В общем рос обычным советским пионером. Только одно отличало меня от моих собратьев по двору.

Они не знали столицу государства Габон — а я знал, и столицу Ботсваны знал, и королём какого королевства является Хасан II догадывался. Я смотрел напролёт все выпуски «Международной панорамы». Помните, на заставке под музыку «VENTURES» выплывал шарик, стилизованный под планету Земля и потом появлялся дядечка, тоже похожий на шарик. Звали дядечку Александр Бовин. Клеймил он проклятых империалистов и ястребов из Пентагона, обличая язвы их человеконенавистнического общества. Грозно предрекал скорый закат мира чистогана.

А я сидел и смотрел во все свои минус четыре на их жизнь, понимая, что мне там никогда не побывать, и не прикоснуться напоследок к их разложению. Программу «Время» всегда смотрел с середины, когда вести с полей уже были позади и начинались международные новости, пополнял кругозор доступными для советского ребёнка способами. А вот «Клуб кинопутешествий» никогда в топ моих любимых программ не входил. Меня всегда интересовала настоящая жизнь людей за границей, что едят, по каким улицам ходят, на каких машинах ездят.

А так как в то время, в начале 80-х, самыми горячими точками в мире были Ближний Восток и Персидский залив, то и показывали страны Востока чаще всего. Вот так и впитал я любовь к арабской культуре, вместе с молоком политобозревателей, видать, обозреватели были хорошие. По арабам тогда на ЦТ был самым крутой Фарид Сейфуль-Мулюков, помните? По Латинской Америке — Игорь Фесуненко, ну, а по Штатам, конечно — Зорин.

Сейчас, приезжая в арабские страны я вижу, что эти государства менее других поддаются влиянию глобализации и урбанизма. Медины всё так же напоминают лагерь беженцев Сабра и Шатила, дома такие же покосившиеся и потрескавшиеся, как и 30 лет назад, половина автопарка не изменилась со времён Объединённой Арабской республики, в одежде мусульмане тоже приверженцы консерватизма, форма полиции и военных практически не подвержена изменениям с колониальных времён, ну, а мечети и верблюды — непременный атрибут на протяжении тысяч лет. Конечно же, все эти наблюдения не касаются нефтяных доноров планеты Земля — ОАЭ, Омана, Бахрейна.

Так что каждый раз, попадая на Восток, я чувствую, что телевизионная картинка моего детства оживает, и несбыточные мечты превратились в действительность, и я внутри этого мира — мира моего телевизионного детства.

А хороший всё-таки был дядька Александр Бовин!

Все путеводители и туристические сайты советуют туристам обходить Касабланку стороной, так как смотреть там особенно нечего. По большому счёту совет правильный. Эта трёхмиллионная «белая хата», интересна лишь двумя достопримечательностями, да и то, на мой взгляд, сомнительными. Первая — это самая большая, после Масджид аль-Харам в Мекке, мечеть имени Хасана II, способная вместить в себя единовременно более ста тысяч верующих и обладающая самым высоким минаретом в мире (более 200 метров). Художественными достоинствами сие сооружение меня не поразило, видали мечети и покруче. Кто видел мечеть шейха Саида в Абу-Даби, тот со мной согласится. Я думаю, что по роскоши и великолепию эмиратское сооружение даст многоочковую фору своей «сестре» в Касабланке.

По своему духовно-историческому значению это сооружение тоже впечатления на меня произвести не могло. Побывав в намоленных сотнями, а то и тысячами лет мечетях Дамаска, Стамбула и Каира, 16-ти летняя история этого строения, меня «не пробирала».

Единственный плюс мечети состоит в том, что она находится на побережье Атлантического океана и очень гармонично вписывается в окружающий ландшафт.

Вас тут же встречают продавцы «туземно-туристической клюквы» (тарелки, магниты, маски, тантамы) — проходим не останавливаясь. Далее идёт самый обычный арабский рынок со всеми его атрибутами (толчеёй, малоприятными запахами и отсутствием какой-либо архитектуры). Поэтому пробежались по всему этому «восточному великолепию», «по-бырому» идём на поиски «рента-кара». В городе ещё есть и новая медина, но на её осмотр было уж совсем жалко времени.

На выходе из медины, прямо передо мной неожиданно мощный удар сваливает идущего впереди марокканца. Марокканец рушится на асфальт, словно подкошенный — лицо разбито в мясо, орёт как «белый медведь в тёплую ночь». Тут же к нему подбегают двое, один из них засовывает руку ему в интимное место, достают оттуда пакетик чего то, другой уже защёлкнул на его запястьях браслеты. Лихо!

Всё это происходит в считанные секунды. У задержанного моментально образовался спело-лиловый флюс на пол лица, кровь капает на загорелую грудь, взгляд затравленный и отчаянно — тоскливый. Вся троица быстро скрывается в кипящей, базарной толпе. По-моему, никого кроме нас особенно это происшествие не заинтересовало. Обычное дело. На асфальте остался лежать окровавленный носовой платок задержанного. Через секунду на него уже наступил, своим запылённым и стоптанным башмаком, разносчик воды. Жизнь потекла своим чередом.

В Касабланке всё спокойно.

Буквально через минуту над нами пронёсся таинственный — сладкий шёпот: «Smoke, marihuana». Олигофрены (Боксёр и Таус) сделали стойку и заметно оживились.

Наши увещевания и ссылки на то, что произошло с наркодилером минуту назад — действия не возымели. У каждого из них в глазах дымилось по косяку и жажда обдолбаться гашишом превышала чувство разумной предосторожности. Это через пару дней я понял, что задача этих двух туристов была отнюдь, не знакомство с культурой, историей и страной в целом. Их целью был — гашиш-тур!

Этого «добра» в Марокко, как в России коррупции. Предлагают все, везде и всем! Один грамм стоит 100 дирхам (400 рублей). Марокко является крупнейшей страной- экспортёром «дудки». Более 800 тыс. марокканцев вовлечено в изготовление конопляных производных. По-мароккански марихуана называется «киф». Употребляет киф, как и производит, тоже значительная часть населения. Забавно видеть на улицах, особенно ближе к вечеру, множество мужчин, сидящих на корточках часами, провожающих «мутным глазом» суетливую толпу.

Ну, все люди взрослые и решения принимают самостоятельно. Мы вчетвером отправились на поиски машин, Боксёр с Таусом «свинячьей рысью» ломанулись к продавцам кифа.

Прямо рядом с площадью Обьединённых Наций находится целая улица «рентакаров». Конторы идут сплошняком, только ходи и выбирай.

Стоимость во всех одинаковая и сбрасывают цену неохотно. «Митсубиси Паджеро» стоит 1200 дирхам (4800 руб.) в день, «Рено Логан» — 350 Dh.

В связи с дороговизной бензина в Марокко (40 руб/литр) нас интересовали малолитражки. Выбор пал на «Хюндай Атос». Ценник 300 Dh. На мои доводы, что мы берём две машины на восемь дней и хорошо бы скинуть, хотя бы полтинник, хозяин проката не обратил внимания.

Пошли в прокат напротив. Там сначала та же история, но после нашего разворота, хозяин догнал нас уже на лестнице и согласился на 250. Залогом за машины служил паспорт. Договорились забрать машины с утра, при условии, что работник проката выведет нас из города.

Надо ли говорить, что на утро в залог пошёл паспорт, вечно обдолбанного и глупо улыбающегося Тауса.

После улаживания всех формальностей с машиной, встретились с уже довольными Олигофренами. Видно было, что они уже «дунули по плюхе» и с собой не забыли прихватить.

Пошли бесцельно гулять по городу. По пути выпили очень сладкого и вкусного апельсинового сока по 3 Dh.

Апельсины давят прямо при Вас, в небольшой передвижной палатке, коих по городу разбросанно тысячи.

После принятия внутрь полезного витаминного сока, Колумбии сделалось плохо, оттого что она увидела, как продавец запросто ополоснул наши стаканы в общем ведре. Витамин С перестал усваиваться, мозг тут же нарисовал картину эпидемии африканской кишечной палочки с угрозой диареи и жизнерадостный оранжевый напиток весело бурля, шмякнулся из её желудка прямо под ноги ошалевшему продавцу апельсинов.

— Вуаля — произнёс Мартин, с достоинством взял Колумбию под руку и мы отправились дальше.

Но далеко, мы не ушли. Препятствием в дальнейшем моционе стал огромный рыжий таракан, ловко и самоуверенно прошмыгнувший по своим делам, под ногами у Колумбии. От вида насекомого ей сделалось дурно. Таракан действительно был огромен, величиной с половину сигаретной пачки. Это было уже слишком! В отель, в отель! Бегом, не оглядываясь. Мартин, тут же поймал гранд-такси, и, не смотря на то что до отеля можно было дойти пешком минут за 15, сразу согласился на предложенную таксистом сумму в 150 Dh. Олигофрены, почувствовав, что можно доехать до гостиницы бесплатно и там безопасно раскуриться, тут же юркнули на заднее сиденье убитого «Мерседеса».

