Подлетая к Барселоне, самолет выполнил левый поворот над морем, и я увидел панораму огромного города: центр, поделенный на одинаковые ровные квадраты, ограниченные двумя длиннющими улицами, пересекающими почти весь город; беспорядочные застройки окраин, утопающие в зелени; порт, вытянувшийся на несколько километров, забитый судами любых размеров и над всем этим гору и храм, скорее угадываемый, чем видимый на таком расстоянии. Зрелище незабываемое, если хотите, даже немного величественное. Но аэродромная суета быстро развело благостное настроение:
- Проходите, пор фавор!
- Выход там, пор фавор!
- Соберитесь возле той стойки, пор фавор!
А ещё говорят, что вежливость не раздражает. Но испанцы, ой, простите, каталонцы, предельно вежливы и доброжелательны. «Пор фавор» (Пожалуйста) – это, пожалуй, самое распространенное выражение в разговоре. Поэтому иностранец вынужден как можно быстрее выучить и другое слово – «Грасиас» (Как вы догадались – спасибо).
А теперь бегом в автобус и в путь. Нам надо добраться до небольшого городка Санта Сусанна, где у нас заказана гостиница, устроиться и снова в автобус – на экскурсию по ночной Барселоне. До побережья Коста дель Маресме от аэропорта два часа езды _ времени достаточно, что бы поговорить о Каталонии.
Хотя официально Каталония – это автономное сообщество в составе королевства Испания, воспринимается она как страна. Страна прекрасная и удивительная, гордая и свободолюбивая, свято чтящая свои традиции, свою историю. А история эта теряется в глубине веков, ибо ещё в 12в. до н. э. была создана римская провинция «ближняя Испания». Со столицей в Таррагоне, а в 5 веке вестготы уже провозгласили на её месте государство под названием Гоголония, со столицей в Барселоне. Год 988 Правитель Боррель II провозглашает независимость своего графства. Этот год празднуется как год рождения Каталонии. Важным для Каталонии явился также и год 1289, когда представители дворянства, духовенства и простых граждан собрались на первые кортесы Каталонии – собственно говоря, первую форму парламентского правления. А потом были долгие годы борьбы за независимость. Большинство правителей Испании пытались заставить каталонцев оставить мечты о независимости, забыть свой язык, свою культуру. Не вышло. И пусть сегодня у Каталонии нет государственных границ, нет собственной армии и полиции, нет посольств в других странах, у них есть большее: своя история, своя культура, свой язык. Каталанский (так по-русски называется этот язык) язык является государственным языком, наравне с испанским. Оба языка достаточно далеки друг от друга. Ближайшим родственником каталанского языка является французский, а точнее, его провансальский диалект. Кстати на каталанском языке страна называется Каталуния.
После того, как мы приехали в Санту Сусанну темп нашего движения ничуть не упал: лобби – номер – лобби – автобус, и все это за какие-нибудь несколько минут. Скорее в путь, увидеть загадочную ночную Барселону. Но, как всегда, действительность разочаровала. Лишний раз убедился, что ездить лучше всего самому. Иногда, в крайних случаях, можно прибегнуть к услугам гида. Итак, начало экскурсии - гора Монжуик. Глянули (именно глянули) на панораму города, потом пробежали мимо какой-то скульптурной группы, до боли напоминавшую знакомый хоровод пионеров в городском саду города Мухасранска и вниз – к фонтанам. Фонтаны потрясающие – спору нет. Описать словами эту волшебную игру воды, музыки и света невозможно. Подспудно накапливающая сила одних фонтанчиков, потом других, ощущение скрытой динамики и – мощный выброс доселе скрытой энергии всего комплекса. Напоминает оргазм. Что это я, не подумайте, я не сексуальный маньяк – так, навеяло.
