Прошла весна, мы с угасающей надеждой ждали открытия Греции. Увы, не дождались, а лето меж тем стремительно пролетало. Муки плотно подсевших на морскую жизнь организмов были невыносимы. Но вот забрезжила какая-никакая альтернатива — с начала августа открывается Турция. Лихорадочно просмотрел варианты, билеты, отели, что ж, можно ехать. На первое число покупать билеты не стал — уж слишком сильно была задрана цена (видимо, держатели ваучеров, полученных еще весной, ринулись их реализовывать). Первая более-менее разумная цена была на 6 августа, хотя она тоже завышена примерно в 4 раза (Москва-Стамбул ~ 21000 руб, и это компания Победа, у других еще выше), но привычные лоукостерные цены начинались аж с середины месяца. А, ладно, летим. На этапе покупки билетов Стамбул-Анталья возникли проблемы — агрегатор, приняв деньги, не подтверждал бронь, требовал внушительную доплату. Связи с ним при этом не было, отказ от покупки не был реализован на сайте. Пережив день волнений, с утра следующего дня связался таки с продавцом (через ФБ), деньги удалось вернуть. Впредь решено — никогда не покупать через агрегаторы, ну, до конца эпидемии, по крайней мере. Только у самой авиакомпании.
Привычные минималистические сборы, перелет в Стамбул, пересадка, и вот мы в Анталье. Там заказана машина в прокат, сразу из аэропорта едем в Кемер, где забронирован отель на два дня. Почему на два? Дело в том, что жить в Кемере мы не собирались, просто перевалочная база. А остановиться надолго решено в местечке под названием Чиралы. Я бывал там 13 лет назад, остались очень благостные воспоминания. И главное соображение — это маленькая деревня, нет больших отелей, соответственно, нет скученности и огромных толп, что в условиях эпидемии выглядит весьма важным.
Про Кемер я писать не буду, ограничусть своей старой фоткой с прилегающей горы:
На следующий день приехали в Чиралы, от Кемера до этой деревни 42 км. Цены на жилье здесь чуть выше, чем в том же Кемере, я об этом уже знал. Но у нас есть козырь в переговорах — срок, ведь остановиться мы собирались минимум на месяц. Потыкались по гестхаузам, сначала слегка разочаровались соотношению цена/качество — за довольно приличные деньги предлагались тесные комнатки с незатейливым оформлением. Тогда план был слегка скорректирован, решили сначала вселиться дней на 10, а в процессе проживания пассивно искать что-то еще.
Первый гестхауз был, впрочем, вполне подходящ для долгого пребывания — несмотря на деревенский дизайн комнат все необходимое имелось, так что не найти вариант получше мы уже не боялись.
Правила приема гостей отелями в условиях пандемии заключались в соблюдении некоторых требований — каждый номер должен между выселением и новым вселением выстоять сутки пустым, ножи-вилки-ложки подавались в отдельных пакетиках и… и, пожалуй, это все. А, еще повсюду санитайзеры. Необходимость держать комнату сутки пустой была тем рычагом, с помощью которого потенциальный «долгожитель» мог рассчитывать на существенную скидку (индирим).
Автомобиль в аренде у нас оставался еще на полный день, мы воспользовались им для небольшого путешествия, но о нем позже, а пока Чиралы.
Это маленькая (по населению) деревня с огромным пляжем. Помимо моря, в этих местах есть пара достойных достопримечательностей — Химера и развалины древнего Олимпоса. Есть и известные маршруты для трекинга, так называемые ликийские тропы. Ну, и пейзажи в стиле горы-море-пляж.
Когда я был здесь в первый раз, туристов, особенно заграничных, в Чиралы было крайне мало. Это давало определенную надежду, что и сейчас их будет не слишком много. В какой-то мере надежда оправдалась, действительно, народа было меньше, чем в 2019 году примерно в два раза (по свидетельству многих местных). Однако, в сравнении с моим прошлым визитом сюда, народу стало больше раз в 5.
Деревня находится в некотором удалении от трассы, идущей вдоль моря из Антальи, путник, добирающийся сюда на общественном транспорте, должен выйти на трассе и пересесть в маршрутку (долмуш), который уже и привезет в саму деревню.
Вид от трассы в сторону Чиралы:
На этом фото уместилась половина деревни:
И вторая половина, южный край пляжа:
Да, к этому лету я обзавелся, наконец, квадрокоптером, и теперь могу себе позволить виды с высоты птичьего полета.
Пляж имеет необычно большую ширину, ничем не застроенную. Это объясняется тем, что здесь откладывают яйца большие черепахи. Их постепенно становится все меньше и меньше, но, как гласила табличка, в начале этого лета идентифицированы примерно 100 закладок яиц. Каждая кладка заботливо огорожена и повсюду установлены извещающие и запрещающие таблички. Детеныши вылупляются и ползут к морю не все вместе (как я почему-то считал), а на протяжении пары месяцев, с конца лета до середины осени. Происходит это на рассвете. Мы с женой предпринимали две попытки увидеть этих черепашат, обе неудачные. А вот болгары, остановившиеся в нашем гестхаузе всего на два дня, с первого же раза удачно попали на представление. Нам оставалось лишь утешаться тем, что ранее видели все это на Кипре.