Наконец-то мы с Викой остались одни. И уже не надо будет шарахаться от тараканов, ждать застрявших в очередной сувенирной лавке, искать потерявшихся и бесконечно отвечать на один и тот же вопрос: «Какие дальше планы?».

Бесцельно прогуливаясь по широким бульварам Касабланки, набережной Корниш и узким улицам старой Медины, мы окунулись в так любимую мною беспорядочную суету арабского мира, в велюрово-тёплый, сиреневый декабрьский вечер. Было шесть часов. Алое пламя заката уже заканчивало золотить верхушки минаретов. Мертвенно-спокойной стала листва на пальмах, и пламенный диск солнца, испуская последний вздох, с шипением погружался в Атлантический океан. Млели и таяли в вечернем воздухе то нежно-задумчивые, то страстно-встревоженные голоса муэдзинов. Неоновые рекламы отливали рубином, изумрудом и золотом. Скромно уступая им в блеске, таинственно мерцал в роскошном чёрно-шёлковом небе молодой полумесяц.

За два дня до Нового года нам предстоял переезд из Касабланка в Эс-Сувейру.

Ехать туда не мало — 360 км. Загодя, ещё в первый день, приобрёл карту дорог Марокко — 65Dh. Путь наш лежал практически всё время по берегу Атлантики через Эль-Джадиду.

Первоначально водителей планировалось четверо на две машины. Но, как сказано мною выше, двое моих знакомых перед самой поездкой из состава выбыли, а среди них был один водитель. Драйверов осталось трое — Мартин, Боксёр и моя жена Виктория. Один экипаж составили Мартин, Колумбия и Таус, второй — я, Вика и Боксёр.

В семь утра, как и было условлено, в холле гостиницы собрались все, естественно кроме олигофренов. Матерясь, после 15-ти минутного ожидания, поднимаюсь к ним в номер.

Таус в туалете — деловито отклеивает скотч от сливного бачка, которым на внутренние стенки были прикреплены «бошки». Витя же употребив, аки трушный растаман, пары Бога Джа, выглядывал в окно из-за занавески, испуганно повторяя:

— Менты, сто пудов внизу ждут менты.

— Вот, б… я! Животное — ты зачем убился в щщи? В семь утра! Ты помнишь, что ты должен ехать 200 км. на арендованной машине по незнакомой дороге и везти двух пассажиров?

— А чё, я нормальный, ща доедем, только бы от ментов оторваться.

— Короче так, придурки — даю вам на сборы пять минут, если через это время я вас внизу не обнаруживаю — остаётесь паранойить тут без нас.

Итак, водителей осталось двое.

Колумбия, узнав обо всей этой истории, тут же закатила истерику. Типа, она в одной машине с укуренными дебилами не поедет, бред их слушать не будет и «ганджубас» в своей машине перевозить тоже не намерена. Ну, замечательно. То есть всё это должны делать мы с Викой. После недолгих препирательств, идиотов было решено разделить поровну. Им достался Боксёр, нам — Таус.

Именно в этот момент у меня впервые зародились сепаратистские настроения, и по приезду в Эс-Сувейру, я решил объявить, что мы с женой будем отдыхать от всей этой компании отдельно. Раздать всем их билеты и встретиться в аэропорту перед вылетом.

Наконец-то Витя с Таусом появились. На ресепшене такси привычно вызвать отказались — указав в сторону уличного телефона-автомата. Кстати, эта тайна марокканских отелей так и осталась мною не разгаданной. Кто в теме, расскажите в чём тут дело?

Начали ловить на улице тачку. Через полчаса удалось выловить гранд-такси. Из запрошенных 300 Dh, аппетит бомбилы удалось умерить до 150 Dh. Самое весёлое было то, что мы всей толпой набились в одну машину плюс водитель.

Вы никогда не пробовали перемещать в пространстве на легковой машине всемером (включая водителя)? Ну, и не пробуйте. Удовольствия мало. Трамбовались мы минут десять. Примерно столько же ехали. Дорога до проката казалась очень долгой (особенно наверное укуренным олигофренам), ухабы особенно глубокими, а повороты черезчур резкими.

До проката добрались, машины забрали, заправили полные баки, из города нас вывели. Как только выезжаете из Касабланки, сразу справа от Вас открывается захватывающий вид Атлантики, который будет сопровождать практически до самой границы с Западной Сахарой, если Вы выберете направление на юг.

Дороги в Марокко превосходные. Покрытие, как зеркало, разметка чёткая, указателей масса. Правда, почти все трассы платные. Но из Касабланки в Эс-Сувейру — халявная. Средняя скорость передвижения — 130 км/час на платных и 110 км/час на бесплатных. Машин на трассах очень мало. Единственный минус дороги в Эс-Сувейру, так это её узость, по одной полосе в каждую сторону. Да, после Эль-Джадиды, под воздействием соли с океанического побережья всё время загрязняется лобовое стекло, щётки помогают лишь на 5–10 минут.

Удовольствие от поездки по побережью — гарантированно. Конечно, если повезёт с погодой. Нам повезло. Днём температура практически за всё время нашего пребывания держалась 20–25 градусов.

Немного портил впечатления от поездки не в меру разговорившийся Таус. Впрочем, это был монолог и зачастую на поставленные вопросы, он отвечал себе сам. Содержание этой речи было примерно следующим:

— О, смотрите ослик. Наверное, на нём ездит пожилой марокканец, а его сын живёт в столице и часто приезжает помогать своим родителям стопудово через пару тысяч лет здесь всё изменится ничего тут не узнаешь в Москве сейчас пробки чего это эти дураки арабы Новый год не отмечают хорошо бы здесь построить дачи и продавать богатым москвичам бутылку полуторалитровую не выбрасывайте она мне пригодиться для бурбулятора, а когда-то тут ходили динозавры странно почему тут первый канал не показывает чтобы я делал, если бы меня забросили сейчас на середину океана чёрт куда потерялась опять бутылка для бурбулятора в Москве сейчас пробки через тысячу лет здесь всё изменится…

И так всё дорогу до Эль Джадиды.

Не доезжая до вышеупомянутого места, остановились в потрясающем, просто инопланетном месте. Как оно называется, к сожалению, не помню — километров за 30 до Эль Джадиды. Помню только, что на поверхности плато ярко-красные и контрастные краски скал дополняются миллионами тонких оттенков, присущих холодно-матовым монументальным водам Атлантики. Тяжёлые и неторопливые волны c глухим внутриутробным рокотом самоубийственно разбивают белые гребни о неприступную породу, превращаясь-то в капучинообразную нежную пенку, то в колючие, холодные брызги-иголки. Я представляю, как красив этот эпический ландшафт на закате!

Эль Джадида мне понравилась сразу, ещё на въезде в город. Очень аккуратный, ухоженный светлый с красивым современным центром. Не Касабланка!

Погуляли по медине.

Кстати, о мединах. Не верьте, когда путеводители пишут, что эти старые части марокканских городов великолепны и в каждом городе они не похожи друг на друга. Все они похожи, как штаны пожарника. Везде это уличный рынок, тысячи лавок, покосившиеся глиняные коробки-дома (в Марракеше — красные, в Рабате — бело-голубые, в Эль Джадиде — жёлтые, в Мекнесе — зелёные, в Касабланке и Эс-Сувейре — не пойми какие). Правда, городские ворота в медины, все как один, великолепны — Баб Мансур в Мекнесе, Удайя в Рабате, Морские ворота в Эс-Сувейре и т. д.

Потом все разбрелись по интересам. Олигофрены — понятно по каким, Мартин с Колумбией — искать элитный и очень дорогой (они это особо подчёркивали) рыбный ресторан, мы с Викой пошли осматривать старую португальскую крепость XVI века, которую, кстати сказать, очень часто путают с мединой.

Крепость до сих пор населена. На стенах сохнет бельё и ковры, кое-где пахнет свежеиспечённым хлебом, туда-сюда снуют повозки с запряжёнными осликами, открыто несколько лавок.

После шума и сутолоки старого города, в форте просто кайф! Тихо, спокойно, я бы даже сказал сонно. Народу мало. Вокруг чисто. С наслаждением гуляем по крепости полчаса, гуляли бы дольше, да крепость закончилась.

Возвращаемся по линии океана к машине, по пути пообедав. Кухня Марокко это ещё одно Великое надувательство туриндустрии. За всё время пребывания вкусно и качественно поесть местной кухни не удалось ни разу. Первую неделю отдавали предпочтение только местным блюдам. Обедали и ужинали, как в дешёвых «бичёвнях» для местных, так и в пафосных ресторанах, в надежде, хоть один раз отведать «ароматную душу марокканской культуры». Так и не свезло.