Потом была ещё порт, где нас отпустили часа на два. Не сам порт, конечно, а лишь место стоянки яхт - марина, одним словом. Наша, герцлийская, радом не угадывается. Во-первых, разница в классе яхт такая же, как разница между «Мерседесом» и «Запорожцем», во-вторых, рестораны и кафе, куда люди приходят вечером отдохнуть. У каждого ресторана свои, довольно вместительные аквариумы, одни с живой рыбой, другие с лобстерами и лангустами. Кого только не увидишь в этих аквариумах, а потом и на столах: морского черта, из которого готовится (как не скаламбурить) чертовски аппетитная уха, каракатиц, обычно подающихся с черным рисом. Впрочем, каракатица хороша и сама по себе, с чесночным соусом. Ракушки, кальмары, мидии – чего тут только нет? А на столах огромные паэльи, тушеный кролик, белая рыба – поистине разнообразна каталонская кухня. А вина: белые из Пенедеса и Таррагона, красные из Риоха и Приорато, шипучая Кава. Выше всего здесь ценится вино Мигеля Торреса, короля каталонских вин. В его винных погребах изготовляется до 150 различных вин, лучшее из которых «Этикета Негра», попробовать которое мне было, увы, не по карману.
Но если в больших ресторанах двери настежь и всё напоказ, то маленькие кафе стыдливо прикрывают вход развевающимися занавесками. Там, внутри, танцы: полуобнаженные женские фигуры с кошачьей грацией извиваются вокруг шестов, обнаженные, блестящие от пота могучие торсы танцовщиков как магнитом притягивают женские взоры. Даже если и заскочил туда пропустить рюмочку, то все равно невозможно удержаться – пара минут, и ты уже гуще танцующих и тщетно пытаешься изобразить своим неуклюжим телом нечто похоже на то, что делают профессионалы. В такие минуты я жалел, что мне почти 60, а не 20 – 30.
Почему-то принято считать, что все побережье от Барселоны до франко-испанской границы носит название Коста Браво. На самом деле первые примерно пятьдесят километров носят название Коста дель Марисме, берег фруктов. Мы убедились в справедливости этого название еще когда ехали вдоль нескончаемых рядов фруктовых деревьев, направляясь к нашему отелю в городке Сан Сусанна. Сам городок остался немного в стороне, на живописных холмах, а гостиницы расположены прямо на побережье. Все это мы увидели ранним утром следующего дня. Увидели мы и большое поле, напоминавшее лоскутное одеяло. Это были частные огороды, прорезанные тропинками, которые текли, как ручейки, беря свое начало у гостиниц и постепенно собираясь в одной точке – около большого супермаркета. Сложив вещи в номере мы, как и все, бросились туда. Я затарился прекрасным пивом, а жена….Ну вам не надо объяснять, что ищут наши жены заграницей. Кроме всего прочего, там, внутри, был прекрасный магазинчик с настоящим домашним вином и сыром – но это мы взяли домой. Прямо напротив нашей гостиницы была остановка электрички до Барселоны. Шесть евро на билет туда и обратно, час с четвертью пути по красивейшему побережью и мы уже в самом центре столицы Каталонии. Огромное пространство, заполненное туристами, голубями и многочисленными магазинами. «Птицы мира», как и в большинстве европейских городов не дают жизни. Надо быстренько проходить площадь, ибо туалетов для них не построено. Ну, а кормить их… это на любителя. Но для нас является удобным то, что через площадь проходят три ветки метро, что чрезвычайно удобно для любых перемещений по городу, а также на площадь выходят аж 9 улиц, что открывает для пешего туризма неограниченные возможности. И что особенно важно, на площади конечные остановки трех маршрутов « Bus Turistic», специальных туристических автобусов, которые проводят обзорные экскурсии по Барселоне. Но если в ожидании автобуса вы решили выпить чашечку кофе, то лучше пройдите рядом на улицу Рамбла или нырните в узкие улочки Готического квартала. Мы же, как люди непредупрежденные никем, зашли в кафе «Цюрих», что расположено прямо напротив остановки. Стоимость чашки кофе и бокала пива равнялась завтраку в кафе, где-нибудь в районе порта. При несомненных плюсах этих маршрутов (возможность осмотреть весь город, выйти, где вздумается, и вернуться в автобус, где угодно), есть и ряд минусов: достаточно дорогие билеты и отсутствие рассказа гида на русском языке. Именно этот недостаток я частично попытаюсь исправить.
