Турция, Текирова — все там будем!

Аэропорт Анталия

Первые шаги по турецкой земле нас очень порадовали. Аэропорт в Анталии достойный — входит в тройку крупнейших в мире. В натуральную величину мы увидели только пассажирский терминал — удобный — турки умеют строить, россиянам это известно. Обозреть сооружение аэропорта полностью можно тут же, только в виде макета. Впечатляет. Очереди за визами и на паспортный контроль рассосались быстро, да и багаж получен буквально за несколько минут.

Белый трансфер-бас по четырёхполосной дороге мчит нас из Анталии на юго-запад в посёлок ТекирОва. Температура в салоне +25, за бортом +42. По мере движения пейзажи за окном становятся интереснее, а дорога местами походит на горную. Пока всё здорово, и мы для себя решаем, с какими бы обстоятельствами нам ни пришлось столкнуться, будем относиться ко всему позитивно. Позитив — пароль в мир счастья. А главная задача отдыхающего — почувствовать свое счастливое состояние и не дать ему уйти в суетность.

Текирова

Текирова — курортная зона близ Кемера. С одной стороны Анталийский залив Средиземного моря, с противоположной — Таврские горы. Местечко довольно симпатичное, к тому же с богатой историей. В посёлке две основные улицы: одна почти поперечная — вдоль русла высохшей реки, другая продольная — вдоль морского побережья, сплошь утыканного звездатыми отелями. Реки в этой местности полноводны зимой и полностью пересыхают летом. Гуляя по посёлку, мы не раз задавались вопросом: как в такую жару выживают растения, если даже реки пересыхают. Однажды вечером увидели на улице пожарную машину. Красная, почти как российская, только поменьше размером, она медленно ехала вдоль газона, а молодой парень, идя рядом, поливал из шланга каждое дерево поочерёдно. Теперь понятно, почему посёлок такой зелёный. Природа-природой, но человек обязательно должен к этой красоте свои ручки приложить.

Самое восхитительное в этих местах — невыносимое цветение и благоухание белых, кремовых, фиолетовых, розовых олеандров. Ими украшены территории всех отелей побережья. Это растение вбирает в себя энергию злых желаний, освобождая пространство для любви, поэтому все его части ядовиты. В турецком фольклоре существует предание об олеандре, в котором его называют «кустом неверных мужей». Когда супруг загуляет, жена кладёт рядом с его тарелкой цветок олеандра. И если муж так и не разобрался в своих чувствах, то в следующий раз рискует получить олеандровый чай. Только этот чай будет последним в его жизни. Таким же действием обладает и хвоя реликтовой сосны. Да, коварна средиземноморская флора, хоть и безумно красива.

Там, где заканчивается отельная улица Текировы, череда пляжей упирается в пологую, осыпающуюся кирпичного цвета гору, которую мы однажды пытались преодолеть «восхождением» или хотя бы по морю обойти. Ни то, ни другое оказалось нереально. Подъём запрещён — мы наткнулись на колючую проволоку, а берега, как такового, в этом месте просто нет. Вместо него «скалистые скалы» с торчащими из моря камнями — настоящий пиратский пейзаж, хоть кино снимай. С горы открывается изумительный вид на море, бухты и маленькие острова, куда туристов возят на шхунах и яхтах. Там на одном из мысов сохранились живописные развалины античного города Фаселиса. Я вам о нём обязательно расскажу.

Местные жители в основном заняты в туристической индустрии или держат свои лавочки и кафе. И хотя весь посёлок можно обойти за вечер, его население гордится собственным фонтаном. Ну, как же без фонтана-то?

Караван сарай

Греческая амфора

Отель «Kaplan Paradise, 5*« — обладатель двух больших корпусов и небольшой, любовно ухоженной территории. Здесь, словно в саду шейха, лаймы и апельсиновые деревья соседствуют с молоденькими пальмами, пышные гибискусы прячут в тени своих листьев махровые красные цветы, а вдоль дорожек, как солдатики в карауле, стоят наши вездесущие бархатцы. И над всем этим растительным великолепием верхним ярусом раскинули свои ажурные кроны турецкие сосны. Они здесь особенные — с красными стволами, длинной хвоей, такие, кроме Таврских гор, редко где ещё растут, и вид их сам по себе довольно необычен. Пение цикад помогает окончательно осознать, что мы в настоящих субтропиках.

Оформление территории выдержано в античном стиле. У самого входа обращаем внимание на выгнутый греческий мостик рядом с маленьким декоративным водопадом. У бассейна наблюдаем колоритную древнеримскую статую. Рядом с этими каменными ягодицами просто невозможно не сфотографироваться. Среди зелени то здесь, то там обнаруживаем большие старинные амфоры и, словно дети, тут же начинаем ползать вокруг них, засовывать головы и проверять, какое будет эхо, если крикнуть «Куда ушёл наш парикмахер?» А как можно не заметить эстраду и бар эпохи римской империи! Добавим на задний план чудесный вид на пологую, внушительную гору Олимпос, и античный образ можно уже считать завершённым.

В общем, всё здесь обустроено таким образом, чтобы не хотелось отсюда уходить. Хочешь, покачайся в гамаке. Хочешь, поиграй в нарды за столиком под сосной или подремли на качалке с удобным мягким матрасиком. Можно поваляться в беседке на подушках и настоящих турецких коврах — днём здесь обычно рисуют маленькие детки со своей наставницей.

Просто сказка! Здесь всё продумано, не надо ни о чём беспокоиться, и, кажется, что «двое из ларца» вот-вот выскочат и начнут за нас пальцы загибать. А тем временем откуда-то уже доносится вкусный запах турецких лепёшек, хотя приказа «замесить и нарубить» мы ещё не отдавали.

Рассвет в этих местах наступает примерно в 7, а в 19 часов, когда жаркое солнце, зацепившись за снежную вершину Олимпоса, резко падает по ту сторону горы, на территории отеля включается подсветка. Деревья освещаются зелёным светом, а вода в бассейне — синим. Красота, передать не возможно!