Кратко проведу обозрение основных, самых известных марокканских блюд.

1. Суп «харира» — это суп, который варится из баранины. В него обычно добавляются овощи, бобовые. Суп часто приправляется куркумой, отчего приобретает желтый цвет (Ла Пти Футе). Пытался съесть в пяти разных местах. Результат был везде одинаковый — после первой ложки, попытки не возобновлял. Везде бобовые в нём присутствовали, может быть была и куркума (не знаю, что это такое), но вот баранины и овощей в нём не наблюдалось ни разу. Стоит в зависимости от пафосности заведения от 10 до 25 дирхам.

2. Паштилья — слоеный пирог, усыпанный сахарной пудрой и корицей. Его изысканная начинка готовится из орехов, яиц, лука, курицы или голубей, петрушки и миндаля. Это блюдо очень сложно приготовить. На столе небогатых семей оно появляется только в праздничные дни (Ла Пти Футе). Брал трижды. Всё время попадался пирог с голубями. Везде представлял из себя чёрствое слоёное тесто с непонятной мясной начинкой (по словам официантов — голубями). Абсолютно без вкуса и аромата. Как резина. Ни разу не наблюдал ни сахарной пудры, ни корицы, ни яиц, а уж тем более миндаля. Самую мерзкую паштилью ел на Джемаа Аль Фна, в Марракеше в Новогоднюю ночь. Стоит от 15 до 35 Dh за небольшой кусочек.

3. Мешви — это ягненок, который запечен на огне. Это блюдо обычно подается во время особых случаев и религиозных праздников. (Ла Пти Футе). На вопрос о его наличии, Вам сразу уверенно ответят «We Have». Правда принесут то, что в меню называется «брошетт». Брошетт бывает трёх видов: ля пуле (курица), ля бёф (говядина или баранина), а так же гранд-микс. Принесут Вам, конечно же гранд-микс, так как он самый дорогой от 75 до120 Dh. Что это из себя представляет? Несколько грязных и засаленных шампуров с нанизанными на них малюсенькими кусочками мяса и птицы вперемешку.

Мясо в основном баранина, остывает быстро и начинает источать не совсем привлекательный аромат. Надо есть, пока горячие, и с хлебом, что бы перебить привкус остывающей баранины. Но брошетт — это не мешви! Один раз в старом городе в Марракеше, мне удалось увидеть, как готовится настоящий мешви. Ягнёнка запекают целиком в печи-яме, которая вырыта в земле. Самым ценным и вкусным считаются глаза. Попробовать не рискнул из-за ужасающей антисанитарии, которая царила вокруг — потоки стекающей крови, требуха, вываленная прямо под ноги, мухи и т. п.

4. Ну и, конечно же, император, венец творения марокканской стряпни — Его Величество Тажин. Самый раскрученный и описанный в туристической литературе кулинарный аттракцион Du Maroc. Подаётся везде, в любом месте. Бывает так же трёх видов: птица, рыба, мясо. Вот как его описывает Ла Пти Фту, ну например куриный: «Его готовят на сливочном масле. При этом в него добавляют перец, лук, нут, шафран, лимон и миндаль. Курица обычно фаршируется миндалем, изюмом, яйцами, рисом, зеленью или всем сразу. Подаётся тажин в особой глиняной посуде с крышкой» Из всего описанного, с реальностью совпадает только посуда с крышкой.

На деле куриный тажин представляет из себя маленький кусок разварившейся курицы, ничем не фаршированной, а гарниром к ней является разваренная тыква и лук. Всё. Пару раз в качестве ингридиента в тажин был добавлен кудрявый, чёрный, как смоль марокканский волос — комплимент от повара. За время пребывания в Марокко попробовал 12 тажинов в разных городах и ресторанах. Лишь один отдалённо напоминал обещанный праздник живота. В Эс-Сувейре перед воротами Баб — эль-Себаа удалось отведать тажин из баранины, запечённой со сливами и миндалём.

К тому же тажин — удовольствие (удовольствие ли?) не из копеечных. Стоит он от 50 до 90 Dh и порции очень не большие. Лично я, запитав один, оставался всегда голодным.

5. Марокканский чай с мятой. Ну, на любителя. По мне чересчур сладкий, хотя действительно тонизирует.

Все остальные составляющие марокканской кухни это традиционная арабская еда; кус-кус, шиш-кебаб, кёфта и т. д.

Что действительно вкусно в марокканских ресторациях, так это хлеб. Всегда свежий, с хрустящей корочкой, тмином и потрясающим ароматом. Марокканскому багету пою я славу! Хлеб всегда и везде бесплатно.

Заслуживает внимания так же и марокканский аналог капучино — нус-нус. Этот кофе варится на молоке и имеет нежный кремовый оттенок с пенкой и такой же нежный вкус.

Ещё одно раскрученное и совершенно не соответсвующее действительности место для гурманов это площадь

Джема Аль Фна в Марракеше. Уж как все путеводители в один голос расписывают разнообразие уличных ресторанов и ассортимент блюд национальной кухни в этом месте! Просто Мекка для гурманов! На поверку — ни фига подобного!

Точек общественного питания там конечно очень много, тут не поспоришь! Все они размещаются на площади и начинают кормить туристов с наступлением темноты. В декабре—январе приходите туда часов в шесть вечера. Вы их увидите издалека — дым и чад от их полевых кухонь виден как минимум за километр. Подходим, начинаем изучать.

После недолгого обхода оказывается, что меню этих народных заведений как две капли похожи друг на друга. Тождественны во всех шинках, а их тут несколько десятков. Абсолютно идентичны и цены. Меню состоит из двух-трёх наименований салатов, конечно тажина, паштильи, брошетов, жареных кальмаров и мятного чая или кока-колы. Цены на всё эту не хитрую снедь далеки от антикризисных. В ресторанах Рабата, именно в ресторанах, а не в уличных «бичёвнях», как в Марракеше — цены на порядок ниже. Про качество еды на Джема Аль Фна, вообще говорить не приходится. Оно здесь не поддаётся никакой критике. Так не вкусно, я в Марокко больше нигде не ел.

Вообще в Марокко понятие цена / качество отсутствует. Практически всегда высокие расценки — абсолютно не отвечают качеству предоставляемых услуг. То же самое относится и к гостиницам.

Джема Аль Фна относится к категории так не любимых мною туристических идолопоклонных мест, где миллионам туристов «скармливают» десятилетиями один и тот же тухловатый PR-продукт, нисколько не заботясь о последующей репутации. Здесь Вам не удастся ни разу щёлкнуть затвором фотокамеры или навести видеоискатель, без того, что бы десятки местных паниковских не затребовали с Вас тут же мзду. Лично для меня Джема Аль Фна место, куда, побывав однажды, не хочется вернуться вновь. Впрочем, об этом дальше.

Слава Богу, Тауса начало «отпускать» и он уснул на несколько часов — до Эс-Сувейры ехал молча. По пути проехали город Сафи, известный заводами по переработке рыбы и карьерами по добыче фосфатов. На выезде из Сафи вонь от этих производств стояла такая, как будто вместо города перед нами, на несколько километров, простиралась гниющая Содом и Гоморра. В Эс-Сувейру заехали уже затемно. Начали искать гостиницу.

Сразу на глаза попался отель Ibis. Ibis — сеть отелей, расположенных на въезде в город. Есть во всех крупных городах. Отели этой сети, по моему, единственные, предоставляющие адекватные услуги цена/качество. На всякий случай проехали ещё с десяток гостиниц различного уровня. На более или менее приличные гостиницы цены были запредельные — от 1000 Dh за ночь.

Более или менее приличные гостиницы в моём понимании это не пятизвёздные мастодонты со СПА — услугами, комнатами размером с футбольное поле и лифтёрами в ливреях, это просто чистые комнаты, в которых тепло, стираное бельё и душ с горячей водой. За эти блага, отельеры Эс-Сувейры запрашивали такие деньги, за которые в российском мегаполисе можно снять однокомнатную квартиру на месяц. Вернулись в Ibis. В процессе торгов и отказа от завтрака сумма упала с 580 Dh до 363 за ночь.

Потом поехали искать ночлег Боксёру с Таусом, так как Ibis для них был дорог. В медине нашли риад (что-то средне между хостелом и гест-хаусом). Окон в комнате не было, кровать одна на двоих, удобства в коридоре, душ общий за 10Dh, холодина в комнате собачья. Стоимость 200 Dh. Но им было всё равно — гашиша предостаточно, а это главное. Я думаю, что для таких посетителей эти заведения в основном и предназначены.