Итак, садимся на автобус «красного» или «синего» маршрута и вперед. Для начала немного первичной информации. Архитектор Антонио Гауди (1852-1926гг) за всю жизнь создал всего 18 произведений, и большая часть их находится в Барселоне. Основной стиль его творчества – это своеобразный вариант «модерна». Характерными особенностями этого стиля является практическое отсутствие прямых линий, плавное «перетекание» одних криволинейных поверхностей в другие, новизна и смелость многих конструкторских решений, широкое использование цветной керамики.
Названия некоторых его творений начинаются со слова «каса», что по-испански - «дом». Это обусловлено тем, что Гауди много строил по заказу, но не муниципалитета Барселоны, а промышленных магнатов. По традиции такие дома назывались именем заказчика. Через 6 минут пути автобус подъезжает к «Каса Батло». Это как вы уже догадались дом, а построен он был в 1904-06гг для текстильного магната Батло Калоговаса. Архитектура дома представляет собой вариации на тему «дракона», где первые два этажа – это тело, а крыша чешуйчатая спина сказочного чудовища. Местные жители назвали дом «Дом костей». Действительно, колонны, в изобилие представленные на фасаде здания напоминают обглоданные кости. Это сходство усугубляют балконы, удивительно напоминающие черепа. Обратите внимание на буйство красок, достигаемое активным использованием цветной керамики. Недаром Гауди говорил: «Цвет в архитектуре должен быть интенсивным, логичным и богатым». В дальнейшем у вас будет возможность убедится, что во всем своем творчестве архитектор не отступал от этого принципа. Удивляют своей разнообразной архитектурой дома, стоящие рядом с «Каса Батло» на улице. Этот участок называю «Кварталом раздоров», ибо тут соседствуют пять домов пяти ведущих архитекторов того времени. Особенно прекрасен, стоящий рядом с домом Гауди, особняк, построенный для шоколадного «короля» Аматлиера, подражание фламандскому дворцу, покрытый украшениями то фундамента до крыши. Здесь тоже есть свой дракон, более традиционный, пронзаемый святым Георгием. А внутри этого дома, на первом этаже продают такой шоколад, такой шоколад…. Правда, много вы не купите – цены кусаются. А теперь снова в автобус и через 3 минуты – новый шедевр – «Каса Мило». Полностью отвечающий одному из определений Гауди: «В природе нет прямых линий», «Каса Мила» напоминает гору, выросшую в центре современного города. И не просто гору, а вулкан, лава которого плавно стекает с верхних этажей на тротуар. Вообще это здание вобрало в себя многие знаковые для Гауди символы. Цвет камня – ключ к пониманию значения дл архитектора земли Каталонии. Балконы и окна напоминают пещеры в горе – а образ пещеры очень важен для христианства. Ощущение пещеры подчеркивалось двумя внутренними двориками и световыми колодцами. Недаром, этот необычный дом получил название «Ла Педрера» - «Каменоломня». Даже упреки в неоправданной оригинальности Гауди обращал в свою пользу: «оригинальность означает возвращения к нашим корням». В этом доме все поражает воображение: великолепный внутренний дворик, где продумано даже каждое выходящее на него окно, фантастические узоры кованых решеток и венец всего – крыша. Поднявшись наверх, мы попадаем как бы в другой мир – мир мучительно исповеди художника, мир его подсознания. Не пытайтесь понять значение всех архитектурных изысков великого архитектора – просто любуйтесь. И снова в автобус. Ещё 15 минут, и вы выходите перед главным шедевром Гауди – собором «Саграда Фамилия». Символ Парижа – Эйфелева башня, Нью-Йорка – статуя Свободы, Лондона – Биг Бен, а Барселоны – собор Саграда Фамилия (Святого Семейства), Собор уникален во многих отношениях. В первую очередь – в архитектурной стилистике. Готика причудливо переплетена с модерном, но и использование мавританского стиля достаточно заметно. Основа же архитектурного решения – средиземноморская раковина, из тех, что в изобилии встречаются на берегах Средиземного моря. Но рассказывать о соборе я не буду и вот почему. Описание всех или хотя бы большинства деталей только порталов может растянуться на небольшую брошюру. А говорить об этом великом творении в двух словах не хочется. Так что идите, смотрите, восторгайтесь. Это потрясающе. Гарантирую – нигде в мире вы не увидите ничего подобного. И совершенно неважно, что собор незакончен. Ведь своим заказчиком Гауди считал господа Бога, а ему некуда спешить. Поэтому даже в таких мелочах, как в изображениях фигурок на шпилях башен, он старался добиться необыкновенной точности. « Ведь их будут рассматривать ангелы» - говорил Гауди. Ну, что же, видимо заказчику нравится – в 1998 году начата процедура причисления Гауди к лику святых.
