Заметки о поездке в Гватемалу и Коста-Рику

Мы ездили тремя супружескими парами. Надо сказать, что наши друзья не очень интересуются географией и достопримечательностями, так что все планирование поездки и нюансов маршрута было возложено на нас с женой. Планирование это происходило в постоянной борьбе между нашим стремлением усилить экскурсионную часть маршрута и стремлением наших друзей увеличить пляжную составляющую.

Как в любой борьбе обеим сторонам приходилось идти на компромиссы и чем-то жертвовать. В частности, в пользу пляжного отдыха был высвобожден дополнительный день за счет отказа от полета из Гватемала-Сити во Флорес, к памятникам майя в развалинах города Тикаль. Об этой жертве я до сих пор вспоминаю с чувством глубочайшего сожаления, тем более, что как выяснилось, пляжный отдых в Коста-Рике таких жертв не стоил. Ну, обо всем по порядку.

Один из нас, достаточно высокопоставленный офицер спецслужб, поднял свои связи, после чего к нам прикрепляют для вспомоществования сотрудника аэропортовской милиции и он начинает нас водить в лабиринтах служебных помещений по офисам различных авиакомпаний, летающих в Мадрид. Попутно он нам сообщает, что на самом деле рейс Иберии из Мадрида в Москву прибыл, но затем пилот почувствовал себя плохо и отказался вылетать обратно до выздоровления, а это уже не метеоусловия, то-есть не форс-мажор, поэтому Иберия темнит.

В конце концов наш помощник в погонах пристраивает нас на рейс во Франкфурт-на-Майне, а там пересадка на рейс в Мадрид. Ну что же, на свой самолет в Гватемалу мы по любому уже не успеем, но все же уже будем в Мадриде, а не в Белокаменной и улетим хотя бы на следующий день, Иберия перекомпостирование билетов нам гарантировала.

Однако, когда мы все в мыле примчались с чемоданами к стойке регистрации на Франкфурт, прямо у нас перед носом стойку закрывают, дескать, самолет уже заполнен под завязку. М-да, невезуха, однако. Сели в зале, выпили, несмотря на раннее время бутылку коньяка с горя, а затем менты отвезли нас в аэропортовский отель ждать у моря погоды.

Будучи воспитанником суровой российской действительности, а также учитывая, что дружественных ментов в Мадриде уже не будет, я эту информацию особо всерьез не принял. Как выяснилось, зря. Нас действительно отвезли в город, в весьма приличный отель. Поскольку время уже приближалось к полуночи и все мы устали аки собаки, то гулять уже не пошли, бесплатно поужинали и отправились по койкам.

На следующий день мы наконец-то благополучно, с опозданием на день вылетели в вожделенную Гватемалу. Предварительно пришлось посетить дьюти-фри, поскольку в связи с чрезвычайным нервным напряжением последних суток запасы спиртного у нас скончались.

В Гватемала_Сити мы прилетели перед сумерками, часов около 5 по-местному. В паспортной зоне аэропорта была интересная сценка. Гватемальский офицер, взяв паспорт моей жены начал смеяться, позвал коллег. Мы все так слегка прибалдели в ожидании очередных неведомых и наверняка неприятных приключений. Гватемальские парни нас спрашивают по английски: «Вы что, действительно прямо из России?» Наши утвердительные ответы вызывают у них очередной приступ хохота. Спрашивают: «Вы где получали визу?»

Отвечаем: «В консульстве Гватемалы в Москве, там же все написано» (кстати, именно в консульстве, а не в посольстве). Опять взрыв хохота: «А что, в Москве есть консульство Гватемалы?» Вообщем, веселые такие, душевные хлопцы. Уже потом нам объяснили, что в тихом гватемальском аэропорту мы для них действительно были определенной диковинкой, потому что туристов из России там действительно немного, а из тех, кто и приезжает, основная часть попадает не через аэропорт, а с круизных лайнеров или из соседних Гондурасов.

Наш гид был в курсе наших злоключений и верно ждал нас как блудных детей. Поскольку день, запланированный по программе для знакомства с Гватемала-Сити, у нас уже прошел в пертурбациях между Москвой, Франкфуртом и Мадридом, то мы сразу двинулись в тойотовском мини-басе в древнюю столицу Гватемалы — Антигуа. По дороге познакомились. Наш гид, никарагуанец Марвин Флорес раньше воевал в сандинистких войсках за построение в Никарагуа развитого социализма. В этом качестве он и провел в начале 80-х около 2 лет в СССР, учился в Бишкеке на пилота МИГ-21.

Отсюда, собственно, и знание русского языка. Поскольку это было давно, то языковые навыки у него притупились, но так как он еще немного лопотал и по английски, то в целом мы общались нормально. Когда с социализмом в Никарагуа не случилось, Марвину удалось свалить в Гватемалу, где он и живет достаточно нормально и если о чем и сожалеет, то только что не удалось перебраться в Коста-Рику, которая является самым процветающим государством региона и, в качестве такового, служит предметом вожделений обитателей более бедных соседних стран.

Водителя звали Бруно, он потомок немецких переселенцев, хотя от своих предков унаследовал лишь европеизированную внешность, но никак не знание языков. Хочу сразу сказать, что и Марвин и Бруно были отличными ребятами, очень тактичными, доброжелательными и исполнительными.

Все это продолжалось до самого утра, уже почти на рассвете я аж подпрыгнул на своей кровати от мощной петарды, взорванной под окнами отеля. Во всей этой суматохе Марвин заблудился (видимо, он там не очень часто бывает, до нас он сопровождал русских туристов 2 года назад) и перестал ориентироваться, где находится наша тойота с верным Бруно и, главное, с чемоданами. Они много раз созванивались по мобильнику, что-то весьма темпераментно «перетирали», но это не помогало и мы продолжали нарезать по вечернему Антигуа круг за кругом.

И все это после 12-ти часового перелета из Мадрида, не говоря уже предшествующих приключениях. Больше всего я боялся, как бы не потерялся кто-нибудь из наших, особенно учитывая, что две других наших пары по английски ни бум-бум, а из испанского я их успел только научить ругательству «Порко Мадонна», но и его при окружающем религиозном ажиотаже лучше было бы вовсе забыть. Но настойчивость была вознаграждена и мы в конце концов со слезами счастья на глазах воссоединились с блудным Бруно и отправились, наконец, в отель.

И вот наши бренные тела прибыли-таки в отель Casa Santo Domingo (5*). Отель сногсшибательный. Я побывал уже примерно в 20 странах, кое-что повидал на своем веку, но тут разинул рот. Отель расположен в Доминиканском монастыре и часть комплекса продолжает оставаться монастырем, а другая часть оборудована под отель высшей категории. Все здание старинной постройки из каменных плит, длинные анфилады, в нишах рыцарские доспехи, скульптуры святых, различные святыни, свечи. В воздухе стоит сильный запах ладана.

Много очень красивых внутренних двориков с яркими птицами и всякой диковинной живностью, одним словом обстановка поистине сказочная. Номера тоже под стать. Гостиная метров 25 с камином, тут же дрова, щипцы, то-есть можно топить. Спальня метров 20, тоже с камином, так что топкой могут заняться сразу оба супруга, ванная соответствующая.

Телевизоры имеются и в гостиной и в спальне, причем чтобы не нарушать средневековый стиль интерьера, телевизоры и холодильник убраны внутрь шкафов, сделанных под старинную мебель. Вообщем, впечатления остались незабываемые. Уже в полночь пошли в ресторан отеля, там тоже все на уровне, но к концу ужина мы от избытка впечатлений стали уже клевать носом и проклинать злосчастную Иберию.

Утром еще прогулялись по городу, а затем двинулись в другой Антигуа. Чтобы совсем не запутать, поясню. Город, в котором мы ночевали, действительно раньше являлся столицей Гватемалы и его полное название Антигуа Гватемала. А еще раньше первой столицей испанского генерал-капитанства Гватемалы, объединявшего большую часть нынешней центральной Америки, и резиденцией испанских конкистадоров, был просто Антигуа, расположенный от Анигуа Гватемала примерно в 60 километрах.

Он был почти полностью уничтожен вулканическим селем в 16 веке (там же погибли и многие руководители конкистадоров). Поездка интересная, как в историко-познавательном, так и в зрелищном планах. Кругом горы, вулканические конусы, некоторые из них периодически пыхтят дымом, а их подножия покрыты джунглями и кофейными плантациями. Кстати, среди ценителей гватемальский и коста-риканский кофе считаются одними из лучших в мире, а одна из причин — обилие в почве вулканического пепла.

В соборе хранится священное писание племен майя, которое скрыто от глаз и лишь раз в году в день Святого Томаса его выносят и обходят с ним поселок. При это более чем активно потребляются спиртные напитки и умереть на этом празднике с перепоя почитается не за грех, а за доблесть. Кстати, спившиеся индейцы там встречались частенько и мне со сладкой грустью вспоминалась моя далекая Родина.

Дорога тяжелая, горная, местами грунтовка. Время от времени попадаются индейские поселки, нищета, пытаются продать сувениры, в основном горшки и сделанные из тростника фигуры гуанако разного размера, до полутора метров, дети, выпрашивающие мелочь, а на худой конец конфету или жвачку. Пейзажи кругом очень красивые. По дороге остановились перекусить в местной забегаловке и там я впервые увидел, как на горячих камнях пекут лепешки из маиса. Они почему-то получаются угольно черного цвета, а на вкус редкая гадость. Пришлось потихоньку выбраться во двор и там ее выплюнуть. Сам Чичикастенандо достаточно колоритен, в двух словах не расскажешь, а долго, наверное, ни к чему.

Ограничусь тем, что скажу, что мы там неплохо погуляли и по рынку и по поселку. Поскольку белых туристов там было немного, а тамошние индейцы весьма настойчивы в желании впарить вам хоть что-нибудь, то мы накупили множество домотканых покрывал, скатертей, гамаков, глиняных фигурок, рисунков на натуральной коже и прочих сувениров. Покрывал нам теперь хватит до конца дней, единственный минус, что с кучей этого шмотья я стал походить на заплутавшего пилигрима. В местном ресторанчике неплохо пообедали, не забыв выпить за Святого Томаса, а затем с чувством исполненного долга двинулись назад.

За час до сумерек мы приехали в Hotel Atitlan (4*), расположенный прямо на берегу высокогорного (1600 м) священного озера Атитлан. Сказочная красота. На другой стороне озера (километров 12 — 15) рядком стоят 3 высокие строго конические действующие вулканы (вулканы Воды, Огня и Воздуха), слева и справа от них горы более неправильных форм, озеро лазорево-голубое, небо яркое. Отель хороший, смело могу рекомендовать.

На следующий день погуляли по городку Панахачель, а потом с его причала сплавали на отдельном катере на другой берег озера Атитлан, прямо к подножию вулканов, где приютился городок Сантьяго-де-Атитлан. Весьма колоритно. У того берега прямо с катера искупались, хотя, то ли из-за высокогорья, то ли из-за возлияний еле-еле хватило сил обратно забраться на борт.

Вечером вернулись с Гватемала-Сити, разместились в отеле Camino Real (5*), весьма неплохом, я бы даже сказал амбициозном. Прогулялись по городу опять среди бесконечных религиозных шествий, поглазели на президентский дворец (кстати, прямо под его окнами рвали такие петарды, что я испугался за ихнего Президента), кафедральный собор, в полночь поужинали в каком-то китайском ресторанчике столиков на 5, а утром верные Марвин и Бруно доставили нас в аэропорт. Дали мы им на чай 150 долларов, по-моему они остались довольны.

Перелет из Гватемала-Сити в Сан-Хосе длился минут 50, самолет — небольшой Боинг, сервис нормальный. Полет идет прямо над тихоокеанским побережьем, очень красиво, полоса прибоя, океан и дымящиеся вулканы.

Сан-Хосе вполне симпатичный городок, высота 1000 метров над уровнем моря, вечная весна, среднемесячная температура круглый год 22 — 24 градуса. Коста-Рика совсем другая по сравнению с соседями страна. Совсем другой уровень жизни, на 3,5 миллиона жителей 40 университетов, при этом высшее образование, медицинская помощь бесплатны, общий уровень социальной защищенности намного выше, чем в России. При этом два бывших президента страны сидят в тюрьме за коррупцию, то-есть они с ней реально борются. Население, в отличие от большинства соседей, условно белое, потомки и метисы испанцев, индейцев практически не увидишь, а в Гватемале их свыше 90%.

Одна из главных проблем для страны — борьба с нелегальной иммиграцией от нищих соседей, прежде всего от строителей социализма из Никарагуа, которые толпами пытаются перебраться к ним. Коста-Риканцы приветливы, но при этом горды и независимы, то есть, скажем в ресторане растопырить пальцы веером и заорать: «Ну-ка ты, пойди сюда» там не пройдет. Даже поздним вечером на центральной улице фланируют толпы народа, открыты магазины, рестораны и больше всего мне это напомнило вечернюю улицу Истикляле в Стамбуле.

Страна очень красивая и очень чистая. Экология и любовь к природе там возведены в ранг главной национальной идеи и это чувствуется буквально во всем. Весьма рекомендую поехать на вулкан Поас, являющийся одним из крупнейших в мире гейзеров с кратером шириной 1,5 км. Мы провели также три дня на высокогорном озере Ареналь у подножия одноименного вулкана. Великолепно.

Очень забавна длинная труба, наподобие желоба для бобслея, только закрытого, круто спускающаяся в бассейн с высоты метров 20, так что человек вылетает из конца трубы в бассейн со скоростью реактивного лайнера. Когда мой приятель, обладатель весьма солидного живота, полез в трубу, я испугался, что его там заклинит и уже стал прикидывать во сколько нам обойдется демонтаж конструкции, но ничего, он проскочил.

Пару слов заслуживает канопи-тур. На гигантских деревьях на высоте метров 15 — 20 смонтированы деревянные платформы примерно 2 на 2 метра. Между платформами перекинут стальной трос и все подобрано так, что трос все время идет на спуск. В среднем длина каждого прогона около 100 метров, вся дистанция состоит из 13 прогонов, самый длинный имеет 300 метров и проходит над ущельем, по дну которого глубоко-глубоко внизу течет бурная речка.

Садишься на жердочку, на голову нахлобучивают шахтерскую каску, на трос одевают скользяший башмак и страховочный фал, отталкиваешься и пошел со все возрастающей скоростью. Главное, при приближении к следующей платформе правильно определить момент для начала торможения. Опоздаешь — влетишь на платформу на скорости со всеми вытекающими последствиями (тормозить придется уже собственным телом о ствол или об окружающих), начнешь слишком рано — зависнешь метрах в 10 от платформы и будешь подтягиваться туда на руках, извиваясь на потеху публике как червяк.

Никак не могу сказать, что я преодолел всю дистанцию элегантно и непринужденно, чем весьма позабавил народ, особенно родную жену, но все же преодолел, а учитывая, что мне уже перевалило за 60, то и так сойдет.

После Ареналя мы перехали мини-басом на тихоокеанское побережье в провинцию Гуанакасте (примерно 5 часов пути). Мы провели там 6 дней. Это была наиболее обычная, рутинная часть путешествия. Даже наши компаньоны, приверженцы пляжного отдыха, признали, что мы зря отказались от полета во Флорес. На этой части я не буду останавливаться подробно, если кому интересно могут посмотреть на TopHotels.ru мой отзыв об отеле Occidental Allegro Papagayo.

Добавлю лишь что на обратном пути по условиям стыковки получается полный день в Мадриде, что тоже интересно, только нужна шенгенская виза. Мы исходили пешком весь центр Мадрида, но в Прадо не пошли, потому что пары часов для Прадо абсолютно недостаточно. Ближе к вечеру и здесь весь центр города оказался заполнен многотысячными и оглушительными религиозными демонстрациями (до Рождества оставалось 4 дня).

Одним словом, друзья, если будет желание и возможность посетить Центральную Америку, рекомендую Гватемала + Коста-Рика.

Для справки, в декабре 2008 года тур при группе в 6 человек обошелся нам в 7000 долларов на пару со всеми перелетами и трансферами. Ездили через оператора «Гольфстрим».

Если будут вопросы, отвечу.

© Сергей Сокольцев. Материал размещен с разрешения автора.

Теги: Культурно-познавательный туризм