Ночью Эс-Сувейра производила гораздо более выгодное впечатление, чем на следующее утро. С набережной в сторону океана направлены мощные прожекторы. Их свет превращал водную гладь в таинственное тёмно-изумрудное пространство и создавал какое-то спокойное и уютное ощущение на душе. Вход в старый город через Морские ворота, ночью тоже выглядит красиво. Стены и вековые пальмы подсвечены снизу. Открыто несколько ресторанов. В один из них мы и направились.

Назывался он «Сахара» и был очень удобен для распития принесённого собой виски, так как барная стойка находилась внутри, а столики снаружи. Официанты в Марокко очень неторопливые, подходят к Вам минут через 10–15 после того, как Вы зашли — и это создавало идеальные условия для разливания «Джека Дэниелса» под столом. СИГАРЕТЫ — ВОН ИЗ ПАЧЕК!!!

В Эс-Сувейре, если Вы, конечно, не занимаетесь кайтсерфингом, туристу зимой делать нечего, да и летом по большому счёту тоже. Кратко о достопримечательностях: рынок рабов, португальская крепость, бывшая резиденция паши, а теперь музей Сиди Мохаммеда бен Абдалла, рыбный рынок, деревенька Диабат (7 км. от города) — где в 60-х любил бывать Джимми Хендрикс.

Рынок рабов ныне представляет из себя обычные торговые ряды с китайским ширпотребом. Обойдёте за 10 минут, потому что смотреть там нечего.

Португальская крепость — рекомендована к посещению.

В основном из-за прекрасного вида на Атлантику, открывающимуся с её стен, и прекрасно сохранившихся испанских и английских пушек XVII века.

Обойдёте от силы за полчаса, да и то если будете фотографировать каждый шаг.

В музей Сиди Мохаммеда бен Абдалла не ходил, так как там находится сейчас музей местного искусства. На местное искусство, в основном живопись насмотрелся в многочисленных галереях, которых множество в Эс-Сувеёре — не впечатлило.

В чём состоит достопримечательность местного рыбного рынка — для меня осталось загадкой. Во всех портовых и прибрежных городах мира есть рыбные рынки и рынок Эс-Сувейры ничем особым от них не отличается. К тому же вонь там стоит такая, что запахи Сафи Вам покажутся ароматами Кристиан Диора.

В деревню Диабат ездил. Тоже не врубился — чего прекрасного там нашёл чёрный гений электрогитары. Сейчас там, кроме какого-то карьера, десятка берберских завалюх и сарайчика, на фасаде которого написано, что это ресторан и нарисована физиономия Хендрикса, больше ничего нет.

Единственное, что меня полностью удовлетворило в Эс-Сувейре, так это посещение знаменитого кафе Rial Amadine.

В кафе Rial Amadine Джимми Хендрикс курил гашиш, пил 50-градусную мехью — сделанную из инжира вонючую водку, и обкурившись крапал свои нетленки, самая известная из которых — «Замок в песках». Причем играть на гитаре тем способом, каким играли все остальные ему было скучно, и обдолбавшись, он перебрасывал шестиструнный инструмент за спину, заламывал руки и своими неимоверно длинными пальцами — змеями управлялся со струнами за спиной. Когда ему наскучивало лабать, он левитировал. Метрдотель Rial Amadine рассказывал, как мальчишкой он подсматривал за левитирующим негром, и хорошо помнит, зачем врать: Джимми Хендрикс парил в нескольких сантиметрах над ковром.

Сейчас Rial Amadine — кафе и отель. В тихом дворике вокруг фонтана расставлены столы. Любимое кресло Джимми — вот оно, в глубине двора. А стоптанные сандалии чьи? Его. И кальян его. И портрет короля висел на том же месте, Джимми умер сорок лет назад, а Хасан II — десять, в Марокко время не торопят. В Марокко всё обрывается на полуслове, все таинственно, недоговорено. Тайны и истины — для тех, кто не спешит, спокоен, для тех, кто найдет время посидеть в кресле Джимми Хендрикса. О, как поют канарейки в клетках и журчат струи ленивого фонтана! Говорить совсем не хочется — хочется пить мятный чай или мехью и курить кальян. А пообедать лучше в рыбных харчевнях на берегу — там дешевле!

Если продолжить музыкальную тематику применительно к Эс-Сувере, то помимо Хендрикса город знаменит фестивалем музыки гнауа, ежегодно проходящим в июне. Честно говоря, я человек, напрямую по роду своей деятельности, без малого вот уже 20 лет связанный с этим видом искусства, услышал о музыки гнауа впервые — когда начал перед поездкой читать отчёты туристов о Марокко. Ну, Вам скажу — я ничего не потерял! За 5 Dh купил мр3 и пошёл приобщаться в отель к великому наследию марокканской музыкальной культуры. Через несколько минут вывел для себя определение музыки гнауа.

Музыка гнауа — музыка ритуальных обрядов этнической группы гнауа, потомков чернокожих рабов — выходцев с юга Сахары. Характеризуется какофоничностью, отсутствием какой-либо музыкальной гармонии. Вместо музыкальных инструментов используются подручные средства (аллюминиевые тазики, стиральные доски, велосипедные сигналы и прочие полезные в кочевом хозяйстве средства). Легенды авангарда и грайндкора нервно курят в сторонке. Не рекомендуется к прослушиванию лицам со слабой или нарушенной психикой.

Пляжного отдыха в Эс-Сувейре Вам так же не отведать. Во-первых, вода в прибрежных водах достаточно прохладная круглый год из-за океанских течений. Летом редко, когда температура воды поднимается выше 19 градусов. Во-вторых, Эс-Сувейра — город ветров и сильных океанских волн. В третьих из-за постоянных штормов и не очень высокой культуры местного населения прибрежная линия Эс-Сувейры (по крайней мере в городе) засыпана буреломом, тиной и прочим мусором, выносимым океанскими волнами, а так же остатками жизнедеятельности аборигенов.

Пляжи Эль-Джадиды и Рабата гораздо чище и привлекательней. Наверное, где-то за городом есть всё-таки чистые пляжи, так как в Эс-Сувейре множество дорогих отелей и вряд ли их постояльцы барахтаются и загорают в этом ….

Но постоянные ветра приносят и свои плюсы для туриндустрии Эс-Сувейры. Каждое утро на городском пляже видел множество людей, которые елозили задницами по песку за своими парашютиками. Кажется это и называется кайтсёрфинг.

Резюмируя наше посещение Эс-Сувейры: могу посоветовать будущим туристам если и заезжать в этот город, то не больше чем на один день — более там делать нечего. Если Вы исключите его из своего маршрута, то тоже много не потеряете. Я вот жалею, что из своего 10-ти дневного путешествия по Марокко два отдал Эс-Сувейре. Лучше бы съездил в Эфруд полюбоваться песчаными дюнами в Сахаре или в Варзазат — пофоткаться на фоне декораций к знаменитым голливудским фильмам.

Сегодня 21 января. Краснодар. Позади; землетрясение в Гаити, концерт Guano Apes в моём родном городе, и сегодняшний экзамен по семантике. Экзамен сдал!!!+

Вышел во двор в четыре утра, за сигаретами. Ночь была нежна и Серафим шестикрыл — решил погреться у Млечных звёзд. Через два шага подскользнулся в грязи и нае… ся всей романтикой прямо в жижу. Жидкую, жирную, чавкающую серо-коричневую ЖИЖУ! Полежал минуту, вспомнил Прагу, Вену… Большая Медведица нюхает небо. Бесконечность и вечность — хороший прогноз!

И тут меня осенило! Ща, расскажу.

Все спорят: Россия — это Европа или Азия?.

Шёл я однажды по городу Хельсинки. День был дождливый, и в Финляндии взяли власть в свои руки лужи. Мимо пролетело такси, обдав меня микроцунами из маленького голубоватого озерца притротуарного водоёма. Джинсы забрызганы, маты прочитаны — наплевать. Пришёл в отель и осмотрел брюки — ни одного пятна! Прачечная не получит ни копейки, вернее ни марки!

А теперь пройдёмся по улицам Дамаска, Касабланки, Каира, Краснодара, Волгограда, Туниса, Орла, Аммана, Коломбо. Пномпеня, Сызрани, Туапсе и пр… Что их объеденяет? Правильно! Вездесущая грязь. жижа, распутица, вонь на рынках, Приезжаешь в любой город Российской Федерации, и с октября по апрель, выходя из аэропорта барражируешь между жидкими и скользкими субстанциями — грязь и лёд повсюду. И вроде бы цементный завод не взорвался, и ледниковый период прошёл тысячи лет назад, а грязь и лёд ВЕЗДЕ! В любом восточном городе Вы встретите тот же беспредел, ну, разумеется, кроме льда. А в Европе грязи нет, и даже вода из луж не оставляет пятен на одежде. Вот и делайте выводы. Европа мы или Азия?

Мало? Ещё одно доказательство. Пожалуйте. Как устроен любой город нашей страны?

