Трезвый взгляд на Гоа. Часть 3

Отправляемся в путешествие по Южному Гоа. Едем на байках с Вагатора на Палолем вдоль всего побережья. Палолем за красоту называют райским пляжем, значит, мы едем в рай.

Утро. Мимо проносятся местные пейзажи. Красота! По пути заезжаем в Маргао, у нас в этом городе есть дело — надо купить предварительный ж/д билет до Мумбая. На вокзале заполняем анкету. Указываем свои фамилии и имена, дату рождения и дату поездки, пункт отправления и место прибытия, класс, которым хочется ехать. Нам предлагают билеты на экспресс в вагон 1 класса на вечер 18 ноября. Отлично, берём!

Едем по улицам Маргао, видим его спешащих жителей. У них тоже дела.

У дороги первобытной общиной расположились нищие. Поодаль раскинуты их шатры. Девочка лет четырёх в короткой рубашечке спит прямо на пыльном тротуаре. Рядом лежит её мать и братья. Эти люди никуда не спешат.

Продолжаем движение, выезжаем за город. Природа выше всяких похвал! Рощи кокосовых пальм вдоль дороги сменяются зелёными рисовыми чеками. Чеки — прямоугольные участки земли, занятые посадками риса и залитые водой. Радуемся, что довелось увидеть всю эту изумрудную красоту.

Палолем — широкая лента пляжа, обрамлённая высокими, наклонно растущими кокосовыми пальмами — незабываемое зрелище! Жаль что, потрясающе-райский природный вид побережья изрядно подпорчен понатыканными между пальмами неказистыми хижинами-бунгало на деревянных «ногах», которые сдаются неорганизованным туристам. Тут же в тени пальм прилепились всевозможные лавочки и кафе на тех же «курьих ножках». Может, кто-то сочтёт это за местный колорит…

Днём, во время отлива, ширина пляжа достигает двухсот метров! Пляж довольно твёрдый — спокойно можно ездить на велосипеде. Мелкий песочек начинается подальше от воды, ближе к пальмам.

Быть на Палолеме и не сфотографироваться? Ищем натуру. Да… маловато песочка на пляже, маловато…

Жизнь на Палолеме мне кажется скучной. Откуда-то доносятся гипнотизирующие звуки барабана. У самой воды медитирует йог. Мимо прогуливаются хиппи. Они здесь давно и надолго. Живут, никого не трогают, «примус починяют»… Рядом с нами расположилась группа американцев среднего возраста — натираются маслом для загара, читают книжки или просто лениво возлежат в своих шезлонгах. Купаются редко, зато охотно фритюрятся под солнцем. Вообще на пляжах Гоа американцев немного. В основном здесь отдыхают англичане и немцы, потом по численности идут русские и евреи, затем итальянцы и американцы.

Прямо посреди пляжа уселась пописать собачонка. Любая священная бездомная собака мечтает когда-нибудь стать домашней. За кусок пиццы она готова целый день ждать своего благодетеля на пляже, заглядывать в глаза и тихо сидеть рядом. Собачья жизнь, она и на райском пляже собачья…

Несомненно, Палолем — место красивое, колоритное. Но на меня гораздо большее впечатление произвела дорога туда и обратно.

На обратном пути где-то около Панаджи удалось полноценно пообщаться с дорожной полицией. Причин для общения на самом деле было две: отсутствие шлемов и езда без прав. Вернее, права есть, только показывать их местным блюстителям дорожных правил никто не собирался. Покажешь, а потом ищи-свищи. Кто-то писал в инете, что местные полицейские денег не берут, ограничиваются внушением. Ага… внушением…. в 300 рупий без зазрения совести. Это мы с ними долго торговались, а то заплатили бы все 500 (хотя требовали они с нас 1200.) Кстати, дороги в Панаджи хорошие.

Обилие летающих насекомых в Гоа создаёт определённые проблемы с вечерними поездками. Разнообразные мошки летят не только на свет фонаря, такое впечатление, что целятся они прямо в глаз. Комары здесь так же имеют место. Ещё какое! Успешно защищаться от гнусов — почётная обязанность каждого белого человека. В этом деле нам активно помогали лосьон Аутан и взятый из дома фумигатор. Готовясь к поездке в Индию, мы ещё в Москве начали принимать по схеме делагил с целью антималярийной профилактики и продолжали его принимать в Гоа раз в неделю. Но не всё так плохо в царстве насекомых. Есть среди них и весьма эстетичные — большие красивые тропические бабочки.

Гоанская Флора очень богата. Я читала, что Гоа обладает одной из самых больших в мире коллекций пальм. Очень похоже на правду. Пальмы тут действительно разнообразные и удивительно красивые. Около отелей и частных домов много кустарниковых с крупными красивыми цветами. На территории штата произрастает несколько видов легализованных наркосодержащих растений. В связи с этим в Гоа можно встретить любителей анаши и гаша со всего белого света. Мы — люди трезвые, потому рыцари печального образа со своими косяками сразу же от нас отваливают.

Увидеть всё, что растёт в благословенном Гоа можно, посетив в глубине штата плантацию тропических специй. Раньше моё сознание на слово «плантация» выдавало только одну ассоциацию: бескрайнее поле высоких, в человеческий рост стеблей сахарного тростника, который убирают измождённые, умирающие под палящим солнцем негры. Плантация — это не поле. Это лес, где растут многообразные деревья и кустарники. Если быть точной, то надо сказать, что сначала высаживаются аллеи кокосовых пальм, которые создают необходимую в тропическом климате тень, а уж под ними благополучно развиваются менее высокие растения. Чтобы попасть на туристическую часть плантации, нужно пройти по длинному мостику из досочек и жёрдочек, перекинутому через озеро. В озере много разнообразной рыбы. А какие тут водятся сомы! Сквозь воду я видела усатую толстую рыбину диною полтора метра. Сом подплыл к самому берегу и уткнулся в него мордой прямо у моих ног. Я успела сфотографировать его силуэт сквозь тёмную воду, и тут мне повезло ещё раз. На периллах мостика я заметила птицу с ярким оперением и массивным клювом. Это легендарный кингфишер. В Гоа именем этой птицы названа известная индийская авиакомпания. Популярное пиво тоже так называется — хорошее пиво, я пробовала.

Пообедать и выпить фенни нам предложили сразу же, как только мы оказались на плантации. Конечно, можно было отведать местные блюда и в конце экскурсии, но мы не стали особенно церемониться и уселись под навесом за большой стол из досок, покрытых гладким чёрным лаком. Для еды здесь используются бамбуковые тарелки с бортиками, дно которых выстлано банановым листом. Фенни налили в рюмочки, сделанные из кокосового ореха. Местная пальмовая водка фенни — не тот напиток, который мог бы принять мой организм. Хотя у многих экскурсантов водка хорошо пошла. Пища тоже оказалась несъедобной для меня — всё безумно острое. А вот чай из лимонной травы пришёлся мне по вкусу, очень понравился.

Пока вкушали от местных щедрот, наша экскурсионная группа ушла далеко. Если бы мы поспешили, то могли бы присоединиться к группе американцев. Но нам спешить некуда, поэтому экскурсия проводилась для нас двоих отдельно. Благодаря этому обстоятельству мы успели методично сфотографировать чуть ли не половину представителей местной флоры и получить массу интересной информации. Экскурсовод — молоденький индус — водил нас по своим «джунглям», показывая, как растут перец, базилик, корица, кофе. Занятно! Из специй на плантации в основном выращивают кардамон, кориандр, имбирь, гвоздику. Рассказ о том, как специальный человек по утрам опыляет на плантации ваниль, соединяя пестики с тычинками, мы уже читали. А вот про банан мы узнали кое-что новенькое. Банан — травянистое растение, а не пальма. Причём плоды появляются на нём не сразу, а в течение трёх лет. Сначала растение цветёт цветками-мальчиками, которые не что иное, как пустоцвет. На следующий год появляются цветки-девочки, а уж на третий год образуются зелёненькие бананчики — до трёхсот штук из одного соцветия (60 кг) Не слабо!

А ещё всем здесь показывают человека, лазающего по деревьям и собирающего кокосы. Чтобы лишний раз не спускаться, он ловко перепрыгивает с пальмы на пальму. На его ногах у самых стоп я заметила простое крепление из лианы или гибкой коры какого-то дерева (выглядит крепление, как приводной ремень). Прыгнув, Тарзан обхватывает ногами ствол дерева, одновременно опираясь на него натянутым между ног ремнём. Так вот этот Тарзан исполнил свой коронный номер обезьяньей ловкости для нас двоих. Впечатлило! J) А потом предложил попрыгать и нам. Мы, конечно, могли бы прыгнуть, но какие-то пальмы в том месте росли кривые.

С неизменным успехом экскурсантам демонстрируется интересный экспонат — старинный самогонный аппарат, состоящий из разной величины глиняных горшков и полой трубки для производства местной водки — фенни. Для её получения используют сок кокосовой пальмы — тодди, имеющий способность к быстрому сбраживанию. После дистилляции он превращается в более крепкий напиток — арак. А результат второй дистилляции — это общеизвестная пальмовая фенни.

Другой сорт фенни гонят из орехов кешью, и он пользуется еще большей популярностью. Кешью в Гоа завезли португальцы из Бразилии. Фенни из орехов кешью пьют после первой дистилляции. А чтобы получить более качественную фенни, её дважды прогоняют через дистиллятор и добавляют специи: имбирь, кумин и саспариллу.

Побродив по плантации, мы вышли к тому же навесу, под которым обедали до начала экскурсии. Здесь был приготовлен глиняный горшок с водой и черпак с длинной ручкой. Экскурсовод сообщил нам: для того, чтобы вернуться ещё раз на плантацию надо обязательно здесь искупаться. С этими словами он зачерпнул воду из горшка и неожиданно вылил её мне за шиворот, а потом и Кристине. Ну, ссспасибо! Затем принесли плетёную корзиночку с десертом. Мы съели по банану и по кусочку арбуза и занялись покупками — купили натуральные фруктовые масла для тела.

Так и хочется закончить, как в школьном сочинении за третий класс: «Довольные и счастливые мы вернулись домой»

Гоанская архитектура — это мирно сосуществующие христианские, индуистские и буддистские культовые сооружения. Здесь нет огромных классических буддистских или индуистских храмов, зато в каждом городе или посёлке есть маленькие. Индусы любят свои храмы и регулярно их посещают. Втиснутые между пятиэтажками и выкрашенные в кислотные цвета, они, как домики для Барби, наполнены кукольными статуями многоруких индусских божеств и цветочными гирляндами. Рядом с каждым храмом обязательно возвышается многоярусная башня — дипмал, в котором в честь богов зажигаются масляные лампы.

Мы видели, как индусы большими экскурсионными группами приезжали на автобусах в католические храмы. Вообще, к чужой религии они относятся уважительно, с пониманием.

Христиан-католиков в Гоа тоже немало. А уж церквей христианских, оставшихся в наследство от португальцев, не перечесть.

Наиболее известные и крупные из гоанских индуистских храмов находятся в окрестностях города Понда, а самые интересные христианские церкви — в Панаджи и Олд Гоа. Один из дней мы посвятили знакомству с достопримечательностями этих городов. Из крупных католических храмов очень впечатлила панджимская церковь Непорочного зачатия на берегу реки Мандови. А в Олд Гоа запомнился католический кафедральный собор Се и несколько церквей, составляющих с ним архитектурный ансамбль. По красоте и богатству внутреннего убранства мне особенно понравилась Базилика Бом Джезус и церковь святого Каэтана.
Знающие люди говорят, что в Индии есть такие храмы, по сравнению с которыми храмы Гоа курят в сторонке.
Надеюсь, что увижу их в свой следующий приезд.

Раньше после двухнедельного отдыха я уже скучала по дому и с радостью возвращалась в родные пенаты. Уезжать из Гоа совсем не хотелось…

До конца отпуска оставалось три дня, и нам предстояла поездка на поезде в Мумбай. Последний день в Гоа мы провели у океана — купались, загорали. Ближе к вечеру собрались в дорогу, взяли такси и отправились на станцию Тивим. Это в тридцати минутах от Вагатора.

На станционной доске объявлений висел список пассажиров на ближайший поезд. Мы нашли в этом списке свои фамилии и номер вагона, так как в билете вагон и место не указываются. Дежурный по станции охотно ответил на все наши вопросы и показал место на платформе, где должен остановиться наш вагон. В ожидании поезда, который по древней индийской традиции задерживался на 40 минут, мы присели на лавочку. Не секрет, что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. В состоянии ожидания я совершила единственный поступок за время пребывания в Индии, о котором потом пожалела — купила чипсы Лэйс. Голубой пакет. Я полагала, что в таком пакете продаются чипсы со вкусом курицы, но курицей там и не пахло. А пахло масалой и перцем чили! После пятой чипсины мой желудок забеспокоился и резью намекнул, что с чипсами пора завязывать, я послушно отложила пакетик в сторону.

Часов в шесть вечера прибыл поезд. Наш вагон остановился там, где мы его и ожидали. Проводник радушно показал нам купе, быстро принёс фирменное аюрведическое мыло и чистые полотенца. Я осмотрелась: сам вагон не новый, по стенам и потолку видно, что катается он по Индии не меньше года, но четыре мягких полки обтянуты совершенно новым ковролином. В купе два окна с тонированными стёклами и тяжёлыми атласными занавесками. Между нижними полками — маленький столик. Я подняла столешницу и увидела под ней раковину из нержавейки и краник с холодной водой. Над столиком, чуть выше окон — зеркало. Верхние полки подняты и прижаты к стенам, на нижних лежат подушки, сложенные одеяла и комплекты чистого белого белья. Работает кондиционер, поэтому в купе не жарко, даже прохладно. Вроде бы всё нормально. На всякий случай ещё раз приглашаем проводника и, показывая на верхние полки, интересуемся, не намерен ли он подсадить к нам пассажиров во время пути. Проводник уверяет, что купе только для нас двоих.

В пути вагон качало и дёргало довольно ощутимо. В окна, сквозь тонировку, мало чего можно было разглядеть. Оставалось только спать. В желудке, встревоженном ядерными чипсами, комфорта не ощущалось, и я подумала, что надо поужинать. Вызванный по этому поводу проводник объяснил, что в вагонах 1 класса днём кормят бесплатно, а ночью можно сделать платный заказ. Разумеется, мы его сделали — попросили принести нам еду без специй.

То, чем нас хотели накормить в поезде, было сродни ядерным чипсам. Блюдо — цыплёнок с рисом — было перчёное — вырви глаз! Поковырявшись в тарелках, мы улеглись спать. Поезд шёл 10 часов и прибыл в Мумбай часа в четыре утра. Что это был за вокзал и как он выглядел, мы толком не поняли — темно, солнце ещё не взошло. Сели в такси, назвали нужный нам отель, поехали. Ехали-мы-ехали, наконец, приехали. Смышлёный таксист кружил нас вокруг отеля столько раз, сколько, по его мнению, мы могли не заметить. Но должна же быть совесть, и на пятом круге он всё же завершил свой хитроумный трюк. А русского человека таким фокусом не удивишь, и таксист получает за проезд ровно половину от запрошенной суммы, после чего он пытается оспорить наше решение и объясняет, что топлива сжёг больше, чем мы ему заплатили. А при чём тут мы, любезнейший?

Проснувшись в 9 утра в каморке папы Карло — иначе маленькую комнатку, которую мы сняли в отеле за 35 баксов и не назовёшь — определяемся, с чего бы начать наш последний день в этой стране? С завтрака.

Берём такси и направляемся к центру — в кафе-ресторан «Леопольд». Заведение широко известное среди белых иностранцев. Очень много посетителей. Цены значительно выше, чем в Гоа. Полагаюсь на репутацию кафе и заказываю цыплёнка. Без специй, разумеется. Ту птичку, что мне принесли, перед жаркой, похоже, вымачивали в каком-то остром соусе. Вымочили так, что мясо — мочалка мочалкой, только очень острое. Разочарованные, уходим от Леопольда.

Едем в сторону порта к Морским Воротам Индии и отелю Тадж Махал. Сооружения впечатляют размерами и красотой! У входа в Тадж колоритный швейцар в национальной одежде и красной чалме. Делаю несколько снимков и вдруг осознаю, что экскурсия по Мумбаю на этом закончена — меня жутко тошнит.

Весь оставшийся день провожу в каморке папы Карло в обнимку с унитазом, вспоминая недобрыми словами чипсы на станции Тивим, перчёный рис в поезде и мочёного цыплёнка в «Леопольде», а так же все индийские специи вместе взятые. Не стану описывать остро-гастритные страдания того дня, но одним выстраданным соображением я всё же поделюсь. Считается, что человек, хоть раз побывавший в Индии, очищает свою карму. Так вот нас — меня и мою карму — в Мумбае прочистило до основания.

Вечером едем в международный аэропорт по «военной» дороге — сплошные выбоины. По обочинам — руины непонятного происхождения, кучи синих пластиковых пакетов с мусором. Всё это на фоне моего ужасного самочувствия, жуткой жары и гнусного трущобного запаха. А чтобы жизнь мёдом не казалась, ко всему прочему добавляется ещё и омерзительная вонь с мумбаёвых очистных сооружений.

Сорок минут подвига — терпения на грани потери сознания — и мы в аэропорту. Тут чисто и прохладно. Единственное тёплое место — туалет. Три местных уборщицы в фиолетовых сари сидят в углу на покрывале, расстеленном прямо на полу. Вместе с ними на этом покрывале возится куча их ребятишек, которых, наверное, не с кем оставить дома…

Надеваю куртку и усаживаюсь в кресло в зале ожидания. Пытаюсь собрать ум в кучу. К медовым воспоминаниям о Гоа, ложечкой дёгтя, добавляются впечатления дня, прожитого в Мумбае.

…Многообразная страна… — делаю мудрёные умозаключения, сопротивляясь сну и вспоминая упанишады — …Всё кажущееся противоречивым многообразие в этом мире обязательно обладает внутренним единством. Главное — следовать своему маршруту, и Индия сделает так, что куда бы вы ни поехали, вы найдёте для себя то, что вам нужно. Вы прочитали все три части моего рассказа? Значит, вы — человек любознательный. Удачной поездки!

Часть 4.

© Алина Беляева. Материал размещен с разрешения автора.

Теги: Пляжный отдых