Аппартаменты

Номер мы бронировали в новом корпусе. По приезду, как водится, попадаем в ситуацию овербукинга. Полтора часа качаем права на ресепшн, и, наконец, заселяемся в огромный 413 номер главного корпуса аж с тремя окнами. Осматриваем владения — 35 кв. метров! Обнаруживаем, что кондиционер здесь индивидуальный, а пол покрыт прохладной плиткой. Проверяем сейф, фен, телевизор, телефон — всё исправно. Ванная комната в идеальном состоянии, сантехника сияет и работает. С огромной лоджии просто отличный вид! На что? Как вам сказать… на всё! Видно и бассейн и ресторан, и новый корпус, и территорию, и дорогу, по которой приехали. Даже горы видно, и море синеет в перспективе! К двум бутылкам бесплатной минералки в мини-баре добавляем Бейлиз и джин Бомбей Сапфир, купленные в duty free. Как говорил один умный человек, достаточно иметь самое лучшее — без остального можно обойтись.

Вам ли мне рассказывать, что Турция — жаркая страна? Поэтому, едва успев заселиться, бежим в бассейн.

Первая радость

Ух! Захватывает дух!

Аквапарк опробовали сразу же — дорвались, что называется. Вообще-то бассейнов и бассейников здесь всего шесть. Из них два с горками — взрослый и детский. Сначала катаемся на скоростной горке с четырьмя разноцветными дорожками. В момент разгона тело отрывается от поверхности и создается ощущение полета, после которого входишь в воду на довольно приличной скорости — море удовольствия. Съезжать по правилам в позе эмбриона очень скоро наскучивает, и мы, разнообразя ощущения, ездим сидя с поднятыми ногами, меняя положение тела — класс.

Закрученный жёлоб — тоже восхитительная горка, особенно, когда съезжаешь вдвоём — паровозиком или рядышком. Для катания здесь предусмотрены удобные зелёные подстилочки, а за порядком в этом мире чудес следит сотрудник отеля. Он же и спасатель, и строгий тренер со свистком. Чуть нарушили правила — свистит. Свисти-свисти, мы по-турецки не понимаем.

Но самая экстремальная по моим ощущениям горка — закрытая труба. Несколько минут не решаюсь съехать. Природный страх, усугублённый клаустрофобией, поддерживает повышенный уровень адреналина, организм требует действий, но мозг осторжничает: А вдруг не вынырну?

При взгляде на спасателя сомнения усиливаются. Что ж, у меня на это время как раз запланирован подвиг. В самом начале трубы скользкая поверхность протёрта, поэтому приходится для начала попой подвигать, зато потом, при разгоне сразу же теряю ощущение верха и низа, мчусь, куда глаза глядят. В том то и дело, что никуда они не глядят! Там внизу, на выходе из трубы глубина всего 1 метр — мало ли что… Ааа!!! Выныриваю, собираю глаза в кучу. С победным видом, незаметно бросаю взгляды по сторонам, определяя, много ли народа наблюдало мой триумф. Кажется, только Лёшка. Ничего, минуточек через десять повторю. Подъём по лестнице к началу горок довольно высок. Мы подсчитали, что иногда за день пробегали по этой лесенке по 70 этажей!

Накатавшись до одури, ознаменовываем первый день отдыха ещё одним событием — в первый раз в жизни идём в хамам. О, эту тему стоит раскрыть подробнее! В общем, кто про что, а некоторые про баню.

Turkish hammam

Жемчужная ванна

Турецкая баня — обязательный туристский аттракцион. Насколько мне известно, хамам — результат мутации римских терм, имеющий несколько главных отличий от других национальных бань в виде наличия густого влажного пара, отсутствия душевых, пола с подогревом, большой лежанки посередине, кесе и пенного массажа.

Из хроник известно, сто старейшая стамбульская баня была построена в16 веке для пожилой капризной султанши Нурбану. На мозаичном полу в главном зале стояли золотые лежанки, а из золотых и серебряных кранов текла родниковая вода. Нурбану целые дни проводила в бане. В её отсутствие муж (султан Селим II), большой любитель вина и веселья, пожелал устроить праздник, и приказал привести в хамам рабынь-девственниц. Увидев это нагое великолепие, «человек, похожий на султана», начал гоняться за девушками, поскользнулся и упал. Организм, подорванный всяческими излишествами, не выдержал, и султан в тот же день скончался. Ох, уж эти бани с девками!

Современный хамам в отеле скорее подобен спа-салону с сауной. Согуклюк (главный зал) облицован светлым мрамором с восточным орнаментом. В центре — мраморный чебек-таши (камень для живота) — не золотой, но тоже горячий. По периметру — скамьи с подогревом, рядом — маленький бассейн с джакузи.

Омовение происходит в следующем порядке. После тёплого предбанника нужно как следует пропотеть в традиционного вида сауне, чтобы освободить тело от токсинов и распарить кожу. Мы с Лёшкой проводим детоксикацию, потом окунаемся в прохладный бассейн и возвращаемся обратно в сауну. Долго там не просидишь — очень влажно.

Потом нас приглашают непосредственно в согуклюк. «Хороший человек ложится на чебек» и смирно лежит-прогревается, пока банщик не придёт. Мы улеглись на места, накрытые большими клетчатыми полотенцами. Однако лежать на чебек-таши при высокой температуре и огромной влажности моему организму не под силу, и я пару раз пытаюсь выбежать в ближайшую дверь подышать. У двери меня ловит турецкий дядька и, делая страшные глаза, возвращает обратно. Наконец, являются молодые поджарые янычары и принимаются делать нам кесе (пиллинг). Специальной кесе-рукавичкой растирают тело тщательнейшим образом от пяток к затылку. Катышков при этом образуется столько, будто год не мылись — даже стыдно перед турецкими товарищами.

Теперь обливание. Из специального ковшика, согласно вековым традициям, голову поливают прохладной водой, а ноги тёплой. Вспоминается русская поговорка «Держи брюхо в голоде, голову в холоде, а ноги в тепле». То есть в смысле оздоровительных приёмов мы с турками кое-в чём похожи.

