Манила. Часть 1. Простая столица душевной страны

В наше время каждого туриста, что в Манилу собирается, тоже предупреждают:

— За карманами следите, по темным улицам не ходите, дорогой техникой не светитесь.

Насколько это правда? Сейчас поясню.

Прилетели. Кинули чемоданы в номер и пошли гулять по городу. Улицы, конечно, чисто восточного азиатского стиля. Узкие, грязные. Провода висят пачками и гроздьями, а под ногами по желобам течет и пахнет мутная жижа. Типичная картина. Нисколько не напрягает, мы к этому привычны.

Поворачиваем за угол. Ста метров от отеля отойти не успели, как на переходе к нам подбегает местных вахлак:

— Мистер, теляфона-айфона ннннадо? — И протягивает видавшую уже виды технику.

Сын прокомментировал:

— Глянь. Кого-то уже на гоп-стоп взяли!

Улыбнуло. Но фотоаппарат я все же с плеча снял и убрал в рюкзак. От греха подальше.

Правда, нам потом по-свойски сообщили:

— А чего же Вы хотели. Сами выбрали отель в так называемой зоне «Красных фонарей». Поселились бы в Макати, так там тихо и спокойно. Богато, но не так интересно.

Продолжаем рассуждать о «душевности» страны. Был такой политический деятель Бениньо Акино. Сенатор и лидер оппозиции. Боролся с диктатурой, что само по себе уже положительное творчество. Приговаривался за свою деятельность к смертной казни, и, судя по тому, что из тюрьмы его выпустили, раз пятнадцать. Высылали его из страны, а он опять возвращался. Понятное дело, что в конце концов его просто заказали. Дело довели до логического конца. Типичная, казалось бы, судьба героя.

Вот только есть одно «но». Бениньо Акино Младший. Почему? Потому что он сын Бениньо Акино Старшего. Тоже политика, одно время стоявшего у кормила государства. Значит так, кормило, то есть руль, не нужно путать с кормушкой! Хотя…

От кормила просто так не отрываются. Поэтому после диктатора президентом страны стала его безутешная вдова. Корасон Акино. И правила долго и счастливо на благо всех филиппинских граждан. А теперь внимание, вопрос:

— Угадайте, кто сейчас является президентом Филиппинской республики?

Правильно. Сейчас у руля (не путать с кормушкой) Бениньо Акино Третий. Сын героя Бениньо Акино Младшего и внук Бениньо Акино Старшего. Вопрос очередной:

— Чем Филиппинская республика отличается от выборной монархии?

Я думаю, что душевностью. Потому что при любом раскладе граждане безумно любят свою власть.

Мы тем временем проголодались и решили завернуть в кафе. Правда, со всех сторон посыпались условия:

-Главное, чтобы мясо было. — Это сын высказался.

— И непременно пиво холодненькое. — Жена уже устала от жары. Внезапная смена климата, однако.

Находим приличное заведение. Кухня персидская, во всяком случае, так написано в меню. Да и название Arya Persian Restaurant не оставляет разночтений. Официанты и повара филиппинские. По лицам видно, никак не перепутать. В меню шашлыки и кебабы. То самое, что нужно. Садимся за не сильно чистый столик. Делаем заказ, тыча пальцем в картинки:

— This one. (Это).

— And this one, please. (И это тоже, пожалуйста).

— And two glasses beer. (И непременно два бокальчика пива).

Вот тут-то нас и поджидал облом. Нам долго объясняли, что налить пенный напиток нет никакой возможности. И не потому что его нет в наличии, или ресторан непьющий.

— Просто понимаете, в Манилу приехал Папа Римский, поэтому почитая его и Бога, сегодня алкоголь не употребляем всем городом. Приходите завтра и пейте, сколько влезет!

Вот так. По собственной воле и инициативе в относительно бедной стране добровольно отказываются от прибыли, просто потому, что любят Бога и его наместника на земле. Блин, да они там, на островах, вообще всех любят! Даже тех, кого грабят.

