В Эйлат я приехала не ради красот Красного моря. Это самый простой путь, чтобы съездить в Петру, поскольку граница с Иорданией проходит рядом. Экскурсия стоит около 200 долларов (цена слегка колеблется в зависимости от турфирмы, что продает экскурсии) и 65 долларов таможенный сбор на иорданской границе.
На границе процесс довольно долгий, более часа стояли в разные очереди, то еще в Израиле, то уже в Иордании. Туристов много, так как везут не только из Израиля, но и из расположенного рядом Египта. После прохождения границы туристов пересаживают на иорданские автобусы с местным гидом, и начинается бодрое движение. Как ездят арабы, я думаю, рассказывать не нужно. 90% территории королевста Иордания занимают пустыни и полупустыни, поэтому пейзаж за окном разнообразием не отличается.
Расстояние от Акабы (города, что виден из Эйлата), где мы проходили границу — 133 километра, так что в пути были около двух часов с остановкой на магазин, кофе и пр. Проехали несколько небольших городков и поселков бедуинов. 95% населения Иордании составляют арабы, поэтому городки типично арабские: домики с плоскими крышами, мечети…
На улице были одни мужчины, только что закончилась молитва в мечети, поэтому их было много. Дорога в горах, все строения вдоль нее, поэтому и люди идут рядом с дорогой.
Вдали — гора Аарона (Джабаль-Харун). Конечно, в данном формате все мелко, но если приглядеться, можно на вершине увидеть белый купол — исламское святилище 14 века над могилой Аарона — еврейского первосвященника, старшего брата пророка Моисея.
До цели путешествия осталось немного, останавливаемся на смотровой площадке где-то на высоте около 1700 м. Это городок Вади-Муса, жители которого заняты в основном обслуживанием толп туристов. Здесь много отелей разной звездности (Booking предлагает 41 отель). Слева туристический центр, и даже отсюда видно, что автобусов на площадке стоит уже десятка полтора.
Прекрасный вид на Вади-Муса — долину Моисея. За этими скалами скрывается древняя Петра, она находится на высоте 100 метров. Внизу в центре снимка можно разглядеть синее пятнышко — здесь начинается ущелье, которое ведет к древней Петре.
Высаживаемся и вливаемся в поток туристов, которых в год в Петру приезжает порядка 500 тысяч и не только на однодневные экскурсии. Петра — уникальный пример древней цивилизации. Более 2000 лет назад арабский народ набатейцы вырезали этот город в горах. Сегодня он входит в число новых семи чудес света.
Пока путь лежит по широкой дороге, по пути уже встречаются остатки строений древней столицы Набатейского царства. Это — Блоки джинна, которые названы в честь духов из арабского фольклора. Всего их 26 различной формы разбросано по всему парку. Мнения о их предназначении разные: одни считают, что это самые древние гробницы Петры, другие, что это места поклонения набатейскому богу Душара.
Слева от дороги стоит «Гробница с обелисками», датируемая I веком до нашей эры. Здесь в одной камере находится пять могил, на фасаде — четыре семиметровых обелиска.
Приближаемся к входу в ущелье. Здесь парковка местных «такси» для уставших и ленивых туристов. Выбор самый разнообразный, все пристойно и навязчиво в меру. Спросили, ответили: «нет» — ваше дело. Жалоб на «залезть на верблюда — 1 доллар, слезть — 2» не было:)
Это вход в ущелье. Здесь ждут клиентов «таксисты», рядом сувенирный магазинчик, где покупателей угощают вкусным травяным чаем. Как после этого не купить иорданский магнитик с обязательным верблюдом?
Главная дорога, которая ведет в город Петра, это ущелье Сик, длина которого около 1200 м, ширина от 3 до 12 метров, а высота скал до 80 м.
Не правда ли, похожи на гигантских слонов?
Когда-то через Петру, стоявшую на перекрестке важных торговых путей, проходили караваны верблюдов, груженые пряностями. После суровых условий пустыни в прохладе каньона Сик они находили пищу, кров и воду. Здесь был рельеф, изображающий караван верблюдов с погонщиком.
Красные скалы каньона Сик напоминают американский каньон Антилопы, правда масштабы другие!
Что делает среди голых скал эта красавица?
Каньон заканчивается площадью с самым красивым зданием Петры — Эль-Хазне. Это сооружение первого века, фасад его высотой 39,1 м целиком высечен из скалы. Здание венчает огромная каменная урна. Бедуины верили, что там хранится золото, поэтому здание так и называется. Назначение здания тоже неясно: одни археологи считают, что это храм, другие, что архив. Внутри три комнаты, но вход был закрыт.
Ослик, как и верблюды, ждет своих пассажиров.
Эль-Хазне — пример величайшего мастерства древних архитекторов и камнерезов. Есть предположение, что первоначально это был храм богини Исиды. Многие детали здания говорят о том, что его могли построить мастера, знакомые с приемами зодчества Александрии Египетской. В результате последних раскопок под зданием раскопали кладбище.
Стоит задуматься о том, с помощью каких приемов высекали фасад, на основании каких расчетов, каких предварительные проектов? Но ответов нет, можно строить лишь предположения.
Цвет скал Петры зависит от освещения и меняется от розвого до темно-красного.
Начав с нескольких легко обороняемых пещер в скалах, постепенно набатейцы превратили Петру в неприступный город-крепость. В последнем столетии до нашей эры римляне, пытавшиеся завоевать царство набатейцев, сначала потерпели крах — Петра оказалась неприступной.
Местные жители торгуют стандартным набором для туристов — магнитики, украшения.
Каньон постепенно расширяется, и ты попадаешь в естественный амфитеатр, в песчаниковых стенах которого множество пещер.
Территория Петры занимает большую площадь. В Петре несколько сотен экскурсионных объектов, за короткую экскурсию много не увидишь.
Бедуины предлагают уставшим туристам дальше подъехать на верблюде.
Скоро набатейцы поняли, что для них выгоднее союз с римлянами. В I веке н. э. набатейское царство фактически стало римским протекторатом, а при императоре Траяне оно было полностью завоевано римлянами.
Мы дошли до участка, где находятся богато украшенные гробницы.
Это здание, опирающееся на арки, называется Гробницей с урной.
За этим поворотом еще масса интересного, сооружения не высеченные в скалах, а построенные традиционным способом тянутся на киломеры. Но времени обычной однодневной экскурсии на осмотр этого не хватит.
Центральное здание — Коринфская могила, построенная между 40 и 70 г. н. э. Фасад напоминает Эль-Хазну, особенно в верхней части, но проще оформлен. Справа — фасад с дверью и проемом над нею — Шелковая гробница, которая датируется первой половиной I века нашей эры. Слева — гробница Дворец, название дали за размеры и богатство оформления фасада этой гробницы.
Это набатейский театр, высеченный в скале в I веке нашей эры: дуга 95 метров в радиусе и 2,23 метра в высоту. Театр состоит из 45 рядов сидений, где могут разместиться 7–10 тысяч зрителей. Это информация с сайта Петры, в интернете сведения самые разные.
Землетрясение 363 года разрушило большую часть Петры. Постепенно жители покинули ее, и долгое время в Петре не бывал никто, кроме кочевников-бедуинов.
Спустя полтора тысячелетия Петра вновь обрела известность благодаря швейцарскому путешественнику Людвигу Буркхардту, который много лет занимался поиском затерянного города.
Возвращаемся. Идти несложно, дно ущелья выложено плитами. Нужно только внимательно смотреть под ноги, учитывая обилие осликов, лошадей и прочего транспорта. Надо отметить, что запах в ущелье соответствующий:)
За 35 долларов можно пронестись вот в такой повозке. А мы неспешно пешком продляем удовольствие!
На скалах пасутся козы. Что они там едят, непонятно. Им виднее…
Мы отправляемся в обратный путь. Он неблизкий, тем более, что границу опять проходили долго. Уже вечер, город под лучами заходящего солнца выглядит золотым.
В завершение — групповой портрет всех королей Иордании: в центре действующий король Абдалла II (правит с 1999 г.), справа его отец король Хусейн (с 1952 г.), затем первый король Иорданского королевства Абдалла I. Абдалла I был убит, и власть перешла к его сыну Талалу (слева от действующего короля). Он правил менее года, так как был серьезно болен и отрекся в пользу своего сына Хусейна. Ну, а самый крайний слева, думаю, главный святой Иордании. Этот вопрос остался неизученным.