В центре обязательно находится площадь имени Ленина или Революции. Там же стоит стилизованное под Древнюю Грецию административное здание с колоннами — бывший горком, сейчас администрация. От этой площади расходятся улицы имени Горького или Кирова (возможны варианты). Теперь смотрим на все восточные города: в центре медина, от неё разбегаются лучами улицы имени революционеров, королей или религиозных деятелей (возможны варианты). Все административные здания выполнены в одинаковом архитектурном стиле — арки, колонны и т. д.

Ну, так что у Вас есть ещё сомнения Европа мы или Азия?

Пока у меня во дворе грязи будет по шею, как бы не рассуждал наш президент о нана-технологиях и модернизации, мы будем АЗИЕЙ!!! Причём Азией на уровне Камбоджи и Шри-Ланки, а не на уровне ОАЭ и Катара.

А ещё сегодня мне снился прекрасный сон. Не писал о своих снах со времён Дамаска. Почему-то такие волшебные сны снятся только на Востоке или когда вспоминаешь про Восток.

И снилось мне, что я далеко-далеко во времени, в своём детстве. Бабушка топит печку. В доме пахнет дровами и смолой. Передо мной, как в детстве зелёная ковровая дорожка, дед читает газету. Уютно! Я маленький. Играю в футбол на этой зелёной дорожке, вместо футболистов шашки и одной из этой шашек является Виктор Шендерович. Играет он за сборную Швейцарии, поёт при этом песни Manu Chao. А мне так ВЕСЕЛО! Бабушка гонит делать уроки, на улице весна брежневского застоя. С УМА СОЙТИ, КАК ЖЕ ХОРОШО!

31 декабря в девять утра все мы встретились в холле гостиницы. Олигофрены обрыгали с передозу всю машину, слава Богу не нашу. Колумбия опять вся исскандалилась, и пока я нёс сумки из номера, оказалась в нашем автомобиле, отказавшись ехать в заблёванной машине. Ну, это и понятно. Так же из нашей машины исчезла карта дорог Марокко. Вчера была, а сегодня исчезла напрочь. У меня есть подозрение, что олигофрены её скурили, втихаря, стырив во время переезда из Касабланки в Эс-Сувейру.

Дорога до Марракеша ровная, как биография комсомольца — ни одного поворота. По пути встречается лишь пара населённых пунктов и то местного значения. И ходу ей ровно 204 километра. Проехали за два часа, включая завтрак в придорожной закусочной.

Колумбия всю дорогу ныла, что Мартин её снова бросил и «убивается» с Олигофренами денно и ношно. Мы, вернее я, утешали её всё время — Вика смотрела на дорогу.

31 декабря наши экипажи уже окончательно разделились. Одна машина была укомплектована Вашим повествователем с его супругой и Колумбией, другая Олигофренами и Мартином. У меня с Викой целью посещения Марокко было ознакомление с культурно-историческим наследием, у Олигофренов — гаш. У нас — национальная кухня, у Олигофренов — гаш. У нас — магазины, у Олигофренов — гаш. Ну и т. д. Произошёл раскол по интересам. Пока ещё это мы не подтвердили де-юре, но каждый уже это понимал де-факто.

В Марракеш заехали около часу дня. Сразу на въезде наткнулись на Ibis. Поставили машину на стоянку. Пошёл узнавать — вышел раcстроенный. Цена — 680 Dh / номер. И не торгуются. Такой прайс нам не нужен.

Едем дальше.

Траффик в Марокко весьма и весьма своеобразен.

1, Правило первое — нет никаких правил. Разделительная нарисована просто для геометрической симметрии. Разворачиваются все когда захотят, и куда захотят. Светофоры редкость и если есть, то не для всех.

2, Правило второе — все братья, совсем не сёстры. Вас никто и никогда не пропустит, несмотря на Ваш «прокатный» номер и женщину за рулём. Хамство на дорогах Марокко — это правило.

3, Правило третье — все ослики, пешики, мопеды, мотоциклы, дилижансы, полицейские и правительственные кортежи, факиры верхом на кобрах, акыны верхом на звёздах, продавцы верхом на дынях, дервиши и шахерезады имеют preferento при переходе улицы в любом месте.

Во всё это мы попали, как куры во щщи, сразу после Ibis — а.

Должен отдать должное Виктории — во всей этой сложной дорожной ситуации она не растерялась, была предельно собрана и аккуратна. Если конечно не считать, что мы проехали на мигающий жёлтый и тут же были остановлены полицейским. Е… б твою мать!

Судорожные поиски документов по бардачку, взаимные обвинения и выход обоих из машины с невинными и извиняющимися лицами. Мол, хули с нас взять — туристы мы!

Офицер внимательно ознакомился с документами, в том числе и с паспортами, повертел их снизу вверх и. я тут же резко дёрнул полисмена на себя. Только что офицера чуть не сбил проезжающий мимо, старенький жёлтый СЕАТ. Зеркало малолитражки сложившись, унизительно щёлкнуло представителя закона по сгибу локтя. Я спас ему жизнь!

Тут же, не дав ему опомниться, мы оба c Викой затараторили на англо-русском языке, что ничего не видели, что мы туристы из России, нам очень нравится Марокко, простите нас ПОЖА-ААААЛСТА, мы больше не будем и т. д.

Магрибский городовой обалдел от такого напора, и, чувствуя себя униженным, оттого, что его секунду назад чуть не сбила машина единоверца, молча вернул нам документы, вскочил на мотоцикл и сгинул, аки всадник Апокалипсиса.

Нос нашего Хюндая снова нырнул в лоскутную кашу марракешских улиц. Машины кружатся в медленном и бессмысленном танце, требуя первенства звонкими клаксонов. Марракеш затягивает их всё больше и больше в свой блаженный и хаотичный вальс, лишь изредка дирижируя сигналами светофоров и бесполезных полисменов. Сегодня приезжает король Мухаммед VI, и город ждёт своего сюзерена, лихорадочно убивая последние признаки регламента и систематизации в своём, и так не очень стройном организме.

Отелей на улицах великое множество и в центре и на окраинах. Покружили по городу несколько часов, осмотрели десятка три отелей — всё не подходило. Практически везде заоблачные цены — от 1000 Dh и выше, а те немногочисленные, которые подходили по цене — не подходили по условиям. Вечерело. На поиски крова мы уже потратили гораздо больше времени, чем на дорогу.

С приближением вечера увеличивалось и число участников дорожного движения, плюс к приезду короля были перекрыты для проезда многие центральные улицы (ещё один аргумент в пользу азиатского настоящего нашей страны) и народ в неимоверных количествах высыпал на улицу. Ездить стало возможным только по окраинам. Припарковали машину и пошли искать ночлег в сторону Джема Аль Фна. Тоже безрезультатно. За площадью в Медине находятся сотни риадов — холодных и продуваемых комнат, с облупленными стенами и удобствами во дворе, да пара пятизвёздных отелей.

Опять прыгнули в машину и через полчаса Всевышний над нами сжалился. На окраине нашли-таки отель под названием «Amine», типа четыре звезды. Номер стоил 580 дирхам без завтрака. Хорошо, что во время он нам попался, потому, что Вика была уже в прединфарктном состоянии от неподдающемуся никакой логике и правилам, марракешского трафика.

Итого поиск отеля занял около пяти часов.

Мартин Колумбию бросил на весь день и не смотря на то, что было 31-е декабря ни разу ей не позвонил и не предпринял попытки с ней связаться. Поэтому всё время мы были вынуждены выслушивать её стенания о том, что с неё хватит, ей осточертел этот наркоман и с сегодняшнего дня она с ним разводится, потом были слёзы, потом опять проклятия.

В номер мы зашли абсолютно измождённые, от шестичасовых поисков отеля и пытки откровениями семейных сериалов четы Сергеевых. Через три часа по российскому времени наступала полночь. Хотелось быстрей принять душ и пойти на Джемаа Аль Фна встретить Новый год. Но не тут-то было.

Через пару минут раздался стук в дверь. Я увидел разъярённую Колумбию, которая с порога заявила мне, что она не останется в этом отеле, так как она просила двуспальную кровать, а в комнате стоит две раздельные, в душевой неисправна розетка и нет фена. Поэтому она просит, нет — требует, поехать и поискать отель получше. На мой вопрос, зачем ей двуспальная кровать, ведь они с Мартином разводятся — она заявила, что это не наше дело.

-Знаешь, что дорогуша, иди-ка ты в жопу! Звони мужу — пусть он тебя возит. Кровати можно сдвинуть, а помимо розетки в душе, есть две в комнате! Так, что сходи в медину, купи там гуся и е… и мозги ему!

Некорректно, конечно, но ДОСТАЛИ!

Колумбия пошла на ресепшн, устроила там безрезультатный скандал. Ночью розетку ей ремонтировать отказались, а других номеров свободных не было. Что такое фен в этой гостинице не знали вовсе.