Поняв, что для одного дня такое количество Гауди много, мы решили просто прогуляться по удивительно красивым улицам Барселоны. Прогуляться и заодно где-то пообедать. Процесс еды в Каталонии – это не механическое поглощение пищи. Это действо, это церемония, это, если хотите, ритуал. Для великого С. Дали, естественно каталонца, это понятие – еда – таило в себе массу символов: горбушка хлеба – женская грудь, поставленный стоймя батон – фаллос, часы – расплывшийся камамбер. «Я знаю, что я ем, но не знаю, что я делаю» - афоризм, типичный для каталонца. Но спустимся на землю и отдадим должное каталонской кухне, но не той, изысканной, которой угощались вчера, а простой, повседневной. Не смотря на заполонившие весь мир рестораны с так называемой китайской кухней, поищите все же ресторан, где подают каталонские блюда. Нашли такой ресторан и мы. Да простят меня ревностные поклонники кашрута. Перво-наперво я заказал жареные свиные колбаски с белой фасолью, в кипящем свином сале. Это холестерин в чистом виде, но вкус – божественный. Естественно пару бокалов Риохи. И не надо никаких перепелов, фазанов и куропаток, хотя и эти птички занимают не последнее место в местной кухне. Однако Каталония рай не только для чревоугодников. За соседнем столом сидела пара явных вегетарианцев и вкушала с аппетитом крестьянское рагу: свекла, фасоль, бобы. Я не случайно вспомнил о вегетарианстве, в Каталонии у этого явления давняя традиция. Существует даже предание, что незадолго до распятия, Христос получил с кухни охранявшей место казни центурии овощной испанский (читай каталонский) суп.
По собственному опыту знаю, конечно же, за один день Барселону осмотреть невозможно. Поэтому планируйте себе минимум три дня для хотя бы поверхностного знакомства с городом. А вечером возвращайтесь к себе в гостиницу, спуститесь в бар и закажите «Сангрию». Это сказка! Существует такой сорт красного вина и продается оно во всех магазинах многочисленных бутылках, оформленных настолько разнообразно, что впору собирать коллекцию. В кафе и ресторанах вино подается в крюшонницах. С плавающими кусочками фруктов, обязательно холодным. Разливается в бокалы при помощи черпака. Вкус – нечто божественное. Ну, а для тех. Кто предпочитает скоротать вечерок в компании прекрасного испанского пива, то советую запомнить одно слово, знание которого позволит не особенно напрягаться, когда надо сделать заказ. Нам, израильтянам это слово хорошо знакомо – хара. Но по-испански это кружка. Понятно, что пива – что же ещё может быть в кружках. Итак, только скажите: хара, пор фавор ( кружку, пожалуйста) и холодный пенящийся напиток вам обеспечен.
Вот на что я не советую ходить в Барселоне, так это на корриду. Мы взяли билеты за 11 евро на самый верхний ярус. Но когда увидели количество зрителей, то поняли, что без труда найдем себе места и поближе. Билетер, стоящий ярусом ниже приветливо помахал нам рукой, приглашая войти. В его руке была монета достоинством в 2 евро. Так же приветливо улыбаясь, он объяснил нам при помощи жестов, что как только мы дадим ему такую же, то тут же окажемся на свободных местах его яруса. Что мы и сделали. Но, честно говоря. Жалко было и этих денег. Вначале, правда, было что-то интересное, когда бык завалил лошадь вместе с пикадором. Но через пять минут лошадь поднялась (пикадор сбежал ещё раньше). А потом начался кошмар. Неловкий, неумелый и «по-своему несчастный» матадор пытался заколоть – нет, зарезать – быка. Удалось ему это только с шестой попытки. На трибунах стоял свист. Посмотрев второго такого же «героя», мы плюнули с досады и ушли. Нет, коррида явно не «конек» Каталонии.
