В Доминиканскую республику я полетел отдыхать в день своего рождения и планировал по прибытию в отель достойно отпраздновать сие знаменательное событие. Однако в дороге мы с женой устали так, что едва нашли в себе сил, чтобы сходить на ужин. Первая неделя нашего отдыха выдалась весьма дождливой, и тропический ливень застилал лазурь карибского неба, начиная с трех часов пополудни и до самого утра. Когда же дождя не было, с моря дул порывами пронизывающий холодный ветер, жена мерзла, злилась и вызывающе ко мне вопрошала: «Ну что, получил свой тропический рай?!». Беспрестанный ливень буквально заливал огромную территорию отеля, и заняться вечером было совершенно нечем, разве что разучивать движения туземного танца меренге, покупать сувениры либо гонять слоняющихся тут и там уток и гусей.
Поэтому под конец периода дождей мы приобрели дорогостоящую экскурсию в природный заповедник Сиона, в который вылетели ранним утром на малюсеньком самолетике, вмещающем максимум 6 человек. Из аэропорта нас затем отвезли на ранчо, где каждому члену нашей «экспедиции» выдали пару резиновых сапог, защитные каски и лошадей. Для человека, ни разу в своей жизни не садившемуся на лошадь, в своем седле я держался вполне сносно, и особый колорит моему кавалерийскому виду добавляла брутально дымящаяся сигара в зубах. Вскоре наша конная колонна выдвинулась в джунгли, тут же начался ливень, и копыта наших несчастных животных начали увязать в грязи. Погонщики держали лошадей под узду, не позволяя им оступиться, и спустя час мы выехали из лесной чащи на поляну, где нам открылся живописный вид на водопад.
Я еще пока не имел счастья видеть Ниагарский водопад или африканскую Викторию, и пребывал в неописуемом восторге при виде ниспадающей каскадами с вершины скалы воды. Сбросив с себя мокрую одежду, я вместе с остальными участниками похода погрузился в неглубокое озеро, покрытое плотной пеленой водяной пыли, разлетающейся от ударов водопада об каменные валуны. Некоторые из погонщиков тем временем взбирались вверх по отвесной круче и, поднявшись на высоту около десяти метров, отчаянно прыгали в бурлящее внизу озеро, не снимая с себя даже сапоги. Проведя возле водопада чуть более получаса, наша кавалькада отправилась в обратную дорогу, и по возвращению на ранчо мы с женой переоделись в предусмотрительно взятое с собою сухое белье. Остальные же туристы были вынуждены заплатить по сто долларов за предложенные погонщиками футболки, так как планировать все нужно наперед.
Наш обратный полет из заповедника проходил в грозовых условиях, и сидя в этот раз в кабине пилота, я смог наблюдать, как наш отважный мини-самолет прокладывает курс среди ярких всполохов молний и свинцовых туч. Следует отметить, что кроме посещенной нами позднее столицы Санта-Доминго с ее первыми в Новом Свете колониальными постройками и впечатляющей гробницы Христофора Колумба, построенной в форме монументального креста (кстати, не факт, что он действительно в ней захоронен), на острове исторических достопримечательностей больше нет, и все наши экскурсии преимущественно были посвящены экотуризму. Одна из них стартовала в так называемом Городе Художников, на площадях и улочках которого можно было увидеть симпатичных мулатов, разодетых на потребу туристов в костюмы и платья 19-го столетия.
Этот городок называется Альтос-де-Чавон и он расположен на берегу утопающей в тропической растительности реки Чавон, желтые воды которой были запечатлены в кино-шедевре Френсиса Форд Копполы «Апокалипсис сегодня», а так же в фильме «Анаконда» с Дженнифер Лопес в главной роли. На городской пристани нашу туристическую группу посадили в скоростной катер, который направился к устью реки и месту слияния Атлантического океана и Карибского моря. Выйдя в открытое море, наше судно не сбавило скорость и то и дело подлетало вверх, преодолевая встречные волны, что поначалу было забавным, но вскоре наскучило и стало утомлять. Достигнув песчаных отмелей, катер встал на стоянку, во время которой мы имели возможность перекусить, выпить рома и понырять с маской, поднимая со дна красивых морских звезд.