Наконец-то она успокоилась, опять постучала к нам в номер, извинилась и спросила: возьмём ли мы её с собой на площадь. Конечно, нет проблем, пойдём с нами. Мартин сбросил ей смс-ку, что он ищет вместе с Олигофренами им гостиницу и будет позже.

От гостиницы до площади дошли минут за двадцать

Нынешний Марракеш очень красив: много современный зданий, дизайнерских проектов, апельсиновых и пальмовых рощ, тенистых парков с фонтанами. Лично мне доставляло гораздо большее удовольствие прогуливаться по его современным улицам, нежели по старому городу. Все здания красного цвета и это создают неповторимую палитру: огненно-багряные дома, зелёные рощи и ярко-голубое небо. Марракеш не похож на город из арабской сказки. Скорее, это место, где сказки сказываются.

Вот уже тысячу лет этот город балансирует между Европой, Азией и Африкой, смешение культур придают ему неповторимую гармонию, которой очень трудно добиться с помощью лишь одной краски. Бесспорно, в этом городе стоит побывать!

Дошли до знаменитой площади. На подступах стоят десятки запряжённых лошадьми экипажей, под ними весело журчат струйки конской мочи. Насморк, как рукой сняло — прошибло! Сразу за экипажами стоянка такси — машин сотни.

Издалека видны дымы Джема Аль Фна. Народу толпы, как в трамвае в час пик. Но даже в этой кишащей сумятице человеческих организмов, моё внимание привлекает плотный сгусток общественности, облепивший интригующий участок пространства. Каждую секунду могучая кучка наблюдателей извергает громогласный истерический смех, чем привлекает ещё больше зрителей к перфомансу. Вика с Колумбией отходят в сторону за апельсиновым соком, я же с интересом пробиваюсь сквозь плотную толпу публики. Наконец, основательно поработав локтями, я обеспечиваю себе удобную наблюдательную позицию в первых рядах и… отказываюсь верить своим глазам. Этого не может быть!!! Это дурной сон и наваждение.

Терпеть не могу выражения: «Я в шоке!». Но в этой ситуации, другого словосочетания не подберёшь. Итак, я в шоке!

И вот от чего.

Посредине небольшого пространства и в окружении десятков людей, находился такой знакомый Хюндай Атос. Конечно, это был один из двух Атосов, взятых нами в прокат в «Handy Car» в Касабланке. Возле машины, угашенный в полнейший и беспредельный хлам пошатываясь, стоял Мартин! При этом дурным и сиплым голосом он орал философские изречения, точно не помню, но смысл следующий:

— Просрали Россию, господа! Как же это мы, господа, так просрали Россию — матушку? До конца, до конца?

При последних словах, видный чиновник уездной администрации, выхватил член из штанов и стал банально ссать на машину, размахивая своим «административным ресурсом» из стороны в сторону, постепенно увеличивая амплитуду, так что зрителям невольно пришлось расступиться. Отступил и я: во-первых, не хотел быть опознанным, во-вторых, не хотел быть обосс…, ну, Вы понимаете.

Х… яссе! Вот это номера! А куда-же пропали Олигофрены?

Надо увести Колумбию подальше, пока не увидела. Не хватало ещё, что бы она «замочила рога в эту делюгу» и устроила принародные разборки с мужем, попав назавтра в сводки местных криминальных хроник. Я бросился к лотку с апельсиновым соком.

Ё-мое, и такие люди управляют нашей жизнью в своих «вонючих» администрациях! Решают как нам жить, заботятся о нашем моральном облике!

Вообще, должен сказать, что образ обкуренного мальчика—мажора, к 29-ти годам достигшего средней должности в администрации при помощи своей высокопоставленной мамы, находящегося на площади, включенной ЮНЕСКО в список всемирного ДУХОВНОГО наследия и прилюдно справляющего нужду на не принадлежащую ему машину, во многом собирателен и типичен для нашего времени и нашего государства.

Жаль, что поблизости не было полиции, думаю, что в этот отрезок времени и пространства, всемогущая мама, вряд ли бы смогла опять его «отмазать». Дуракам и пьяным везёт, повезло и Мартину. А значит это можно повторить и в другой стране, в другое время. Иншалла!

— Что там интересного? — спросила Колумбия

— Да, так. Факир один ОЧЕНЬ ядовитую змейку из штанов доставал. В общем, ничего интересного.

До Нового года по московскому времени оставалось меньше часа. Сразу пошли в разрекламированный путеводителями ресторан Chez Chegrouni, находящийся на северо-восточном углу площади.

Площадь Джема Аль Фна — по-нашему «Площадь Безвременья», «Площадь отрубленных голов». Историю рассказывать нет смысла — всё есть в Интернете.

Площадь эта известна тем, что на ней собираются вот уже лет семьсот все мутные и маргинальные личности со всех окрестных деревень. Факиры со змеями, гадалки, гимнасты, рассказчики сказок, карманники, водоносы, попрошайки, знахари, татуировщики и прочий асоциальный элемент. В семь утра появляются люди со змеями, чуть позже татуировщики хной, в десять гадалки и так далее. Карманники работают круглосуточно. Ничего сверхъестественного там Вы не увидите. Обычная тусовка людей, которые не хотят работать и промышляют случайными и малотрудоёмкими заработками.

К вечеру открываются «блевотницы». В них в антисанитарных условиях можно попробовать псевдонациональной марокканской кухни. Будет дорого, не вкусно и марокканской кухни в этих забегаловках столько же, сколько во мне крови французских принцев. Джема Аль Фна — это бренд. Такой же бренд, как и все торговые марки популярных мировых производителей. Ну, конечно, это место посетить стоит, хотя бы для того, что бы в нём разочароваться.

Короче, — заходим. Шныряют тысячи людей, и прочих окружающих человеков. Всё вокруг повседневно празднично! Музыка орёт, мангалы шкворчат, карманники шныряют, лошади ссут, кобры шипят. Продираемся сквозь строй праздношатающихся марракешцев и наконец выходим на траверс Chez Chegrouni.

В ресторане всё цивильно — официанты с бабочками, ковровые дорожки, ведёрки с шампанским. Свой алкоголь — ни-ни!!! Упрашиваю, доказываю, молю и угрожаю!!! По фиг.

Отворачиваюсь. Догоняют на ступеньках. Только для Вас и только сегодня — исключение!!!

И что б никто, ё-моё, не видел! — Соглашаюсь! Опять поднимаемся.

А тема заключается в следующем: в этом кабаке — новогоднее меню, которое ты должен оплатит по любому. Оплати и делай потом что хочешь. Меню включает в себя; кус-кус, нус-нус и ещё что-то. Стоит на наши бабки — 7550 / персона.

Такой хоккей нам не нужен! В мои планы не входило тратить 15100 рублей за новогодний ужин, на двоих. (Все цены в рублях). Ну, согласитесь — потратить 200 долларов с видом на историческую площадь — можно, потратить 500 долларов для эконом-путешественника за ужин — убийство. Иначе он не эконом-турист, а мажор и прожигатель жизни. МОТ!!!

Короче — я был против, Колумбия — за!

Она упрашивала, молила, Вика тоже поскуливала — до Нового Года оставалось минут пятнадцать. Я был непокобелим!

Обегали ещё с десяток близлежащих ресторанов — везде на алкоголь табу и цены выше моего морального кодекса самостоятельного туриста. В итоге Колумбия как всегда расплакалась и попросила ей заказать такси в отель. Мы уже готовы были сесть где угодно, лишь бы чё-нибудь выпить и чё — нибуть захарчить.

Через пять минут я поймал такси, усадил плачущую Мальвину, тьфу, Колумбию в машину.

До Нового Года оставалось минут пять. Бросили булки в первом попавшемся заведении. Уличный ресторан назывался потрясающе — «Jimmy Hendrix Desert Ganj»

На самом деле ничего в нём, кроме названия интересного не было. Обычное европейское меню за большие деньги и полный запрет на алкоголь. Запрет мы конечно игнорировали. Посидели два часа, съели пару порций ужасно пережаренных резиновых кальмаров, пару сухих паштилий и по одному бараньему тажину. Запили всё это апельсиновым соком и в два часа по Москве пошли ловить такси в гостиницу.

Под утро в соседнем с нами номере разыгралась очередная сериальная сцена. Там Колумбия разбиралась с пришедшим засветло Мартином. Доносились отзвуки драки и скандала. На утро я окончательно расставил все точки. Мы отдельно, вы -отдельно. До свидания! Увидимся в Краснодаре!

С этого дня прошло уже больше месяца.

Сижу сейчас я на кухне и вспоминаю эту ночь. Вроде бы ничего в ней не было — ни новогоднего шампанского, ни близких друзей рядом, ни оливье и традиционной речи президента. И, как казалось мне тогда, — новогодняя ночь прожита зря!

