Нескучная Вена

Да, и обстоятельства складываись совершенно не в пользу поездки. Упав дома, я растянула ногу от колена до ступни и целую неделю передвигалась волоча ножку, как уточка Серая шейка. Правда у той, вроде, были проблемы с крылышком, но все-равно с одной из конечностей.

В таком полу-постельном режиме я собиралась провести ещё пяток дней, но позвонила венская приятельница. Её семейство выехало за пределы Австрии прогуляться-проветриться, а она осталась сторожить что-то по хозяйству. «Приезжай, выбирай любую комнату», — сказала она мне, зная, что в переполненную квартиру я не поеду — «По музеям походим».

Какой там походим. Нога опухла и не лезет ни в одну обувку. Мысли о передвижении на расстояние большее чем пара метров, вызвывает острую боль в мозгу, не говоря уже о ноге. Но любопытства ради я проверила цены на билеты до Вены. Австрийские авиалинии предлагали что-то смешное меньше 300 долларов. «А била-не-била»-, повториля я про себя слова мадемуазель Полин. Купив баретки на пару размеров больше, чем ношу обычно, запасясь элластичным бинтом, болеутоляющими и клюкой, я забралась в самолет.

Вена встретила меня подругой, прозрачностью утра и тонким ароматом кофе, пить которое мы тут же и отправились. Пирожное добавило моему оранизму, и так отяжелевшему за время вынужденногй неподвижности, пару сотен граммов, но и то моментальное чувство абсолютной расслабленности, когда ты понимаешь, что у тебя впереди полных 4 дня ничего-неделанья в этом городе — кружеве Ришелье.

Однако Вена вовсе не застывший в мраморе миг истории пару-вековой и более давности. Современная архитектура соседствует здесь с архитектурой классической (а местами даже готической) совершенно естественно.

Пышные формы фасадов отражаются многократно в зеркальных стеклах современных офисных коробок, естественно переплетаясь друг с другом и образовывая оригинальный художественный сюжет, неповторимый, узнаваемый и стильный…

Но главая прелесть города — это даже не декор фасадов, а просто атмосфера улиц, переулков, маленьких и широких, мощеных или асфальированных, многолюдных или пустынных… любых…

В Вене приятно ничего не делать. Быстро осмотреть барочные дворцы и готические соборы,

устать от них и дать взгляду передохнуть на модерне,

а потом долго не спеша болтаться по городу: посидеть в кафешке, завернуть в обувной магазинчик, послушать оркестр на площади — под бокал вина. А от всяческих памятников с их обилием роскоши и тяжелой помпы можно даже немного и помешаться рассудком, все-таки недаром дедушка Фрейд там успешно практиковал.

Основные маршруты Венских прогулок пролегают внутри Рингштрассе. Это своеобразное бульварное кольцо, проложенное на месте старых городских стен и очерчивающее старый город с наибольшим скоплением достопримечательностей внутри.

Центр города — сложнейшее блюдо в стиле фьюжен. И не только архитектурное, но и человеческое. Тут и студенты по обмену из Европы, Азии и Америки (назовем их так), тут и толпы милых европейских старичков с детьми, и романтические парочки в поисках уединенного уголка.

Бизнес леди и джентльмены, занятые поисками нужного номера в своих Iphone. Моцарты и Сальери, решившие наконец-то окончательно решить вопрос о совместимости «гения и злодейства». Но все очень толлерантно.

В Вене, в центре города ты постоянно находишься под неусыпным вниманием застывших в камне прекрасных женщин, атлетических мужчин, очаровательных (и не очень) пупсов-купидонов, святых, демонов, а иногда даже животных и птиц… Объемные, плоские, рельефные, в мраморе, мозаике, металле или просто нарисованные… Они там везде, на каждом фасаде, посреди улиц, с крыш, из-за углов зданий, из окон…

Он — этот центр очень компактен и удобен для передвижения на кольцевом трамвае, особенно для травмированных индивидуумов. Купленный за 19.90 евро Вена кард с двумя сотнями скидок на билеты в различные аттракции позволял садиться и выходить на любой остановке, на любом виде транспорта внутри города. Действует он 3 дня с момента активации.

Конечно, 200 объектов я посещать не собиралась, но Музей истории искусств, где самая большая коллекция моего обожаемого Брейгеля в обязательную программу входил. В прошлый мой приезд его, Брейгеля конечно, а не музей, куда-то увозили, и увидеть его, к большому моему прискорбию, не удалось.

В этот приезд все срослось. Брейгель с Тицианом и компанией были на месте, также в купе с ними присутствовали красавцы Габсбурги.

и их домашние животные.

Главной же целью в этот приезд для меня стала Альбертина. Находящаяся совсем рядом с Оперой, она расположена во дворце герцога Альберта Саксонского-Тешенского, от имени которого и проиcxодит название. Здание дворца, перестроенного в конце XVIII века, дополнено в 2003 году летящим козырьком работы архитектора Холлайна, вызвавшего массу споров и разногласий.

На первом этаже, занятом современной графикой я задерживаться не стала, а второй осмотрела с особенной тщательностью. Жилые отреставрированные исторические покои дворца (самые эффектные — проходной, но наибольший по размерам зал муз и крошечный «золотой кабинет»), где, не в пример прочим новомодным выставкам, идеально смотрятся рядом Шиэле и Рубенс, Рафаэль и Микеланджело дополняют друг друга, и анималистика Дюрера забавляет.

Этот дюрэровский заяц засидел не только козырек Альбертины. Его изображения и скульптуры я встречала по всему городу, и даже за алтарем одной из церквей. Представляете подобное в одном из православных храмов. А тут все было тихо, пристойно и даже улыбало, не вызывая чувства святотатства. В конце-концов все мы от Бога и даже зайцы.

В церкви я в этот приезд заходила лишь тогда, когда хотелось дать отдых ноге и когда за вход не надо было платить. Посему роскошь эклектичной Карлскирхе, которую эрцгерцог Карл VI Габсбург решил построить в честь своего покровителя — кардинала и святого католической церкви Карло Борромео в 1713 году, спустя год после ужасной чумной эпидемии, изнутри я не увидела, но снаружи осмотрела в этот раз тщательно.

Крутой замес различных эпох и стилей: древнеримские массивные колонны, которые напоминают мусульманский минарет, и заимствованный у греков портик, два барочных павильона и огромный купол — младший брат купола собора Святого Петра. Веселуха. Правда вся эта красота была осквернена вандалами, разрисовашими белый мрамор, там куда рука доставала, жуткими граффити. Мужичек с поливальной установкой все это безобразие пытался соскрести. Вот руки бы поотрывала, не мужичку конечно, а горе-художникам!

И опять кофе и кафе, считающееся чисто австрийским изобретением, но имеющее совершенно отличное от быстрого перекуса, созерцательное значение. За чашкой меланжа, подаваемого со стаканом воды, можно просидеть весь день, переосмысливая прожитое и нажитое.

А туристы мечутся по кафе — за венским штруделем. В принципе, в Вене довольно гуманные цены и на еду и на выпивку. Забег по знаменитым кафе кошелек сильно не обременит. Это «Централь» — любимое кафе товарища Троцкого, где он любил игрывать в шахматы на деньги партии. Говорят, в «Централь» частенько захаживал и Цвейг, а мне больше понравилось в «Моцарте», который напротив Альбертины. Правда, как поговаривали очевидцы, сам Моцарт предпочитал «Фрауэнхубер» и «Захер». Подозреваю, что в его времена там не было столь пафосно, как сейчас, и гораздо вкуснее.

Вена просыпается довольно поздно, а ложится спать очень рано. Ранним вечером пустуют даже самые ценральные улицы. Вечер убаюкивает мягким теплым светом, роднит с имперским величием, и даже закрадывается крамольная мыслишка, что в Хофбурге можно жить.

А Вена, конечно, прекрасна. И прекрасна даже не столько красотой, а сколько отсутствием уродства. Она гармонична, толлерантна, эллегантна и может где-то излишне строга и выверенна. Но разве не за это мы её любим!