Как я уже писал, живем мы в историческом центре города. Аккурат рядом с тем местом, где город и был основан испанцами. Где поставили первую крепость, где христианские храмы сооружали. И где раньше селились европейцы и богатые горожане. Но это было раньше. Нынче те, у кого есть хоть небольшие деньги, стремятся рвануть из этого района в сторону современных застроек. Ближе к комфорту, к удобствам, к соблазнам современной жизни.

Этот старейший район Манилы называется Интрамуросом. Если с испанского перевести, то получится как «внутри стен» или «окруженный стеной». Раньше так оно и было. Крепостные стены были неотъемлемой частью любого города. Особенно основанного в местах, где пираты и прочая шантрапа шастала день и ночь.

Несколько столетий Манила собственно и состояла полностью из Интрамуроса. В городе жили переселенцы из Европы, а за стенами селились китайские и малайские купцы. Потом к ним постепенно стали присоединяться и местные крестьяне. В результате чего город стал расти и превратился в тот, который мы видим сейчас.

Это, так сказать, историческая справка. А теперь послушайте мое мнение путешественника.

Узкие улочки. Особенно если свернуть в сторону от оси крепость Сантьяго — Кафедральный собор — Церковь Святого Августина. Провода пачками висят на высоте чуть больше человеческого роста и портят любой вид. А под ногами течет зловонная жидкость. Пусть и спрятанная в небольшие желоба и укрытая от взора, но запах куда спрячешь? Он пробивается сквозь асфальт и отверстия ливневки.

Короче, Интрамурос и «трущобы» являются абсолютными синонимами. Меня лично, как жителя хоть и областного, но провинциального города, такая ситуация не удручает. Привыкши мы к такому повороту событий. В моей родной Астрахани весь центр города застроен деревянными полуразвалившимися домиками конца девятнадцатого века. Можете представить, как они выглядят сейчас, полтора века спустя? Да, да, именно так. Покосившиеся мазанки, выбитые окна, крыши сикось-накось. И так на протяжении достаточного расстояния. Бомжатник отдыхает. Нельзя сказать, что власти города ничего не делают. Время от времени сносят целыми кварталами и застраивают новыми высотками. Но бог мой, как это все медленно происходит. И, как утверждают в муниципалитете, всему виной проклятая война. Которой уже семьдесят лет минуло.

— Не бомбили город в Великую Отечественную. Поэтому разрушений не было. А нет разрушений, нет денег на строительство и реконструкцию.

Вот так город и застыл в позапрошлом веке.

В Маниле все до наоборот. Тут тоже кивают на Вторую Мировую.

— Нас бомбили и японцы, и американцы. От города остались только руины, поэтому восстановили, как могли. Не напрягаясь. С тех пор так и живем…

Вот я и провожу параллели. Отмазон абсолютно противоположный, а результат одинаковый.

Если Вы думаете, что только мне одному Манила показалась не сильно восторженной, то ошибаетесь. Ровно две недели спустя примерно по тому же маршруту отправились мои друзья. Первые слова, которые я услышал от одного из них по приезду:

— Ну там и задница!

Это как раз и касалось разговора о Маниле и Интрамуросе в частности. И добавил:

— Мы еще и по мосту через речку на другую сторону перешли. Так там вообще капец триндец!!!

Мы мост не переходили. Ограничились прогулками по набережной Пассига со стороны Форта Сантьяго. Здесь устье реки облагорожено. Затянуто русло в темный гранит. А сама река заросла ряской и водяными лилиями. Водная гладь спокойная. Судоходство отсутствует. Я могу предположить, что в сезон дождей речка наполняется и бурлит, но сейчас тишь да гладь. Цветочки-василечки, и достаточно красивая картинка. Если отречься от самого города у меня за спиной.

Вход в Форт Сантьяго платный. Копейки. Но важен принцип. Теоретически, можно сэкономить и туда нос не совать. Но тогда по Маниле вообще можно не ходить, потому что кроме старой крепости других интересных мест практически нет. Форт строили испанцы в 1571 году для защиты города со стороны моря. Строили по классическому типовому проекту средневековья. Длинная толстая каменная стена. По углам нависающие над стенами сторожевые башни с бойницами. Внутри территории казармы и склады. Говорят, что были еще подземные ходы, тайно ведущие то к морю, то в город, но это уже больше относиться к загадкам истории, к мистике и прочим нематериальным отношениям.

Испанцы не были первопроходцами на этой земле. В четырнадцатом веке на том самом месте стояла крепость раджи Сулеймана. И звалась она Мэнийлой. Но оборонительные сооружения за неимением другого материала и умелых строителей была сделана из бамбука в чисто островном стиле. Нужно ли говорить, что для конкистадоров она не оказалась крепким орешком?

— Крепость перестроить, дикарей в христианство! — Вердикт выносили недолго.

Но название прижилось. И Манила до сих пор называется Манилой.

Территория, на которой стоит Форт Сантьяго достаточно большая. Но большую ее часть занимает парк. Ухоженный, чистый и достаточно грамотно спланированный. Зелень и цветы всех форм и расцветок радуют глаз и поднимают настроение. Если я скажу, что это единственно чистое место во всем городе, встретившееся нам, то буду абсолютно прав. Чуть-чуть вытоптанная травка возле скульптурной композиции с католическими монахами, но это уже не недостатки в работе садовника, а излишняя популярность бронзовых священников у туристов. Мы тоже с ними сфотографировались. В разных позах. Прикольно, да?

Если лень ходить пешком, то можно залезть на возок, запряженный лошадкой и прокатиться по всему Интрамуросу. О цене договариваться придется на месте. Но зная способность местных извозчиков, названную сумму можно смело рубить пополам. А там уж как получится. Все зависит от Вашего красноречия.

На территории старой крепости есть музей имени Хосе Рисаля. Кто такой Хосе Рисаль, спросите Вы? Как бы это объяснить в наиболее популярном виде. Пушкина Александра Сергеевича знаете? Того самого, который «Наше всё»! Так вот Хосе Рисаль тот самый «Филиппинский всё». И знаменитую фразу:

— Погиб поэт, невольник чести,

Пал оклеветанный молвой

С свинцом в груди и жаждой мести… — как раз можно сказать и про него.

В двух словах: писал, борзел на власть, расстреляли. Весьма популярная судьба революционера.

А мы тем временем заходим в музей его имени. Небольшое двухэтажное здание. Старой постройки. С деревянными перекрытиями, что скрипят под ногами чертовски грозно и противно. Экспозиция устроена так, что хочешь ни хочешь, а просмотреть придется весь музей целиком. Выйти с полпути не удастся, так как лезть через ограду не принято. А желание слинять оттудова побыстрее возникает. Не потому что там противно или страшно. Просто потому, что там абсолютно нечего смотреть и, соответственно, абсолютно нечего делать. Пройдя несколько метров по первому этажу и поняв эту ситуацию, хотели было слинять. Но пришлось таки подниматься на этаж второй, чтобы найти выход.

Оба этажа стилизованы под жилье того самого старого времени. Массивная деревянная лестница. На стенах висят старые фотографии. Или современные, но умело состаренные. Из материальных экспонатов только мебелишка. Явно не из дворца. За такой гарнитурой даже Киса Воробьянинов не стал бы охотиться. Две-три ложки и кружки на столе. Типа посуда. За стеклом лежит сабля и эполеты испанского офицера. Вот и всё, что можно осмотреть. Не поверите, даже не возникло желания сделать хотя бы один кадр на фотоаппарат. Совсем убого.

Ах, да. Можно еще глянуть на телевизор, по которому крутят документальные черно-белые кадры, развивающие у подрастающего поколения филиппинцев любовь к Родине. Цель благая, но мне это не интересно.

P. S. Единственно, о чем сейчас уже по прошествии определенного времени можно пожалеть, и то самую малость, так это о том, что находясь в самостоятельном плавании не всё увидели, потому что боялись сойти в сторону с нахоженной туристами и описанной в путеводителях тропы. Нынче, сделав работу над ошибками, я бы сел на лошадку, запряжённую в тарантас, и прокатился бы часок по узеньким улочкам старого Интрамуроса. Чтобы уж наверняка увидеть всё самое интересное и убедиться во мнении:

— В Маниле обычному туристу делать нечего.

Теги: Культурно-познавательный туризм