Но, близкое видится на расстоянии. И сейчас я понимаю, что за эти мгновения с 2009-го на 2010 — й, я могу отдать многое.

Во-первых — Новый год я встретил в Марракеше — это круть!!!

Во-вторых, — эту ночь я встретил с любимым человеком.

В- тертьих — я пил виски и любовался видом мечети Кутубия.

В-четвёртых — я загадал желание и оно сбылось спустя две недели. (Не скажу!).

На следующий день мы с Викой пошли гулять и осматривать жемчужину Магриба — Марракеш.

Начали с площади Джема Аль Фна. Как я уже говорил, такого прямо потрясающего впечатления от этого места я не получил. Привлекают внимание люди манипулирующие со всякими гадами (гадюками, кобрами и т. д.)Гады у них все какие-то примороженые и факиры периодически огревают их по жбану палками, что бы хоть как-то аспидов расшевелить. Экзотично и интересно. Всё остальное гадалки, гимнасты, рисовальщики хной такая же туристическая «клюква», как и тарелки с магнитиками. Во многих отзывах восхищаются потрясающей атмосферой этого места. Да уж, атмосфера в этом месте, как и во всех местах — хорошо раскрученных туристических брендов. Атмосфера вымогательства денег из шурави.

Далее по плану была мечеть Кутубия. Совсем иное, по своему значению и одухотворённости место. Она гордо возвышается над всем Марракешем и служит прекрасным маяком для всех путешественников, так как шпиль её поднимается на 77 метров. Построил ее 9 веков назад султан Абд аль-Мумин на месте каменного дворца своего предшественника. Когда построили первую Кутубию, оказалось, что она неправильно ориентирована на Восток, то есть на Мекку. Поэтому ее архитектора подвесили, мечеть разобрали и воздвигли на этом месте «правильную» Кутубию, которая стоит по сей день и радует глаз безмятежным туристам.

О злосчастной первой Кутубии сегодня напоминают лишь полуразрушенные колонны, обнаруженные археологами в 1948 г. Кутубия — означает «книжная», когда-то рядом с ней располагался рынок манускриптов. Таких мечети в мире три, две другие -мечеть Хасана II в. Рабате и Джеральда в Севилье, но Кутубия была первой и стала образцом для других. Минарет Кутубии венчают 4 золотых шара. Астрологи того времени утверждали, что шары удерживаются на месте только благодаря влиянию планет.

Правда, перед этим строители, не надеясь на планеты, просто закрепили их покрепче. Об этих шарах в те времена ходила легенда, сыгравшая Мараккешу плохую службу. Поговаривали, что одна из жен султана отдала для их изготовления все свои золотые украшения. Долгие века Мараккешу приходилось отражать нападения различных племен, разбойников и отрядов из других государств — охотников за золотыми шарами. Только недавно было установлено, что шары, отлиты из позолоченной меди. На данный момент мечеть, а в особенности минарет является прекрасным образчиком мавритано — андалусийского творчества.

Рядом с Кутубией разбит прекрасный сад Агдал, потрясающе тихий и умиротворяющий, с пальмами и апельсиновыми деревьями, шелестящими своей листвой на фоне розово-красных минаретов, кактусами, фонтанами и цветущими розами. Внутри сада расположена городская библиотека. Прогуляться там, и просто посидеть на лавочке в тишине было истинным наслаждением.

Следом за садом расположен королевский дворец Дар-Эль-Махзен, где в настоящее время размещается официальная резиденция его величества. Естественно внутрь не пускают и даже возле ворот фотографироваться не разрешают. Правда, мы об этом не знали и сфоткались. Очень впечатляют древние стены резиденции. Бойницы в стенах для стрелков делают это сооружение похожим на галетное печенье.

Затем мы отправились во дворец Эль Бахия. Дворец Бахия в Марракеше довольно молод. Его начали строить в 1880 г. В переводе его название означает «дворец красавицы». Его построил для одной из своих 24 законных жен Сиди Мусса — великий визирь султанов Мулай-Хасана и Мулай-Абд-аль-Азиза. Уже после начала строительства Великий Визирь постоянно приобретал все новые и новые участки по соседству, чем сводил с ума архитектора. Его дворец постоянно разрастался. Главному архитектору потребовалось 7 лет, чтобы поспевать за покупками Визиря и закончить строительство. В результате дворец превратился в настоящий лабиринт и лишился четкой планировки.

При жизни Великому Визирю сильно досаждала полнота. Поэтому дворец получился невысоким — Сиди Мусса предпочитал передвигаться по первому этажу.

Дворец Визиря оказался столь прекрасным, что превзошел все дворцы королевства. Молодому султану Абд-аль-Азизу это сильно не понравилось. И как только в 1900-м г. Великий Визирь Сиди Мусса умер, тот велел разграбить дворец.

Через 12 лет французский генерал-резидент маршал Лиоте, управлявший французской колонией Марокко, выбрал дворец Бахия своей резиденцией в Марракеше. Лиоте не переносил холода и велел соорудить во дворце камины.

До наших дней шикарная обстановка дворца Бахия, к сожалению, не сохранилась. Часть помещений занята королевской армией. Но время от времени во дворце Бахия останавливались почетные гости, в разное время посещавшие Марракеш. Например, в 60-х гг. здесь несколько недель отдыхала Жаклин Кеннеди. Посреди внутреннего дворика дворца сооружён странный перфоманс из автомобильных дверей. Что это значит, так и не понял. Чуть дальше стоит двухметровый стул — тоже не понятно зачем. Знающие люди — подскажите.

Теперь сюда водят туристов, чтобы поглазеть на былое величие дворца великого визиря.

Потом мы долго гуляли по знаменитой медине Марракеша, отчаянно торговались в лавках, периодически «сшибали» апельсиновые соки за 3Dh, пили нус-нус на авеню Мохаммеда V-го, любовались заходящим над минаретами солнцем, делающим город ещё багряней и создающим нужное настроение.

з запланированного, в Марракеше не удалось посмотреть Мечеть Золотых яблок и гробницы Саадидов. Просто не хватило времени, ведь весь предыдущий день ушёл на поиски гостиницы. Ну и фиг с ним. Посмотрю в следующий раз, а то, что я здесь когда-нибудь ещё буду не поддаётся сомнению. На утро был назначен выезд в Рабат.

Дорога из Марракеша в Рабат длинной 262 км. Практически на всём протяжении платная. Стоимоть 70Dh / машина. Но за такое качество дорог я готов платить!

Гостиницу не скажу, что нашли быстро, но всё-таки побыстрей, чем в Марракеше.

Из всех городов, которые я посетил в Марокко, Рабат мне понравился больше всего. Он напоминает мне египетскую Александрию. Этакий средиземноморский анклав в арабском мире. Рабат гораздо более европеизированный, его медина чище и ухоженней, чем в других городах, здесь много европейских ресторанов и даже есть две пивные. Именно пивные, а не пабы. Это исключительное явление для арабских государств, где бы я не был, исключая Турцию, пивных в мусульманском мире нет. А в Рабате есть.

Внутри всё, как положено — смрад, вяленая и сушёная рыба, громкая музыка, толстая тётка на розливе и споры мусульман о чём-то о своём до хрипоты и до закрытия. Находятся они недалеко от отеля «Балима». Надо ли говорить, что просиживал в этих заведениях я все оставшиеся свои марокканские вечера. Иногда мне казалось, что я нахожусь в привокзальном «гадюшниике» какой-нибудь Тынды, вот только из динамиков звучит не «Владимирский централ», а песни про кареглазых и жарких, как марокканская пустыня хабиби.

А ещё в Рабате есть очень красивый кафедральный католический собор с очень необычной архитектурой.

Очень чистые, песчаные пляжи и тёплый, так как неглубокий, океан.

Цены на всё в разы ниже, чем в Эс-Сувейре и Марракеше, а сервис в разы выше.

Вобщем, всем самостоятельным путешественникам местом основной дислокации советую выбрать Рабат. Тем более, что он находится как раз на пересечении основных туристических путей и добраться до любого раскрученного марокканского города из него сравнительно не далеко и удобно.

Мы в Рабате прожили три дня, из них один день ушёл на поездку в Меккнес.

Помимо всего вышеперечисленного обязательно советую посмотреть Касба Удайя и знаменитые ворота в эту касбу. Расположение: север медины, площадь Сук эль-Гезель (Souk el Ghezel).

Потрясающее место. Её стены нависают над океанским берегом, на котором находится старое берберское кладбище.