А утром, прежде чем отправится на корриду. По мной же составленной программе у нас был «Парк Гуэль». Граф Энтонио Гуэль, друг и большой поклонник творчества Гауди был фантастически богат. Он-то и был главным заказчиком, а подчас просто спонсором архитектора. Поэтому нет ничего удивительного, что в названии многих произведений скульптора мы встречаем имя Гуэля. «Дворец Гуэль», «Колония Гуэль», «Винные погреба Гуэль» и, конечно же, самый фантастический из всех парков мира – «Парк Гуэль». Практически нигде больше нельзя увидеть такого органичного слияния природы и творений человеческих рук. Парк смотрится как трехактная пьеса, где первый акт – это восхитительные кованые решетки входа, парадная лестница с постоянным персонажем Гауди – драконом, который представляет собой фонтан. Второй акт разворачивается зале, который по замыслу автора представляет собой древнегреческий рынок и форум одновременно. И все это в обрамление леса колон дорического ордера. Финальный акт - это открытая площадка, с которой открывается великолепный вид не только на весь парк, но и на Барселону. Не забудьте посидеть на знаменитой скамье, которая вьется змеёй вокруг верхней террасы. Вам наверняка покажется удобными её сидения, ибо создавали их оригинальным способ: рабочие садились в ещё мокрый раствор и их филейные части сохранялись навеки. Мои же личные воспоминания о посещения парка выдержаны не только в восторженных тонах. Так получилось, что мы с женой решили не включать посещение парка в общую поездку, а выбрали для него специальный день. Он, этот день, как назло был дождливым. Но сначала мы долго искали сам парк «Гуэль». Станции метро с таким названием нет, первые пять барселонцев, которых я спросил о парке, не только не знали, как к нему подъехать, но, по-моему, не очень понимали, о чем я спрашиваю. Был момент - даже подумалось, что я что-то перепутал и в Барселоне нет парка с таким названием. Наконец-то нашелся интеллигентного вида каталонец средних лет, который с доброжелательной улыбкой объяснил нам до какой станции метро надо доехать и каким переходом воспользоваться. Под нудно моросящим дожем, следуя неприметным указателям, мы вышли на улицу, устремившуюся вверх множеством лестниц и эскалаторов. Мы поднимались, поднимались и поднимались. Власти города явно сэкономили на механических средствах подъема, а количество пешеходных ступенек не поддается счислению. Последние метры лестницы мы преодолевали, поминая недобрым словом, муниципалитет Барселоны, погоду и. что было явно несправедливо, Гауди. Конечно, красоты парка компенсировали наши страдания, но всё же на следующий день поутру мы чувствовали страшную боль в ногах. Поэтому мы решили остаться «дома» и осмотреться в окрестностях нашей гостиницы. Лучше всего для этой цели подошел маленький поезд, подобный тысячам своим собратьев, курсирующим в любом курорте мира. Смешной паровозик неспешно покатил через поля, сделал «круг почета» возле единственной гостиницы, стоящей на трассе, а не на берегу, отметился около «Супера» м потащил свои два вагончика в центр Санты Сусанны. Медленно, как страдающий одышкой пенсионер, поднимался он выше и выше по узеньким улочкам городка, а мы извертелись на своих местах, ибо с каждым поворотом открывались нашим глазам новые и новые прекрасные картины. Аккуратные, симпатичные домики с наружной галереей, любовно ухоженные дворики сменялись потрясающими видами на виноградники и поля, полуразрушенные старинные дома, уже поросшие зеленью сменялись захватывающей дух панорамой моря. Наконец усталый паровозик спустился вниз и все очарование разом исчезло: современные улицы, стандартные дома, удручающие взгляд стоянки для машин. С одной стороны жаль, то прекрасные минуты были столь коротки. Но с другой – если бы они длились дольше, то, наверное, превратились бы в серую действительность.
Нда, философ из меня - не очень. Так что лучше будет, если я попрощаюсь. Хотел рассказать ещё и о Каталонии другого гения – Сальвадора Дали, но это как-нибудь в другой раз.
