Три Крепости. Замки Северного Кипра.

Замок Кантара

Наверное из наших сумбурных записок вы уже поняли, что человеку, увлеченному историей, Кипр показан в качестве сильнодействующего тонизирующего средства для ежедневного применения. В самом деле, прошлое этого, в сущности, небольшого острова, столь богато и разнообразно, что даже сухой реестр сохранившихся памятников читается, как увлекательный роман. Неолитическое поселение Хирокития, великие античные города Пафос и Саламис (Саламин), мечети периода Османского правления, древние православные монастыри… Причем за редким исключением, то ли благодаря климату, то ли в силу строительных принципов наших предков (строили надежно, на века), всё это великолепие и в наши дни пребывает в более — менее пристойном состоянии, позволяя в достаточной мере оценить былое величие стертых безжалостным временем с лица земли цивилизаций.

Вход в замок Буффавенто

Предмет нашего сегодняшнего разговора — фортификационные сооружения, украшающие труднодоступные вершины Киренейского хребта, относятся к смутным временам на рубеже XII — XIII веков, когда остров очередной раз переходил из рук в руки. А дело было так: Ричард Львиное Сердце, отвоевав Кипр у византийцев, и немало на кипрских просторах повеселившись, заскучал и через какое-то время продал его своему родственнику — королю иерусалимскому Ги де Лузиньяну. Цена устроила обе стороны, и Ричард, оседлав боевого коня, унесся куда-то в клубах пыли. Наверное, показывать очередным сарацинам кузькину мать. Будучи человеком военным, король иерусалимский прежде всего произвел смотр имевшихся к тому времени на острове оборонительных сооружений, и, являясь при этом до кучи рачительным хозяином, повелел — доставшееся от побежденных Ричардом византийцев добро не разбазаривать, стены укрепить, разместить в крепостях гарнизоны и вообще — много не пить, а по возможности отжиматься окопаться и бдить. Да и как тут не бдить — врагов вокруг тьмы тьмущие — те же византийцы, арабские пираты, набирающие силу турки — османы… Наивный Лузиньян, как и все предыдущие и последующие властители Кипра, полагал, что пришел как минимум надолго, а может быть даже и навсегда, чем черт не шутит. Естественно, он ошибался, но сейчас не об этом.

Всего византийцы оставили Лузиньянам в наследство четыре крепости на севере Кипра — Киренейский замок прямо на побережье(о нем мы уже писали), и три укрепления в горах — замки Святого Иллариона, Буффавенто и Кантара. Все они сейчас находятся в той или иной степени сохранности, и все доступны для осмотра. Естественно, мимо таких лакомых кусочков мы пройти не смогли, и, планируя наше второе посещение Кипра, занесли их в список «к посещению в обязательном порядке». И уже на второй день пребывания на острове, столкнувшись с достаточно хмурой погодой, решили не откладывать, и начать с того замка, который ближе к дому. А именно, Святого Иллариона. Он же — какая радость — оказался самым грандиозным из всех трех, самым хорошо сохранившимся и самым легко доступным в плане подъезда — подхода.

Даже если не полагаться всецело на навигатор, как это сделали мы, промахнуться мимо замка трудно. Буквально за несколько километров до Кирении по левую руку будет вполне привычный по европейским реалиям коричневый указатель, означающий, что где-то рядом находится что-то архитектурно любопытное. Сворчаиваем, некоторое время взбираемся в гору по петляющей дороге, вполне, впрочем, безопасной, и буквально упираемся взглядами в огромную скалу, в которую будто врос, став ее неотъемлемой частью, предмет нашего сегодняшнего вожделения…

Да, зрелище и вправду грандиозное. То, что задумавшим осаду замка приходилось несладко, примем на веру. В силу его неприступности именно этот замок Лузиньяны выбрали в качестве своей основной резиденции. Следующее допущение — что именно Св. Илларион послужил Уолту Диснею моделью для замка из мультфильма «Белоснежка и 7 гномов» кажется более спорным, но — упоминания об этом факте встречаются повсеместно, так что примем и это в качестве не лишенной смысла гипотезы.

Беглая прогулка по замку займет у вас никак не менее часа, а если задаться целью облазить все-все его башни, стены, закоулки, конюшни и сортиры — кладите часа два с половиной, не меньше. И не ленитесь, забирайтесь как можно выше — виды на Кирению с птичьего полета искупают все возможные страдания в процессе.

Вход — 7 лир (или 3,5 евро), в замок пускают до 15.30, для посетителей он закрывается в 16.30. Вся информация по замку есть в сети, причем на удивление однообразная, так что повторяться и переписывать ее нет смысла, ограничимся фотографиями.

Следующая остановка — Буффавенто.

На истории замка я, пожалуй, останавливаться не буду, она в целом совершенно аналогична истории замка Святого Иллариона. А что вы хотите, единая линия обороны. Строительство начато византийцами в IX веке, продолжено Лузиньянами, в упадок пришел во времена владычества венецианцев. Короче говоря, никаких отличий…

Дорога к Буффавенто была у нас выдержана в жанре детективного триллера. Начнем хотя бы с того, что меня на этой дороге чуть не пристрелили, и это не фигура речи. Едем мы себе спокойно по скоростной еще трассе, любуемся самым большим флагом в мире, выложенным из камней на склонах киренейского хребта.

Ничто, как говорится, не предвещает. Проходим очередной поворот, и неожиданно буквально в 15 метрах от себя видим… мужика с винтовкой, целящегося аккурат в нашу машину.

Бабах! Выстрелил же, скотина! Причем ведь как успел среагировать — буквально в долю секунды задрал ствол вверх, но все-таки пальнул. Понятно, он-то явно целился в какую-нибудь куропатку, которая совершенно случайно оказалась у нас на траверзе, но было неприятно… Очень неприятно, хорошо хоть штаны сухие остались… Начало ноября, возможно, на Северном Кипре сезон охоты — граждане с винтовками и собаками встречались нам повсеместно, выстрелы то там то тут тоже гремели более — менее регулярно, о чтобы вот так, в лоб… В общем, перекрестились мы… и понеслись дальше, подавив в себе желание остановиться и стрелку от души навалять. Может и надо было бы, но… у него винтовка есть, у нас нет, кто его знает, как нас аллах рассудит…

Искать Буффавенто, пользуясь навигатором — дело почти бесполезное, наш во всяком случае дурил, некоторое время водя нас по кругу. С указателями тоже беда, в общем ехали мы последние километров 10 до замка, руководствуясь пачкой «Беломора» исключительно нюхом Черепанова, который на этот раз его не подвел. Вот если к Святому Иллариону подъезд совершенно нормальный, то здесь пару раз было реально страшно зависать над пропастью, даже осознание того, что водитель опытный, а машина достаточно надежная и совершенно полноприводная, не спасало. Если бы пришлось на такой дороге еще и разъезжаться со встречным транспортом… слава богу, не пришлось. И вот мы на месте. Но это было только начало пьесы…

В переводе с итальянского «Буффавенто» означает «Порывистый Ветер». Пожалуй, мало я встречал мест, название которых настолько точно отражает суть того, что нам предстояло увидеть. Без преувеличения самый труднодоступный форт Северного Кипра, открытый действительно всем ветрам, находится на высоте 950 м. , а вот идти до него придется где-то километра 4. Ближе подъехать на машине не получается никак.

У нас дорога заняла 45 минут быстрым поначалу и заплетающимся к концу шагом. За вход деньги не берут, да и еще бы брали — и бесплатно-то не каждый желающий осилит подъем…

Укрыться от солнца получится далеко не всегда, имейте в виду. К чему это я? А к тому, что в жаркий солнечный день я бы от посещения Буффавенто точно воздержался. Но совсем бы не отказывался — виды, открывающиеся с вершины стоят каждого метра пройденного пути. Вот честно — виды самые шикарные на всем Кипре.

Весь киренейский хребет, как на ладони, если приглядеться хорошенько — видно и Св. Иллариона и третий замок — Кантара. Просто безумие какое-то. Сам замок сохранился в меньшей степени, чем два его побратима, руины, как руины, но вот скалы, ущелья, Киренея внизу, и возможность дотянуться до небес — это совершеннейшее нечто.

Уходить вниз нам неохота, ножки подкашиваются, но искупаться после такого приключения нам совершенно необходимо…

После посещения Буфавенто, примерно представляя себе, что более сложная дорога нам уже не грозит, мы решили на достигнутом не останавливаться, и замок Кантара тоже посмотреть. Наиболее удаленный от северокипрской цивилизации, находится он практически в основании полуострова Карпас. Что обещало нам довольно протяженную, но фантастически красивую дорогу вдоль побережья.

Останавливались мы по пути несколько раз-то церковь интересная по правую руку, то какие-то неопознанные, но от этого не менее грандиозные развалины по левую…

особенно умилил нас совершенно хиппанский автобус, навечно припаркованный практически у берега моря.

Сначала мы его проскочили, но через пару минут решили развернуться, посмотреть поближе, кто-кто в теремочке живет…

А ведь и правда, живет, да еще как. Хоть и не застали мы хозяев, но все указывало на то, что они просто отъехали куда-то ненадолго, и скоро вернутся. Аккуратно заправленные постели, столик с лавочками, чисто вымытая посуда, свежие бутылки из-под пива, не успевшие даже запылиться… Короче говоря, романтика большой дороги.

В который уже раз меня настигает мысль, что самый, пожалуй, желанный вариант кипрского времяпрепровождения, который непременно нужно опробовать — это просто сесть в автомобиль и ехать без определенной цели, куда глаза глядят. Останавливаясь, где захочется, и как только захочется, и гуляя без оглядки на время. Далеко уехать сразу не получится — что-то интересненькое, будь то фантастические пейзажи, которые хочется истоптать ножками, или очередные развалины, попадается на пути приблизительно каждые 10–15 минут.

Смотри-ка, и с указателями на этот раз все в порядке. У навигатора правда снова было собственное мнение о том, в каком направлении нам продолжать движение, но мы решили следовать коричневым стрелочкам, и не ошиблись. Головокружительный серпантин, вихляющий бедрами между деревьев, оказался едва ли не самой красивой на Кипре горной дорогой. И очень комфортной вдобавок, если вас не смущает постоянное туда-сюда, в смысле повороты. Никаких зависаний над пропастью, никаких неприятных ощущений. Дорожное покрытие неожиданно безупречно. Такое впечатление, что трассу подвергли ремонту вот только что, аккурат перед нашим приездом.

От других северокипрских замков Кантара выгодно отличается наличием некоего подобия туристической инфраструктуры. Во всяком случае, небольшой поселочек, носящий то же имя, что и замок, вылизанный, будто какая-нибудь швейцарская деревня, не меньше, предоставляет возможность прогуляться, вдыхая умопомрачительный воздух соснового бора, и перекусить в уютном ресторанчике (+ меню в коллекцию). Общение с хозяином ресторанчика — отдельная забава. Высокий, подтянутый, седой, жилетка, джинсы… Безупречный английский, произношение дикторов BBC. Столь же безупречные манеры, без намека на чопорность. В профиль — практически Шерлок Холмс, разве вот трубки не хватает. Мы с Черепановым на 100% были уверены, что гражданин — чистокровный бритиш, и ошиблись — оказалось, перед нами продукт британской колониальной политики, как он сам отрекомендовался, «потомственный турко-киприот». Учился в Англии, это да, а более острова и не покидал, владея успешным бизнесом вот уже черт-те сколько лет…

Если выстроить все три замка по некоему ранжиру туристической привлекательности, Кантара окажется на усредненном втором месте. По сохранности развалин на втором после Иллариона, по красоте видов — на втором после Буфавенто, по доступности, если не брать удаленность — тоже Иллариону наступает на пятки. За вход берут какие-то символические деньги, 3 лиры кажется; дети бесплатно. Об истории замка писать опять-таки излишне, снова придется повторяться — византийцы, Лузиньяны… На наш взгляд, посещать его конечно же стоит — впечатляет чрезвычайно. Подтверждением тому — наши скромные фотографии.

Ну, а засим позвольте на этом и откланяться. До новых встреч на Кипре.

P.S. В своих путешествиях по Кипру мы пользуемся сервисом аренды детских товаров на Кипре http://Kiprent.ru

Теги: Автопутешествия