И снова на чебек-таши — на этот раз для «жемчужной ванны». В ведро с мыльным раствором опускается большой мешок из какой-то неплотной ткани, пропитывается и встряхивается таким образом, чтобы воздух попал внутрь. Потом пену «взбивают» в мешке — колотят им по чём зря. Бывает, этим мешком поколачивают клиентов. Алексею досталось несколько раз по пяткам и по попе. Образовавшуюся пену из мешка, словно из огромного тюбика выдавливают на распаренное тело, покрывая высоким сугробом. В этой пене надо некоторое время полежать, почувствовать приятное лопание пузырьков.

В Турции специально для бань варят сотни всяческих разновидностей натурального мыла. Самое распространённое — оливковое. Самое дорогое — розмариновое — привозят из Ирана.

Под слоем пены янычар нащупывает моё тело и минут 15 довольно ощутимо его мнёт. Помните «Путешествие в Арзрум» Пушкина? «Гассан… начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу; после чего начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком…" Нас, конечно, не так экстремально массировали, но тоже плющили по полной программе. Наконец, древний ритуал обливания из ковшиков повторяется, и, как говорится, слез с чебек-таши — камень с души.

Что вы, это ещё не всё! Нас обернули тёплыми полотенцами и отвели в специальное помещение, где с головы до ног вымазали целебной глиной Помуккале. Массажистка не справилась с нашим фотиком, поэтому мы в глине получились нерезкими, а точнее, совсем не получились. Когда глина подсохла, её смыли под душем, которого по идее не должно быть в хамаме.

Далее Лёшка с массажистом направляются налево, а я с массажисткой — направо. Ароматический массаж — завершающий этап современных банных процедур. В комнате с зашторенным окном полумрак. Здесь на клеёнчатом матрасе в меня, начиная со лба, неспешно, сантиметр за сантиметром, втирают розовое масло. Длится это действо примерно полчаса и заканчивается пальчиками на ногах. Массажистка интересуется, хорошо ли мне. А то! Улыбаюсь, представляя Лёшку в соседней комнате при интимном освещении наедине с турком-массажистом, спрашивающим: «Так хорошо, Алексей-бей? А так?» В наилучшем расположении духа незаметно засыпаю… Массажистка ласково будит и сообщает, что пора одеваться. Минут через пять из другого кабинета выходит мой заспанный и благоухающий Лёлик.

Обряд физического и духовного преображения пройден, ощущения наиприятнейшие, и не так уж важно, хорошо ли потом прилипнет загар, главное — получен необходимый релакс и создан правильный настрой.

В общем, жить — действительно хорошо. А с системой all inclusive — еще лучше. Поэтому перехожу к вопросу о хлебе насущном.

Турецкая кухня

Еда в Турции всегда возводилась в культ, и любой уважающий себя турецкий повар готовит по-турецки: разнообразно, вкусно, много и сладко. А по претенциозности названий блюд туркам в мире равных нет: фаршированный баклажан «Иммам в обмороке», тушеная ягнятина «Восторг султана», котлетки «Бедро госпожи», пирожное «Дамский пупок». И вы хотите сказать, что сможете устоять перед столь интригующими названиями и не попробовать?

Питание в отеле такое, что понимаешь сразу — перед тобой тот самый лукавый, сопротивление которому бесполезно и лучше сдаться без боя. Стол шведский, кухня турецкая. В целом еда разнообразная и вкусная.

И вообще, как мы поняли, турки — гурманы. Одних кебабов умеют готовить бесчисленное множество. Кебаб — наверное, самое популярное турецкое блюдо, мясо, приготовленное на открытом огне, реже в духовке. Или котлетки-фрикадельки кёфте. Нас эти котлетки тоже очень радовали. Вообще, в ресторане обычно готовится 5–7 мясных блюд на обед, и не было дня, чтобы на ужин не запекалось что-нибудь вкусное на гриле: мясо, речная форель, куриные крылышки.

Всегда было много салатов. Из-за уксусной заправки салаты нам казались кислыми, поэтому мы предпочитали просто свежие овощи. Климат Турции таков, что помидоры здесь созревают в мае. И это не просто помидоры, а нереально вкусные помидоры, с золотистыми полосками, с сахаристой мякотью на изломе и настоящим помидорным ароматом.

Самый популярный турецкий овощ — несомненно, баклажан. В каких только видах его здесь не готовят: запечённые половинки баклажанов с начинкой из фарша под стрёмным названием «Разрезанный живот», оладьи из баклажан, баклажаны соленые, маринованные и ещё такие, что и вообразить невозможно.

Маслины на завтрак предлагаются пяти видов, и какие крупные! Только кисловаты на мой вкус. Много сыров и всяческих закусок. Холодные закуски (мезе) настолько разнообразны, что описать их в рамках одного очерка невозможно. Закуски, они и в Африке…

А теперь гвоздь программы — суп-пюре. Оказывается, горячий суп (чорба) открывает любую турецкую трапезу: завтрак, обед, ужин. Суп едят даже ночью. Честно, не шучу! Существует много разновидностей чорбы: куриная, чечевичная, томатная, рисовая, йогуртовая (холодная) и т. д. Должна сказать, что супы вкусные.

Всем полюбился рис с ягодами шафрана и барбариса. Популярная среди турков рыжая пшеничная крупа булгур на меня особого впечатления не произвела, а Лёше понравилась. А ещё ему очень нравились спагетти болоньезе, хоть и не турецкое блюдо, но готовили отменно.

Не могу не упомянуть вкуснейшие гёзлеме с сырной начинкой. Симпатичная турчанка пекла эти лепёшки возле снек-бара бесплатно для гостей. Одну лепёшку я испекла сама, чему была несказанно рада. «Турецкую пиццу» — лахмуджун делали повара — тоже очень вкусно. И ещё в Турции популярны бёреки — несладкие пирожки из слоеного теста, напоминающие чебуреки. Некоторые бёреки по вкусу похожи на хачапури. Разнообразной выпечки в отеле всегда много — к завтраку не меньше двадцати видов.

Восточные сладости — отдельный разговор. Ими заканчивается любое застолье, так как в Турции полагается из гостей уходить «со сладким ртом». Сладкий стол в ресторане настолько соблазнителен, что любая диета рухнет в одночасье, стоит только увидеть десерты: молочный рисовый пудинг — сютлач, фруктовые желе, муссы, пирожные, торты.

Чай здесь национальный напиток, напоминает по вкусу грузинский. А кофе по-турецки — это всего лишь способ приготовления, ибо кофейных деревьев в Турции нет. В отеле напиток готовит кофейный аппарат. Но если вы закажете кофе по-турецки в какой-нибудь кофейне, то приготовлен он будет на холодной сладкой воде. Тонко молотый кофе и сахар заливают холодной водой и нагревают в медной джезве, доводят до первого булька, но не кипятят, разумеется. В чашечку кофе наливают очень медленно, пока он не вспенится. «Кофе должен быть чёрен, как дьявол, горяч, как огонь и сладок, как поцелуй невесты» (Бальзак). Турки никогда не добавляют в кофе молоко или сливки, и подают его со стаканом холодной воды. Воду обязательно нужно попить, чтобы убрать послевкусие от ранее съеденной пищи перед тем, как сделать первый глоток кофе.

Но вернёмся в отель, потому что в полдник около аквапарка бесплатно раздают два сорта мороженого с приятным карамельным вкусом. Оно пользуется большой популярностью.

Натуральные соки — слабое место многих турецких отелей. Зато за воротами свежевыжатый апельсиновый сок (партакал) продаётся буквально на каждом углу по доллару за стакан, а за большой стакан (четыре апельсина) просят полтора доллара. Мы не могли отказать себе в этом удовольствии, и пили сок каждый день. Фрукты мы не покупали ни разу, в отеле их достаточно, хоть объешься.

Желающим выпить чего-нибудь покрепче в барах предлагается бесплатный местный алкоголь: коньяк, джин, ракы, красное и белое вина, пиво. Всё бесплатно до 24 часов, потом за деньги. Алексей несколько раз заказывал джин-тоник и удивлялся пропорциям напитка. Бармен не скупился — джина почему-то наливал три четверти стакана, полагая, наверное, что все русские любят покрепче.

У моря, у синего моря

Пляж нас уже заждался. У выхода из отеля специально обученный человек меняет карточки, выданные на ресепшн, на отличные пляжные полотенца. Мы знали, что до пляжа идти минут 10, сограждане писали об этом в отзывах. Идём метров 300 до моря, а потом ещё метров 150 по побережью мимо пляжей других отелей. Можно доехать до моря в открытой машинке — бесплатно и с музыкой — она курсирует довольно часто. Ровная дорога пролегает между заборами двух близлежащих отелей. Пляж чистый и оборудован нормально. Шезлонги, матрасы, зонтики, столики, душ — всё, как надо, и всё бесплатно. Есть большие тенты, дающие очень хорошую тень — раздолье для детей. Солнышко здесь неутомимое, жарит так, что и не заметишь, как отредактирует кожный покров до неузнаваемости. Там, где стоят шезлонги — песок, а ближе к морю — светлая разнокалиберная галька. Можно заходить в море с пирса, лесенка спускается прямо в воду. Рассказывают, в июле здесь был нехилый шторм, во время которого с пирса смыло волной нескольких отдыхающих. Слава Богу и спасателям — всех вовремя отловили.

Средиземное море очень удивило. В своё время меня потряс Индийский океан видом мощных белопенных волн, наполненных золотым песком. Красное море поразило красотой и разнообразием подводной жизни. А Средиземное…оно… прозрачное, бирюзовое и солёное. Нет, не так. Оно бесподобно прозрачное, ярко бирюзовое и жутко солёное. По-турецки Средиземное море — Ak Deniz (Белое море). На турецких картах так и написано Ak Deniz — Белое море. Свое название оно получило, благодаря высокой солёности (37 промилле), обеспечивающей прозрачность и кристальную чистоту воды. Для сравнения: солёность Чёрного моря — 18 промилле. Так что долго купаться в Турции не получится — вода режет глаза и дерёт в носу. А вот смотреть на эту бескрайнюю красоту можно бесконечно. Рано утром над морем стоит белая дымка и кажется, что всё белое, и вода, и небо. Потом, освещённая солнечными лучами вода голубеет, синеет, зеленеет, пока не приобретёт свой истинный цвет — цвет морской волны. А за пределами Текировы в сторону Фаселиса море вообще салатного цвета. Туда плавают яхты и шхуны в старинном пиратском стиле, их хорошо видно с пляжа.

Ах, море-море, залитое солнцем, с тёплой, прозрачной водой. Что ещё нужно двум людям, которым скоро возвращаться в Москву, где в августе начинают желтеть листья на деревьях, а потом дожди, ветра, гололёд, и долгое ожидание тепла. Вообще-то в этом году август таков, что в раскалённом московском асфальте вязнут каблуки. Есть в нашем мегаполисе и солнце, и молодость, и красота. Но нет в этой блестящей летней цепочке одного звена — прозрачного, бирюзового, солёного моря.

В очках или маске купаться гораздо комфортнее и интереснее — видно, как у пирса мечется мелкая серебристая рыбёшка. Если подольше понырять, можно увидеть ленивых разноцветных рыб, изредка попадаются морские коньки. Впрочем, дно отлично просматривается, даже если отплыть к самым буйкам — там крупные камни. Нырнёшь — увидишь ещё камни. Скажем так: это не самый подходящий водоём для занятий снорклингом.

Место для купания обозначено разноцветными поплавками на верёвочке — совсем как в летнем лагере нашего детства. Так ограждали «лягушатник» на реке, чтобы лихие скутеры не нарушали суверенные границы маленьких купальщиков. Мой психологический ребёнок проснулся, и ему непременно хочется за поплавки. Море ласкает, манит, и я плыву, плыву, сливаясь с ним в первобытном родстве. Слева проносится жёлтый катер с надписью на борту «Paraseling».

Парасейлинг — полёт над морем

В полёте

Предаваться восторгам созерцания — это, конечно, мило, но есть и другие, экстремальные радости жизни, и я уже уверена, что прямо сейчас буду летать с парашютом. Полёт может быть пятиминутный на стометровой высоте или десятиминутный на высоте 200 м. Мы, разумеется, хотим летать долго и высоко.

Как истинный джентльмен, сначала полетит Алексей. Парашют привязан страховочным тросом к катеру, а парашютист специальным снаряжением пристёгнут к парашюту. Потом катер, постепенно разгоняясь, понесётся по волнам под орущую на всю округу музыку, и Лёшка зависнет практически в свободном полёте. Моё дело — фотографировать своего парящего в небе орла. Он всё выше и выше, и вот уже так высоко, что парашют походит на половинку теннисного мячика, даже цветов не различить.

Наконец то, моя очередь. Надеваю снаряжение. Катер начинает движение, купол раскрывается, трос разматывается, и я лечу над акваторией, подхваченная ветром. Летать совсем не страшно, а очень даже прикольно. Сверху открывается вид на окрестные бухты и острова, море с игрушечными яхтами и пляжи с маленькими человечками. Каким же мелким кажется всё с высоты птичьего полёта! И как актуален Библейский призыв: «Будьте как птицы»!

Десять минут — полёт нормальный. Любуюсь морским простором, рассматриваю гору Олимпос вдали — красота! Перевожу взгляд вверх к разноцветному круглому куполу. Всего-то 80 метров ткани и такие непередаваемые ощущения! А я летаю и пою — всё равно никто не слышит!

Наступает момент снижения. И всё вроде замечательно, но… кажется… меня мутит. Укачало. А вы говорите птицы… Морская поверхность всё ближе, и вот уже ноги касаются воды. Минуту «летаю» по пояс в море и окончательно «приземляюсь» на катер. Всё ещё подташнивает, поэтому впечатления, как у горьковского ужа, который «видел небо». Очень быстро физиологический аспект отступает, и я понимаю, что парасейлинг — это здорово и стоило испытать!)) Ещё минут тридцать катер носится по морю, встречный ветер обдувает лица, обдаёт брызгами, из динамиков рвётся «шики-дым, шики-дым», и мы, смеясь и переговариваясь с молодыми весёлыми турками, чувствуем себя комфортно и вполне счастливо. А вон за той горой бухта с живописными античными руинами. Сегодня же туда отправимся!

Исторические руины

Входившая в своё время в Римскую, Византийскую, Сельджукскую и Османскую империи, Турция хранит следы всех этих цивилизаций. Развалины древних городов и крепостей встречаются в Турции повсюду. Руины — это некий, пусть даже условный, мостик из современной повседневности в загадочное прошлое. К тому же «развалины суть предметы, великую красоту составляющие». И мы отправляемся в так называемый музей под открытым небом, что в пяти километрах от Текировы, эту самую красоту осматривать.

Фаселис — древний приморский город, возникший ещё до нашей эры. Благодаря хорошему лесу, росшему вокруг в изобилии, обширному розарию и природным бухтам-гаваням, город торговал. Его шхуны возили лес и розовое масло в Грецию и Египет, поэтому Фаселис безбедно жил, можно сказать, процветал и даже чеканил собственную монету с изображением лодки «phaselos», которую когда-то изобрели и построили местные мореходы. Богатый город частенько подвергался нападениям, поэтому его Южный порт служил военным целям — здесь сохранились оборонительные башни.

Фаселис сменил много иностранных управителей, и в 1 веке до н. э. стал римским полисом. Большинство руин осталось именно с этого периода.

Как вам описать эти величественные развалины? Представьте себе небольшой мыс, окружённый морскими бухтами и покрытый сосновым лесом. Воздух здесь густой, вкусный, насыщенный запахом хвои и морского бриза — хоть дыши им, хоть ешь его. Между сосен и пиний возвышаются полуразрушенные стены строений, фундаменты, ступени из золотистого известняка. В некоторых постройках из-под слоя песка и старой рыжей хвои проглядывают фрагменты мозаичного пола, рядом лежат части колонн и капителей.

Ступая по этой земле, невольно замолкаешь, выражая уважение столь историческому месту. В Фаселисе несколько месяцев жил Александр Македонский. Некоторое время тут правил пират Зеницетис. Здесь был Помпей. Император Адриан бывал в этом городе, в честь его посещений тут построены ворота, агора и амфитеатр.

Здесь разрешается лазать, где хочешь и трогать, что хочешь. Удивительно, как это всё до сих пор сохранилось. Кстати, само слово «фаселис» персидское и означает ни что иное, как «Боже, сохрани наш город». Вот Он и хранит до сих пор. Двадцать шесть веков хранит! Многое кануло в Лету, но, так легко представить, что горожане вернутся, и потечет здесь привычная жизнь. Люди всё так же будут прогуливаться по тротуарам вдоль широкого проспекта, заглядывать в старинные торговые лавки, следы которых сохранились у дороги, мыться в банях, посещать храмы, смотреть гладиаторские бои в городском театре и навещать захоронения родственников в некрополе. Дети будут учиться в гимнасиуме, а инженеры и строители восстановят акведук — древний водопровод, глиняный жёлоб которого служил руслом горной реке. Речная вода текла по этому жёлобу в городской резервуар, а оттуда по трубам попадала в дома. В северной бухте сквозь воду хорошо просматриваются останки дамбы, когда-то соединявшей два островка с материком.

А из Южной бухты открывается вид на гору Тахталы (Олимпос). Мы эту гору ежедневно наблюдаем с территории отеля, и в нас уже созрело желание побывать на её склоне, посмотреть ещё одни колоритные развалины — город Олимпос. Расстояние до него всего километров 15–17. Решаем взять транспорт на прокат в нашем отеле. Автомобиль как вариант сразу отпадает, мы предупреждены о проблемном участке дороги — ниспадающем 500-метровом серпантине, который с непривычки будет трудно преодолеть на незнакомой машине. Значит, возьмём мотики. Однако в этом году введено новое правило: для езды на мотике необходимы права категории А. Вот засада! Берём ответственность на себя и в случае встречи с жандармами обещаем откупиться. Но хозяин проката твёрдо уверен, что за взятку нас посадят в тюрьму. Посещение Олимпоса переносится на неопределённое время. Ничего, съездим в следующий раз. Кстати, я читала, что между Фаселисом и Олимпосом был еще один город — Корикос, построенный во 2 веке до нашей эры, правда, его пока еще не нашли. Может, к следующему нашему приезду его как раз и откопают.

Глаз Фатимы и наргиле

Пока мы без отрыва от античности расширяли кругозор, солнце успело прокатиться по небу и, намереваясь спрятаться за вершину Олимпоса, прислало нам сквозь облака последний на сегодня привет — тончайшие лучики своего божественного света.

Когда оно зайдёт за гору, когда ветерок с моря остудит камни, когда зажгутся все неоновые вывески, наступит турецкий вечер — время покупок, ибо ни один нормальный человек не будет бегать по магазинам днём в сорокаградусную жару. Хозяева многочисленных магазинчиков вывалят на прилавки золотые цепи и медные кофеварки, смахнут пыль с красных турецких фесок, принесут в больших коробках стеклянные обереги и прочую туристскую мишуру. Оберег, так называемый, глаз Фатимы — круглый стеклянный сине-бело-голубой талисман, считающийся в Турции символом счастья и благополучия, как наша подкова. Каждая турецкая семья имеет дома глаз Фатьмы, а многие прикрепляют его прямо над дверью — от сглаза.

Кальянов (наргиле) выставлено на стеллажах великое множество. Есть настолько красивые, что даже если кальян не курить, он, просто стоящий на видном месте, внушает не меньше уважения, чем висящая на стене сабля.

Глядя на всё это сувенирное разнообразие, и ежедневно проходя мимо кафе с аутентичным названием «Кальян», мы, люди некурящие, воспылали недетским интересом к наргиле, так сказать, для более плотного соприкосновения с культурой принимающей стороны.

До сих пор не известно, откуда пришло наргиле. По одной из версий его придумали индейцы, которые во время курения пропускали дым сальвии (северо-американского шалфея) через выдолбленную тыкву, по другой — индийцы, пропускающие дым через пустой кокос, по третьей — османские кочевники. Через что кочевники первоначально пропускали дым, выяснить не удалось. Но факт остаётся фактом: Османской империей в 17 веке правил султан Мурат IV, не любивший кофе и под страхом смерти запретивший курение наргиле. А люди прятались и курили. Их ловили, казнили, а они всё равно прятались и курили. Как говорится, мыши плакали, кололись, но жрали кактус. Сам правитель часами курил смесь табака, опиума, розовых лепестков и толчёного жемчуга (рецепт сохранился в османских хрониках). И вот однажды, по-видимому, сильно обкурившись, он отменил смертную казнь. Правительства стран вообще не отличаются последовательностью. Однако буду последовательной и продолжу свой рассказ.

По нашим наблюдениям среди местного населения любителей кальяна не так уж много, турки сейчас предпочитают сигареты, а кальян — баловство для туристов. Но традиции курить наргиле уже не одна сотня лет, и местные фанаты всё же существуют, час за часом занимаясь самопогружением, покуривая кальян в его классическом варианте: фруктовый табак с патокой, кусочек подожжённого угля и простая вода.

Продавец долго рассказывает нам, чем именно отличается настоящий кальян от сувенирного, какие бывают угли, и что за табаки популярны нынче среди любителей наргиле. Получив информацию, мы купили всё, что нужно: хороший кальян с резной кожаной трубкой, натуральный древесный уголь, лучший табак, и, расположившись на большой лоджии нашего номера, впервые в жизни попробовали наргиле — всё когда-нибудь бывает впервые. Ничего так, приятный аромат, расслабляет…
… — Со временем привыкнешь, — возразила Гусеница, сунула кальян в рот и выпустила дым в воздух. (Л. Кэрролл). Приключения Алины в стране чудес.

Турецкая ночь

Турецкая ночь падает внезапно, как ятаган янычара, и жизнь начинает течь с совершенно иной скоростью. Жизнь — это всегда движение, а жизнь рядом с лесом, горами и морем — та самая волшебная, прекрасно ощущаемая среда, слиться с которой можно, только безоговорочно приняв её вибрации и правила.

Настоящая фантасмагория начинается поздней ночью, когда сияющая луна освещает море деревьев, и как никогда громко раздаются песни цикад. Мы не будем упрекать насекомых за их безумное пение, ведь они четыре года провели под землёй и вот теперь, украшенные крыльями и опьянённые теплом, всего лишь один месяц проведут на высоких красивых соснах. Прогуляемся по дорожкам, полюбуемся подсвеченными деревьями и пойдём потихоньку к морю.

Входя в тёплое ночное море, чувствуешь, как растворяешься в нём, словно сахар в чашке турецкого кофе, и лёгкая белая пенка появляется на берегу. Плывёшь всё дальше и дальше, наслаждаясь удивительным ощущением пустоты, будто ты в самой середине космоса. А вокруг огромные звёзды, видавшие в этих местах аргонавтов и армию Александра Великого, наблюдающие в данный момент нашествие самой мирной армии на свете — армии туристов.

Кроме шума морского прибоя и дзиньканья цикад в этих местах можно, конечно, послушать что-нибудь более ритмичное. Возвращаемся в отель и идём в Night Club Disco X, который работает тут же, при отеле. Сегодня пятница, а по пятницам здесь пена-пати. Это когда с потолка падают крупные хлопья мыльной пены, постепенно заваливая всё пространство, а народ беспримерно колбасится под музыку весь «в мыле».

Дорожка ведёт к отдельному зданию с симпатично оформленным входом и неоновой вывеской. Заходим и сразу обращаем внимание на большой танцпол и хороший современный звук. Очень неплохие колонки висят с четырёх углов. На стене за танцполом — огромный плазменный телевизор показывает какой-то клип. Прямо под экраном длинная барная стойка, упирающаяся в сцену для танцоров go-go. Диджейское место справа от сцены наверху (получается, на втором этаже), там у них пульт и всё оборудование. Звук отличнейший, музыка европейская. С противоположной стороны тоже видео-стена, только уже из десятка маленьких телевизоров. Здесь стоит несколько столиков с чёрными кожаными диванчиками. Не успел Лёшка пересесть на противоположный диван, чтобы сфотографировать меня, томно держащую в руке бокал с напитком, как тут же нарисовался новый ухажёр, подсел и завёл светскую беседу. На отдыхе люди зря времени не теряют. Да, забыла сказать, что здесь есть караоке и меня восхитил почти профессиональный свет. В общем, всё хорошо продумано, народ танцует.

Над танцполом мы заметили что-то типа трубы, с надетым на неё мешком, похожим на тот, что был в хамаме. Видимо, это и есть воздушная пушка, а из мешка воздухом выдавливается мыльная пена. Пока мы сидели на диванчиках, дожидаясь первого залпа, по телеку шла передача «Comedy Club». Но досидеть до пенного апофигея мы так и не смогли — поймите нас правильно, после столь насыщенного событиями дня в полтретьего ночи уже очень хотелось спать. Пену, конечно, пустили, но… «наступило утро, и Шахразада прекратила дозволенные речи».

Рафтинг

«В жизни слишком мало жизни. Мы так живём — без эмоций. Без драйва… И мы почти не способны переживать счастье… На счастье у нас лёгкости не хватает." (Анхель де Куатье)

Нет, ребята, счастье — это как раз по нашей части, и уж чего-чего, а лёгкости в этих вопросах у нас хоть отбавляй. Как только узнали о рафтинге, сразу же подорвались, купили экскурсию в ближайшем агентстве и в предвкушении стали ждать утра. До поездки в Турцию мы и представления об этом не имели. Знали, конечно, что это рафтинг — это сплав по бурной реке на надувной лодке — вот, собственно, и всё.

Взяв с собой воду, ланч-пакеты и сменную одежду, выезжаем из отеля в 7 утра. Автобус сначала везёт нас в Кемер, потом в Анталию, оттуда ещё 120 км на восток и на север в горы, в национальный парк «Кёпрюлю каньон».

По дороге, как водится, заезжаем в отели, собирая «членов команды». Около одного из отелей в Бельдиби видим прохаживающегося туда-сюда Андрея, нашего приятеля, улетевшего в Египет. И верится, и не верится, что видим именно его. Минуты три тупо смотрим в окно. Удивление настолько сильно, что не хватает ума выйти из автобуса и поздороваться. Да… велика планета, а Турция одна.

Основная дорога по долинам и по взгорьям пролетает не заметно. Кто-то дремлет, кто-то разглядывает постоянно меняющиеся ландшафты. Но вот автобус съезжает с трассы и 50 километров пилит по таким серпантинам, что даже сейчас при слове «серпантин» мой вестибулярный аппарат начинает материться. Как вы понимаете, «рафтинг» начался задолго до реки. Зато виды за окном просто изумительные — кто мог, тот смотрел. Горы, сплошь покрыты средиземноморскими кедрами с длинной хвоей. Лес, хоть и не высокий, но довольно густой, ярко зелёного цвета. Потом дорога идёт по краю каньона, слышно, как шумит река внизу.

Наконец, остановились возле деревни Бешконак на базе одной из фирм, занимающихся коммерческим рафтингом. Вообще-то фирм этих тут с десяток — так высок спрос на удовольствие. От инструкторов узнаём, что категория сложности этого сплава по международной классификации не выше 2 (первая самая низкая). Участок реки Кёпрючай, где, собственно, и будем сплавляться, расположен выше этой базы, а здесь должен состояться финиш.

Теперь необходимо выбрать плавсредство, получить спасжилеты и вёсла. Рафты — большие практически непотопляемые надувные лодки из особо прочной резины, в такую лодку легко помещается десять человек. Байдарки — относительно лёгкие двухместные лодки. К ним, кроме спасжилетов, полагаются двухсторонние вёсла и защитные шлемы. Всем новичкам без разговоров предлагают размещаться в рафтах. Перспектива спокойно плыть на набитой людьми лодке не радует, поэтому решаем во что бы то ни стало заполучить байдарку. Это возможно, если имеешь хоть какие-то навыки управления. Несколько минут препираемся с инструктором, врём, что уже плавали. Всё равно не верит, байдарку не разрешает и каски не даёт. Тогда подходим к куче инвентаря и сами берём то, что нам нужно.
Издалека любуемся речным порогом, который будет завершать наше приключение. Инструктор называет его «Русская рулетка», хотя в народе укоренилось название «Ой, мама!» Снова погружаемся в автобус и едем в сторону старта — 13 км вверх по реке.

Прибыли. Туристских групп тут много, в основном русские. Турки проводят инструктаж, затем распределяют народ по местам. Мы с Лёшкой берём байдарку и несём её к воде. Попутно отмечаем, что пейзаж очень хорош — красивый каменистый берег, прозрачная горная речка с голубой водой и плавающей в ней форелью. Всё располагает к созерцанию, но мы настроены по-боевому. В жилетах и шлемах усаживаемся в лодку, будто сто раз это делали раньше. Какой-то добрый байдарочник мимоходом сообщает нам, что сидим задом наперёд. Упс! Попробуй, разбери, где у этой байды перед, а где зад… Уставший ругаться инструктор, молча вздыхает и отворачивается. Пересаживаемся, как надо — так действительно удобнее. Инструктор строго-настрого запрещает нам лезть вперед рафтов. Зря он это сказал…

Взяли вёсла, гребём. Тут байдарку подхватывает течение и несёт — хочешь, греби, хочешь, так сиди. Смотрим по сторонам — народ на лодках вёслами машет, кто во что горазд. Вокруг ещё лодок тридцать. Суета, веселье, крики инструкторов. Нам предстоит пройти по Кёпрючаю 12 километров, преодолевая пороги и перекаты. Температура воды +13 градусов, воздуха +42. «Мы бодры, веселы!»

Солнце печёт, каждая, лодка норовит обойти, да ещё и водой окатить. Я понимаю, народу в рафтах делать нечего, он от жары и скуки спасается, брызгаясь. А мы тут в байдарке уже насквозь мокрые со стихией боремся на всю катушку. Короче, бои без правил. Едва успели приспособиться к вёслам, заходим на первый порог. Медленно приближаемся к линии, за которой гладкая водная поверхность обрушивается вниз с метровой высоты, шипя и пенясь. Нос байдарки задирается, на секунду зависаем над бурлящей водой и резко, как на американских горках, падаем вниз, прямо в бурлящую пену, поднимая тучу брызг. Ууух! Наш ор едва слышен из-за шума воды, которая тем временем заливает переднюю половину лодки. Погружаемся носом всё глубже и глубже, но через мгновение нос выскакивает на поверхность, вода перемещается на корму, заливая меня по пояс. И вот, прыгая, словно мячик, на волнах, наша байдарка снова несётся вперёд. Первый порог пройден! Боевое крещение в купели Кёпрючая состоялось!

Впереди несколько метров спокойного плёса, и, кажется, что сейчас появится возможность очумело поглазеть по сторонам. Прямо по курсу два огромных валуна. Неуклюжий рафт протискивается между ними, а мы на байдарке пролетаем мгновенно.

За поворотом открывается узкий каньон с древним арочным мостиком на 13-ти метровой высоте. Кстати, название реки Кёпрючай переводится с турецкого, как «река и мост», а в древности эта река носила название Эвримедон. Выходим в ложок, останавливаемся. Здесь и происходит главный перфоманс. Оставляем лодки у берега и организованно маршируем к небольшому живописному водопаду, где фотографируемся на память, сидя в ледяной воде. Потом туристов выстраивают цепочкой и эта длинная гусеница вслед за инструктором по пояс в воде, двигая ножками, переправляется на противоположный берег к арке того самого древнего моста. В нашей группе было несколько человек, знающих, как попасть в точку назначения по суше, к ним мы и пристроились.

На Античный мост туристов, разумеется, не пускают. Он сделан из камня ещё до нашей эры, и когда соберётся обрушиться — не известно. Рядом через ущелье перекинут современный мостик. Какой из них прочнее — трудно сказать. Народ в огромном количестве толпится на новом, наблюдая за прыжками в воду. Особый шик — прыгнуть с древнего моста и умудриться попасть в узкий колодец между подводными скалами. Это умеют только инструкторы. Остальные экстремалы развлекаются джампингом с шестиметровой скалы. Прыгунов снимают на видео. На дне ущелья бесшумно струится зеленоватого оттенка чистейшая вода, вокруг скалы, поросшие соснами и кедрами. Я уже не раз говорила, что Турция — это великолепие природы. Со стороны смотреть на свободное падение смелых людей довольно занимательно, а вот участвовать… Хочу сказать, далеко не каждый отважился на этот прыжок. Мы с Лёшкой прыгнули, кто бы сомневался!

Вернёмся к нашим баранам, то есть к лодкам. Водный слалом на байдарке — ради чего, собственно, и приехали — самое захватывающее в этой акции. Здесь всё по-взрослому. Порогов я насчитала 12, из них наиболее захватывающих 3–4. Ощущения — супер! Несёшься на скорости через пороги, и в любую минуту можешь оказаться не в байдарке, а под ней. Помните, инструктор нам сказал, чтобы не лезли вперёд рафтов? Ага, щас! Мы лезли, ещё как лезли! Куда ж девать адреналин и дух соперничества? При этом ни разу не перевернулись и обошли всех! Правда, в процессе я дважды задела веслом Лёшкину каску — просто он сидел впереди и немного мешал грести.

В том месте, где каньон заметно расширяется, мы, подскочив на огромной водяной горке, снова попадаем на спокойный плёс. Берег становится ниже, камней меньше, а кусты растут у самой воды. Мы расслабляемся, переключаем внимание, и тут нас поджидает падение с двухметрового порога «Ой, мама!». Да… редкий русский человек тут не припомнил мать. Я вот думаю, какие же эмоции испытывают люди на более сложных маршрутах, если мы на самом простейшем орали от страха и восторга.

После такой физической и эмоциональной нагрузки обед сметается молниеносно. В это время на демонстрационном экране нам показывают фильму. Турки успели её снять, пока мы сплавлялись. Снимали с разных точек на трёх самых крупных порогах, поэтому слалом в ролике выглядит героической борьбой со стихией, а джампинг — безумством храбрых. Покупаем 40-минутный DVD-диск и три фотографии, на двух из которых мы сурово гребём в касках — родственники вряд ли узнают.

С большим сожалением покинув этот чудный уголок турецкой природы, возвращаемся обратно в наши all inclusive apartments.

Всё когда-нибудь кончается. И наш турецкий отдых закончился тоже. Мы полюбили Турцию за безмятежность и гармонию, за звёздные ночи и полуденный зной, за прозрачное море и живописную речку, за горный серпантин и сосновый лес, за то, что добрые люди о нас заботились, и мы были счастливы. Уезжать совсем не хотелось. И когда под крылом самолета в последний раз промелькнул калейдоскоп ярких цветов, зелёных деревьев, древних амфитеатров и белых мечетей, подумалось, что теперь-то мы знаем, почему наши соотечественники с таким энтузиазмом ежегодно штурмуют турецкие берега. Знаем, поэтому рано или поздно мы снова здесь окажемся!

© Алина Беляева. Материал размещен с разрешения автора.

Теги: Отзывы об отелях, Пляжный отдых