Еще у нас была экскурсия с интригующим названием «Ночь Вуду», но для начала совершим небольшой экскурс в историю. Доминиканская республика расположена на острове Гаити, который испанские колонисты называли Эспаньолой. Испанцам принадлежала большая часть территории острова, но на его севере располагались также плантации французских колонизаторов. И у тех и других на рубке сахарного тростника работали чернокожие рабы, привезенные из Африки, но какая разная у них была судьба. Среди испанцев было достаточно много мелких и средних плантаторов — идальго, переселившихся в Новый Свет в поисках лучшей жизни. Как правило, это были люди не семейные, они и ассимилировали со временем ввезенных в колонию африканских рабов, благодаря чему Доминиканскую республику населяют теперь преимущественно мулаты.
Французские же плантаторы являлись богатыми аристократами и проживали в своих поместьях во Франции, доверяя заботу о рабах управляющим и надсмотрщикам. Таким образом, чернокожее население французской части Гаити осталось исконно африканским, и его представителей зачастую можно увидеть из окна автобуса, проезжая мимо трущоб, вопиющих нищетой и антисанитарией, а также плантаций, на которых гаитяне вручную рубят мачете сахарный тростник, точно также как делали это пару с лишним столетий назад. Вы будете, вероятно, удивлены, но гаитянская религия Вуду является христианством, так как зародилась на стыке языческих верований чернокожих, вывезенных работорговцами из Африки, и навязанного им французами католицизма. Признаюсь, до поездки в Доминикану я об этом не знал!
Во время начала экскурсии «Ночь Вуду» к нам присоединился гид — француженка, которая на тот момент на удивление была уже изрядно «подшофе». Вместе с ней мы отправились на автобусе в более ни менее приличную гаитянскую деревню, затерянную среди густых зарослей плантации тростника. В хижине, в которой совершались обряды Вуду, к нашему приезду собралось население всей деревни, и происходившее в ней свето — представление напомнило мне чем-то вечеринку в сельском клубе. Шаман, он же по совместительству массовик-затейник, не щадил своих сил, чтобы «завести» окружающую его массовку, плясал без устали, исцелял больных и немощных, хорошо хоть, что несчастным курицам головы не отрывал. В целом было очень забавно, жена даже вышла, как и прочие девушки, вместе с шаманом потанцевать.
С наступлением устойчивой солнечной погоды мы отдыхали уже преимущественно на пляже, вдоль которого рыбачило бесчисленное количество огромных пеликанов. Они стремительно обрушивались с высоты полета на свою добычу в море, а затем, поглощая пойманную рыбу, грациозно покачивались посреди отдыхающих купальщиков на волнах. В метрах двухстах от берега был расположен коралловый риф, на который я поначалу сплавал на моторной лодке за 10 долларов, а затем стал ходить к нему под парусом катамарана, что был включен в стоимость проживания в отеле, ежедневно 1 час. В первый раз я недостаточно крепко привязал к буйку свое судно и, случайно подняв из воды голову в маске, с ужасом увидел, как оно несется навстречу скале! Что было сил, я поплыл ему наперерез и предотвратил кораблекрушение, хотя оно уже казалось неизбежным.
После этого случая я выкопал из глубины памяти один из надежных морских узлов и впредь плавал на рифе с маской и трубкой уже без опаски. Однако под конец отпуска несколько дней подряд на море был мертвый штиль и, в ожидании долгожданного ветра я не выдержал и решил сплавать к рифу на каноэ. Догреб, спрыгнул в море, поплавал, а вот как выбраться из воды на каноэ обратно, если оно переворачивается вместе с тобой?! Вероятно, я бы еще долго так бултыхался в море, если бы мне не помог проплывающий мимо мулат! Перед самым своим отлетом домой мы съездили поплавать со скатами и акулами — няньками, последние совершенно безобидны ввиду своей небольшой пасти, но было жутковато видеть под собой кружащих хищников с холодными глазами убийц. У скатов же в целях безопасности из хвостов были удалены их острые шипы, и мы, ничего не опасаясь, гладили их и кормили кусочками рыбного филе.