Название Касба Удайя — происходит от названия одного из берберских племен — удайя, составлявшего ее первый гарнизон. С самого основания Удайя была сугубо военной крепостью и будучи оплотом пиратской республики Сале наводила страх и ужас не только на всё Средиземноморье, но и на владычицу морей Британию. сли снаружи благодаря массивным зубчатым стенам Удайя производит впечатление неприступной военной крепости, то внутри ее территория представляет собой нарядное и мирное зрелище: белоснежные домики с ярко-синими ставнями и цоколем, веселые нарядные улочки и маленькие площади, совсем как в медине.

Центральная улица крепости — Джемаа. Здесь стоит самая древняя мечеть города, построенная еще в 1150 г. Но одна из главных достопримечательностей Касбы Удайи — прекрасный сад с цветами и апельсиновыми деревьями. Говорят, халиф Абд-аль-Мумен любил отдыхать здесь от многочисленных дел, гомона жен и наложниц. Действительно улицы крепости, переходящие в торговые ряды медины Рабата, очень немноголюдны, не суетливы и по средиземноморски-прохладны. Все сооружения внутри крепости выкрашены в бело-голубой цвет, вместо магазинов в домах расположены галереи современного искусства, а бесчисленные рыжие коты умиротворённо дремлют на порогах разноцветных дверей.

Никто не вымогает денег. Полная противоположность Джема Аль Фна. Одно из наилучших мест, которые я посетил в Марокко.

Ещё одно место в Рабате из раздела must have — это мавзолей Мохаммеда V и Хасана II. Найти его не сложно, если будете идти от Касбы Удайя всё время по набережной в направлении города, то неизбежно увидите конных гвардейцев, поставленных у ворот усыпальницы в почётный караул. Расположение: между улицами Мед. Лиазиди (Med. Lyazidi), Саумаат Хассан (Saoumaat Hassan) и Ассадиин (Assaadiyine)Со стороны города у них лошади белыесо стороны океана чёрные. о стороны океана-чёрные.

ти удальцы напоминают ребят из старых восточных сказок. Так и кажется, что сейчас они скрестят перед твоим носом алебарды и грозно спросят: " Волшебное слово?». Ребята эти абсолютно дружелюбные и сфотографироваться рядом с ними не проблематично. Наверное, они с удовольствием попросили бы за это денег, да дисциплина не позволяет. Так и сидят они, как влитые, вытянувшись во фрунт, на своих лошадках. Не шелохнутся. Лишь кони переминаются с ноги на ногу и периодически предательски подсыкивают во время фотосессий под ноги зазевавшимся туристам.

Мавзолей был построен Хасаном II в. 1967-м году для своего почившего в бозе, отца-короля Мохаммеда V. Этот почтенный монарх терпеливо вынашивал мечту о независимости страны и таки добился бескровного переворота. Святыня огорожена высоким ксуром — зубчатой стеной из глины. Эти стены, неиссякаемый источник впечатлений для туристов и нетленные декорации для съемок фильмов про арабский Восток сопровождали нас на протяжении всего путешествия по стране. Внутри раскинулась площадь с ровными рядами колонн. Эти колоны, да минарет- всё, что осталось от амбициозного проекта XII века, автором которого был султан Якуб Аль-Мансур. Он задумал выстроить мечеть площадью 2,5 га и минарет высотой более 80-ти метров, превышающую знаменитую Кутубию.

Но султан не дожил до осуществления своей мечты и после его смерти строительные работы были прекращены. Мечеть так и осталась недостроенной. Проходили века, мечеть ветшала, а землетрясение 1755 года превратило ее в руины. В настоящее время о ее существовании напоминает лишь это большое каменное поле с ровными рядами колонн и минарет, устоявший перед лицом времени и всех природных катаклизмов.

При жизни Якуба строители успели возвести только 44 м, поэтому минарет кажется непропорционально приземистым. Поскольку мечеть так и не была воздвигнута, народ стал называть его башня Хасана (Tour Hassan). Сейчас это единственное свидетельство грандиозности древнего замысла. Sic Transit Gloria Mundi.

Напротив башни Хасана стоит белоснежный мавзолей Мохаммеда V.

Вход охраняют пешие гвардейцы. Тоже можно сфоткаться рядом. Внутренние покои усыпальницы отделаны с традиционной в таких случаях роскошью: зал блестит от мрамора, белого оникса и золота. Вход в святыню бесплатный и разрешен для немусульман. Так же разрешена съёмка на фото и видео. Хотя у меня всегда в таких местах возникает какой-то внутренний диссонанс между желанием запечатлеть время и место и нормами морали. Мне внутренне кажется, что это как-то не совсем этично оставлять у себя на компьютере гробы и пантеоны и мавзолеи. По крайней мере не так давно скончавшихся людей. Перешагнул через моральные аспекты — всё на видео и фото отснял.

Современный Рабат застраивался французами в начале XX века. Жилые кварталы, состоящие из невысоких вилл и коттеджей, тянутся на юг и юго-восток вдоль побережья. Некоторые блоггеры с сожалением отмечают простоту архитектуры и провинциальную неспешность ритма жизни в этом городе. Действительно, даже по сравнению с Касабланкой Рабат с его широкими проспектами и невысокими домиками в французском колониальном стиле кажется слишком скромным. Для меня же наоборот. Ценность Рабата в его провинциальности. Тихий, уютный и очень милый город.

С погодой во время пребывания в Марокко нам повезло. Всё время было солнечно и тепло. В Марракеше днём даже жарко. Ходили всё время в майках. Лишь последние два дня, а именно 4-го и 5-го января над центральными районами страны зарядил мелкий, а иногда не очень, круглосуточный дождь.

Именно в такое дождливое утро мы и направились из Рабата в Меккнес. Ехать чуть больше двухсот километров. Дорога на всём протяжении тоже платная. Мекнес — одна из четырёх имперских столиц Марокко. Был основан в XI веке, но своего рассвета достиг в конце XVII — го / начале XVIII-го веков. Мекнес, представлен преимущественно зеленым цветом — цветом ислама. Город небольшой.

Все достопримечательности собраны в районе площади Эль-Хедим и за воротами Баб-Мансур. Стоит посетить мавзолей великого султана Мулай Исмаила. Этот парень знаменит не только тем, что перенёс столицу Марокко в Мекнес, но и тем, что в ознаменование начала своего правления велел повесить 700 отрубленных голов на городских стенах Феса.

Говорят, что от его рук погибло более 36000 человек.

В мавзолей вход бесплатный, разрешено снимать на фото и видео. Внутри небольшая мечеть, а в самом зале, где находится усыпальница изображена поэма в честь султана, написанная королём Мухаммедом V. Внутри веет спокойствием и торжественностью.

Одной из самых главных достопримечательностей Мекнеса являются ворота Баб — Мансур. Они находятся на границе между старой Мединой и новым имперским городом. Название ворот означает «ворота отступника», так как они проектировались и строились под руководством пленного французского архитектора. Эти ворота, так же как и ворота Удайя в Рабате считаются прекраснейшими в Марокко.

Погуляли по площади, зашли в этнографический музей во дворце Дар-Джемай (ничего особого) и решили поехать в Волюблис.

Но нашим планам помешал, внезапно разразившейся проливной дождь Через 18 км. ливень стал похож на ураган и нам пришлось развернуться и взять направление на Рабат. Ливень не прекращался часа три, к тому же у нас заканчивался бензин, а заправок на платной трассе нам не встретилось ни одной. Последние 20 км. до Рабата ехали на скорости не более 30 км/час, что бы не расходовать лишнее топливо. Дотянули.

Последний день посвятили бесцельному и ленивому времяпрепровождению в Рабате.

На следующий день, переехав в Касабланку не без труда разыскали «Handy Car», без проблем сдали машину и на электричке поехали в аэропорт. Рейс Касабланка — Стамбул без задержек вылетел в сторону Родины. Занавес

Со времени поездки прошёл месяц. Шпили на минаретах превратились в искажённые и далёкие видения, магические призывы муэдзинов преобразились в бездушные цифровые файлы на моём i-pod-е, а полёт пьяного сознания у ворот Удайя январской ночью — просто в добрую память. Безжалостное и быстротекущее время превратит моё Марокко в отдельные эпизоды, оставшиеся в памяти, словно в туманную дымку пустынно — атлантического флёра, Но, через годы воспоминания будут возвращать меня в

Рабат, — бело-голубой город, в котором, наверное, хорошо жить,

Эль-Джадиду — жёлтый город, на пляжах которого хорошо пить виски,

ФЕС — город, в котором я бы хотел побывать,

Мекнес — зелёный город, в котором хорошо гулять под дождём

Марракеш — красный город, где хорошо писать сказки.

РЕЗЮМЕ.

Читая перед поездкой отзывы туристов о путешествии в Марокко, я заметил одну особенность: подавляющее количество отзывов от туристов — путёвочников — восторженные, от самостоятельных путешественников основная масса — негатив. Истина, наверное, как всегда где-то посередине.

© Алексей Катеев. Материал размещен с разрешения автора.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых