Добавлю-ка я немного звука для начала. Именно там я и познакомился с этой группой, они подарили мне диск, и теперь это — саундтрек данного путешествия.
Хотелось бы начать с избитого «Турция — это не только Анталия с курортами и Стамбул, но еще вот такая загадочная и недоступная жемчужина», но не буду. Во-первых, потому что невозможно оставаться загадочным и недоступным, когда первые упоминания о тебе восходят еще к персам и ассирийцам, а твоя крепость была известна еще в 4500 году до нашей эры. И даже если столь глубокие пласты истории вызывают скепсис, то в начале нашей эры Мардин уже представлял собой то, что можно увидеть сейчас.
Во-вторых, у города нет больших проблем с туристическим потоком. Не в смысле что там туристов как летним вечером у Голубой мечети, нет. Город достаточно популярен как историко-культурное направление у самих турков, и ввиду размеров, туристов здесь, по моим ощущениям, ровно столько, сколько необходимо. Так что открытие этого города я воспринимаю, как если бы радушный хозяин показал мне сокровенную кладовую, искусно запрятанную в глубине дома.
В-третьих, не такой уж он, Мардин, и недоступный. Да, нет рейсов из мега-популярной Анталии (хотя автобусное сообщение есть). Но давайте признаемся себе — туристы, посещающие Анталию, мало интересуются настоящей культурой и историей, за редким исключением. А те, кто интересуется Турцией и материями чуть выше моря с олинклюзивом, неизменно посещают Стамбул, из которого в Мардин самолеты летают три раза в день. Прибывают в новый, но небольшой аэропорт, где от трапа до здания нужно чуть-чуть пройти пешком — все говорит о том, что толп туристов здесь не ждут.
Кстати о перелете — даже если вы сторонник кресел у прохода, рекомендую изменить своей привычке и взять место у окна, лучше справа, благо у AviaSales есть выбор, а у Турецких Авиалиний всегда работает онлайн-регистрация, и даже бумажный посадочный талон не нужен — к сканеру при посадке прикладывется код, присланный на телефон. Так вот, почему у иллюминатора — при подлете открываются виды, своей фантастичностью поражающие даже много чего видавших путешественников. Никаких необычных природных образований, просто горы, испещренные коричневыми складками кончаются, и начинается изумрудно-зеленая гладь Месопотамии (как раз по правой стороне), перемежаясь ярко-жёлтыми соцветиями не знаю чего, рапса возможно, или одуванчиков… Все просто, но настолько красиво, что я вспомнил про фотоаппарат только когда шасси коснулось взлетно-посадочной полосы. Все еще жалею, краски просто фантастические.
Значение Мардина для мировой культуры сложно переоценить. Старый город не только действительно очень стар, но и очень хорошо сохранился. Для того, чтобы эта сохранность продолжалась как можно дольше, в 1960 году ЮНЕСКО взяла под охрану целый город. До Мардина такой чести удостаивалась только Венеция. Как и в случае с Венецией, первозданность застройки сохраняется за счет труднодоступного расположения. Однако Мардин не один такой в плане застройки крутых склонов, есть, например, итальянский Эриче — там вовсе застроена только вершина, и вообще в средневековой Европе так было принято — иначе завтра тебя завоюют — и там такого рода селений достаточно много. Но вот ЮНЕСКО решил взять под охрану в первую очередь Мардин, это, поверьте, очень о многом говорит.
Конечно, изучать историю города полагается с музея. Например, с Музея Мардина на площади Cumhuriyet в центре старого города. Или с городского музея Sakıp Sabancı. Да, они, безусловно, интересны, и заслуживают внимания. Но я рекомендую гулять по другому музею, причем совершенно бесплатно — по всему старому городу. Да, потребуется некоторая физическая подготовка — все же город «прилеплен» к склону достаточно крутого холма, но в награду вы получите ни с чем не сравнимое ощущение перемещения во времени.
Когда вы смотрите, например, на Колизей, и понимаете, что этим камням больше тысячи лет, вы представляете гладиаторские бои прежних эпох, если с воображением все в порядке. А здесь, в Мардине, ничего не нужно представлять — вот женщина засобиралась в магазин и затворила за собой дверь дома, в котором уже семь сотен лет проживает ее семья. Вот дети играют в мяч на узких и местами вертикальных улицах, зная, что если он улетит вниз, то придется, как и сотни лет назад, спускаться за ним и подниматься обратно на своих двоих. Вот, как и тысячу лет назад, осел вывозит строительный мусор — потому что по этим улицам, часто превращающимся в ступени, не то что автомобиль — скутер не проедет.
История здесь буквально повсюду, если долго не покидать старый город, на обратном пути вас ждет временная акклиматизация. Для достижения максимального эффекта я бы рекомендовал, во-первых, не посещать Мардин наскоком, а остановиться здесь на несколько дней, обязательно в старинном отеле, в каком-нибудь 600-летнем здании с номерами, выходящими в живописный восточный портик и с обеденной террасой и видами на Месопотамию. Во-вторых, по возможности отключить телефоны и планшеты и постараться проникнуться восточной атмосферой в чистом виде, без интернет-примесей. Хотя это будет сделать сложно — практически у всех кафе и отелей Мардина есть Wi-Fi, так что мне абстрагироваться от мира не удалось. Но вы попробуйте!
Восточная атмосфера здесь, надо признаться, разбавляется наследием в виде многочисленных христианских храмов и монастырей, построенных тогда, когда в третьем веке нашей эры сюда прибыли армяне и ассирийцы. Понятно что и с мечетями в городе порядок, но побродить по очагам древнего христианства в восточном обрамлении — это, пожалуй, одна из весомых причин приехать сюда. В городе есть церковь Девы Марии, святого Юсуфа, Петра и Павла, святого Михаила, а в окрестностях Мардина, совсем рядом с городом, есть потрясающий монастырь Дейюрил Зафаран, или монастырь святого Ананиса, также известен как монастырь Саффрон. Основан он еще в V веке, как место поклонения ассирийскому богу солнца, после чего захвачен римлянами и превращен в крепость, затем в христианский монастырь. Примечателен не только историей, но и расположенными рядом пещерами в скалах, вырубленных монахами, а также уникальным каменным потолком без скрепляющего состава — плиты идут под наклоном и держат друг друга вот уже почти полторы тысячи лет.
Примечательны и мечети, особенно минареты, которые «смотрят» на бесконечную равнину Месопотамии, а также пара отдельных, не привязанных к мечетям старинных медресе — Kasımiye, которая находится чуть за пределами старого города, и Sıti Radviyye-hatuniye, расположенная в старом городе, неподалеку от городского музея. Однако, уверяю вас, без описаний где и что находится, вы это найдете сами, без карты — кривые вертикальные улицы старого Мардина вас выведут куда надо, здесь нужно просто ходить и восхищенно смотреть по сторонам, попутно натыкаясь на выставку фотографий Турции рубежа XIX–XX веков, или полотен местных примитивистов — в городе все время происходит что-то интересное. Например, я наткнулся на фестиваль, когда множество мардинцев в ярких одеждах прошагали на ходулях по единственной в старом городе улице с автомобильным движениям. Возможно из-за того, что все они были на ходулях, мне не удалось увидеть самого высокого в мире человека, это Султан Кёсен, рост этого жителя Мардина составляет внушительные 251 см, и этот рекорд зафиксирован книгой Гиннесса.
Восточный колорит без покупок представить совершенно нельзя, и Мардин — не исключение. Со своей изюминкой и своими странностями. Местный специалитет — миндаль в голубой матовой глазури, которая производится только из натуральных ингредиентов. Продается повсеместно, как и различное натуральное мыло, и самое популярное, опять же, из миндаля. Вообще, отношение к этому ореху здесь если не трепетное, то весьма уважительное, это одна из фишек региона. Когда я ехал на такси в аэропорт, водитель о чем-то посоветовался со своей женой, сидящей с ребенком на руках на переднем кресле (да, это нормально), остановился, залез в багажник и достал для меня пригоршню зеленого миндаля. На любителя, конечно, но местные употребляют с большим удовольствием.
Еще из того, что стоит купить именно здесь, а не в каком-то другом регионе Турции, — медная посуда. Есть новая, есть старинная, но все сделано вручную. Точнее, конечно, не все, но большинство, и через пару посещений магазинов штампованные вещи вам будут бросаться в глаза. Ручную чеканку медного кувшина можно наблюдать прямо в магазине — если продавец видит, что вы пока ничем предметно не заинтересовались, он спокойно сядет, возьмет в руки зубило (или чем они это делают) и начнет производство очередного шедевра. Причем стоимость одинаковых по объему и форме изделий существенно различается из-за сложности рисунка — ведь все делается руками, и ценится больше труд, чем масса металла. Высокой оценкой своего труда и вызвана явная странность для восточного города — торгуются они неохотно, сбить цену даже на 10–15% очень сложно. Меня, покупавшего в Египте кальян ручной работы за 40 евро вместо изначально озвученных двухсот, это удивляло несказанно, но потом я держал в руках произведение местных мастеров и мне было совсем не жалко денег. Просто здесь люди знают себе цену, и это вызывает уважение куда больше, чем анталийское «подожди, за твою цену отдам, не уходи только!».
Немного о наполнении для кувшина — в данном регионе, населяют который в основном курды, а также турки и арабы, купить вино можно только в Мидьяте и здесь, в Мардине. Местное вино, которое чаще всего называется «Месопотамское» и прочими производными, на мой вкус вполне ничего, мне понравилась его исключительная терпкость, насыщенная фруктовость и при этом мягкость. Но я рекомендую принимать Мардин на трезвую голову, он и сам ее вскружит не хуже бутылки Месопотамского!
Раз уж мы заговорили о вине, то пора перейти к самому вкусному — местным ресторанам. О, это песня! Я посетил четыре ресторана, считающихся лучшими в регионе, и рекомендую из все без исключения! Пожалуй, самая вкусная баранина за всю жизнь у меня случилась именно здесь, хотя ем я ее много где, это мое любимое мясо. В ресторане Bagdadi (разумеется в старинном здании с фантастическим многовековым аутентичным интерьером) была подана тончайшая ножка, аккуратно завернутая в фольгу, а нежное мясо было той самой степени готовности, когда само соскальзывало в рот при прикосновении. Другой ресторан поразил потрясающей речной рыбой и расположением — в отделении Университета, напротив мечети и медресе Şehidiye. Там же есть и отель и местный главпочтамт, в общем, не только вкусное место, но и многопрофильное. Самый потрясающий вид (и, конечно, еда на уровне) — в ресторане отеля Erdoba, где на первом этаже отель с уютным восточным двориком, а сверху — открытая терраса с умопомрачительным видом на равнину Месопотамии. Глядя на эту бескрайнюю гладь, невозможно отделаться от ощущения, что находишься на море — абсолютно ровная поверхность простирается до куда хватает глаз, у горизонта сливаясь с дымкой. Ну и четвертый — ресторан-шоу Cercis! Мало того, что посуда здесь исключительно металлическая (даже для вина), подача основного блюда превращается в перформанс на полчаса минимум, с живой музыкой, проносом чана с мясом и рисом по залам и артистичной раскладкой еды по тарелкам прямо в зале, под не прекращающуюся музыку!
Однако не Мардином единым — если вам не сидится на месте, рекомендую две потрясающие локации в пределах двух часов езды. Первая — Мидьят. Город основан в IX веке до н. э., принадлежал ассирийцам, византийцам и римлянам, старая часть представляет собой старинный христианский квартал с множеством церквей, многие из которых действующие.
Второе место чуть дальше, ехать надо в ту же сторону, так что в можно два города совместить, с ночевкой в Мидьяте. Называется это место Хасанкейф. Здесь есть полуразрушенный римский мост, мечети и другие постройки, хитроумными курдами и арабами (турков здесь меньшинство) сооруженные на прочных римских фундаментах, а также пещеры, в которых проживали и все еще проживают люди. Например пастух, который мне все внутри показал, и, что характерно для данной местности, денег не стал просить. У привыкших к анталийской хитрости случится разрыв шаблона. Вообще, немногочисленный местный англоговорящий люд (человек 5 на селение, наверное) подходит просто поговорить, расспросить, посмотреть. Все вроде бы хорошо, но есть одно но. Через 5 лет (по данным других местных через 2) этого не будет. Все постройки и пещеры у воды будут затоплены в связи со строительством плотины ниже по течению. Верхние пещеры видимо останутся, они визуально выше новых домов, которые строят для переселения людей. Так что торопитесь, скоро это станет совсем историей.
На этом надо бы приостановить рассказ про Мардин и его соседей, пока вам окончательно туда не захотелось. Поймал себя на мысли, что у меня раздвоение личности. Одна часть меня хочет рассказать про этот город как можно больше, а другая — сохранить это небольшое открытие в тайне. Понятно, что массового туризма туда не будет, но так не хочется, чтобы хоть какие-то толпы испортили этот островок безмятежности и самобытности. Поэтому призываю туда исключительно культурную публику, способную понять и оценить эту красоту. И, по возможности, оставить ее в секрете, только для себя, семьи, друзей и читателей Туристер.ру!
Напоследок небольшой совет. Отправляясь в путешествие по Турции, да и по любой другой стране, не забывайте оформить страховку. Штука недорогая (обычно 1–2 евро в день, в зависимости от программы), но экономит денег в случае чего очень много. По опыту — на Самуи грипп обошелся бы нам в 16 тысяч рублей. В последнее время я на всю семью беру страховку на сайте Cherehapa. Несмотря на забавное название, очень классный сервис, который наглядно в таблице позволяет сравнить страховые продукты кучи компаний, вы выбираете нужный вам и покупаете здесь же, на сайте. На почту приходит вполне легитимный полис, все данные хранятся в базе, то есть ещё и потерять ничего не получится. В общем, доволен как слон, планирую пользовать и дальше. Но всё равно берегите себя и не болейте, пусть лучше страховка не пригождается!
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Культурно-познавательный туризм