Чиралы считается заповедной зоной, здесь практически запрещено любое строительство, разрешено только на месте уже существующего (т. е. реконструкция), также запрещены здания выше двух этажей. Система контроля работает четко, в случае обнаружения незаконной постройки ее тут же сносят или ломают.
Если стоять лицом к морю, то слева пляж ограничен узким выступающим мысом, край которого отошел в море, образовав островок.
Пролив между мысом и островком имеет глубину в полметра, а в отлив почти исчезает, но проплыть можно, слегка царапая живот о камни (можно и пройти пешком, изредка по колено в воде). Там открывается вид на скалистое побережье и изумрудные воды.
Раз уж я описываю левый край, то стоит упомянуть и предпринятый мной поход по ликийской тропе в ту сторону. Из Чиралы по таким тропам можно пройти как на юг, так и на север (если лицом к морю, то слева север, справа юг). Южная тропа приведет в городок Адрасан, северная — на безлюдные пляжи Маден и Краль (королевский). Вот туда, на север, я и отправился. День был жаркий, как и все дни в августе. С учетом полученного опыта я бы не рекомендовал так поступать. Дело в том, что при такой жаре идет интенсивная потеря жидкости, а воды я взял с собой всего полтора литра, чего катастрофически не хватало. Думаю, литра 3–4 было бы впритык, но ведь это придется тащить на себе, что совсем не добавляет энтузиазма. Я, конечно, выдюжил, но вернувшись, выпил в один присест литра два воды и рухнул как подкошенный. В общем, лучше ходить или очень рано утром, или осенью. Важна также обувь, открытые сандалии подходят не очень, в них постоянно насыпются мелкие камешки.
Места там, на мой вкус, потрясающие.
Первый на пути пляжик, безымянный:
А это тот, который Королевский:
И последний — Медан, на его краю можно было заметить несколько автомобилей, что означает наличие какой-никакой, но дороги.
А это гора Тахталы, называемая также турецким Олимпом:
На обратном пути перед спуском в Чиралы открывается такой вид:
Жена со мной в поход не ходила, и, глядя на меня, глотающего воду с верблюжьей ненасытность, сочла правильным решением. К тому же я в кровь исцарапал жестким кустарником обе голени. Но, с другой стороны, за все свое пребывание там, мы так и не дождались сколь-нибудь заметного похолодания. Не сходил бы тогда, не сходил бы никогда. Не жалею.
Пора перейти к описанию правого края пляжа. Пожалуй, он более интересен, чем левый. Во-первых, здесь более выразительный рельеф, пляж упирается в высокие горы, во-вторых, на этом краю находятся остатки древнего города Олимпос. В свое прошлое посещение я бродил по этому городу, взбирался на пляжный холм с остатками стен, осматривал ликийские гробницы, в те времена вход был свободным, никаких касс и оградок, я там был предоставлен сам себе, даже других туристов в тот момент не было. Нынче территория частично огорожена, вход платный, туристов много.
Далее среди свежих картинок вклинятся несколько снимков из того времени. Если идти по пляжу, вскоре на пути встанет кусок скалы, он не преграждает проход, но заметно выступает к морю, в скале имеется отверстие. Если пройти через эту дыру, то далее на пляж попасть будет трудно — дорогу преградит речка, которая летом никуда не впадает, оставляя проход по пляжу практически сухим.
Эта выступающая скала является частью холма, на котором сохранились остатки древних стен. Сейчас доступ на тот холм закрыт, но в былое время никаких запретов не было, и я туда влезал.
Вид с того холма:
Олимпос — ликийский город, в начале нашей эры вошел в состав Римской империи, затем был византийским, под влиянием участившихся набегов пиратов и арабских завоевателей в седьмом веке н. э. был окончательно заброшен. Сейчас от него мало что осталось, развалины сильно заросли, но определенный шарм это место сохранило благодаря протекающей речушке и общему окружающему пейзажу.
Не весь город был расположен по руслу реки, часть его (более поздняя) взгромоздилась на прилегающие скалы, в прошлый раз я не полез, теперь таки вскарабкался и туда. По схеме, висящей внизу у гробниц, это место обозначено как Венецианская крепость (иногда пишут просто — Средневековый замок).
Увы, по необъяснимой причине выше я не полез, а зря, оттуда виды, как я позже обнаружил в интернете, открываются фантастические. Ну да ладно. Зато в первый визит я с завистью смотрел на мальчишек, прыгающих с остроконечной скалы, в этот раз я тоже туда полез и попрыгал.
Вот та скала, вдали виден описанный ранее городской холм:
Ликийские гробницы. Их по-прежнему три, здесь ничего не изменилось:
И несколько снимков этого края с квадрокоптера:
У моря в этой части пляжа есть небольшое отличие от основного длинного пляжа, здесь присутствуют какие-то подводные источники, а может, это река, останавливая свое течение по верху, продолжает сочиться сквозь пляжную гальку. Ощущается это как неоднородная по температуре вода, подобные явления часто встречаются в южной части Хорватии. Плавая в теплой воде, порой ощущаешь прохладные потоки. Плохого в этом ничего нет, особенно с учетом того, что основная температура воды была постоянно +30 (у меня часы с термометром), а температуру воздуха чаще всего можно назвать адской.
Еще дальше к югу, среди скал находятся несколько потрясающих пляжей, самый известный из которых Дженевиз. Попасть туда можно только по морю. Спрос есть и весьма массовый. Ради утоления этого спроса в Чиралы постоянно стоят на рейде с десяток кораблей и столько же лодок поменьше. Организуются как стандартные бот-туры, так и приватные прогулки на яхтах или лодках. Я постоянно порывался, но тормозила жена, выдвигая весомые аргументы: а) на корабли набивается слишком много народу, мы же старались в период эпидемии избегать такой тесноты, б) тур предполагается почти на целый день, с кормежкой и танцами с бубном, проводить целый день там мы не собирались, в) в условиях небольшого уютного пляжа количество кораблей, стоящих у берега, настолько велико, что портит все визуальные прелести места, г) приватная поездка дорога (от 150 долларов за лодку) и все равно привозит в ту же кучу кораблей. В-общем, на тех райских пляжах мы не побывали. Но, как всегда, остается надежда.
В Грецию (почти написал «свою») мы на каждое лето ездим на автомобиле, путь назад через Турцию уже был нами опробован, сезон здесь длится на месяц больше, чем в Греции, так что в будущем очень даже вероятно проложим обратный маршрут так, чтобы провести в Чиралы, например, октябрь. К тому же, как я убедился, подводная охота в том месте не полностью запрещена (под запретом только ночная и, кажется, в мае), если я возьму с собой свою снарягу… стоп, надо пока обуздать свое воображение. В общем, шансы ненулевые. А пока продолжаю повествование.
Жили мы в противоположной части пляжа, там были свои преимущества. Поскольку южная часть Чиралы более развита инфрастуктурно и имеет значимую достопримечательность (Олимпос), то и народу там больше. В нашей северной зоне мы прижимались вплотную к скалам, получая относительную уединенность и бонусом — отсутствие песчаной взвеси в море даже при волнении. Вода была просто неправдоподобно чистой.
Вот излюбленное наше место, последние метры пляжа:
От гестхауза до этого уголка пляжа пешком идти примерно 14 минут. Путь пролегает мимо зарослей опунций, олеандров и эвкалиптов. Пейзаж украшают многочисленные пинии, а дорогу время от времени перебегают черепахи (классические) и хамелеоны. Ночью часто встречаются ёжики. Однажды я ехал на отельном велосипеде, дорогу лениво переходил хамелеон. Вдали был слышен звук приближающейся машины, бедное животное могло погибнуть под колесами (я уже видел пару высохших плоских трупиков). Поднять хамелеона уже не успевал, поэтому велосипедом частично преградил дорогу, оставив автомобилю место для объезда. Тут полусонная рептилия проявила неожиданную сноровку и влезла прямо в спицы переднего колеса. Не сфоткать это я не мог:
Машина проехала, но спасенный хамелеон не спешил покидать колесо. Я нашел веточку, просунул ему, он не спеша переполз, цепляясь своими обезьянними лапками. Высадил его на обочину и поехал дальше.
В Чиралы очень любят приезжать турки, как на целый отпуск, от недели до месяца, мы даже познакомились со стамбульской парой, прибывшей на автодоме, они жили на краю дорожки, по которой лежал наш путь к морю. Гюнайдын, мерхаба и все такое. Отдыхающие турки делятся на две категории — обычные светские люди, дамочки в бикини, частенько с тату и пирсингом, и старообрядные мусульманские семьи. Мужики в таких семьях имеют обычный пляжный вид, а вот их женщины постоянно в одеждах, иногда это радикальные черные одеяния, оставляющие открытыми лишь лицо, иногда на них что-то вроде мусульмнского купального костюма — красный или розовый комплект из штанов и доходящего до середины бедер балдахинчика с платком или чем-то вроде капюшона.
Как то вижу — подъезжает пикап, в кузове среди всякого барахла лежит вязанка бамбуковых палок. Я, проходя мимо, скользнул взглядом, отметил, но сразу забыл. Из машины выходят мужик-как-мужик и его женщина в черном облачении «макси». Выгружают из машины свой скарб и палки, идут к морю. А я уже там, наблюдаю. Берут эти палки (метра два каждая) и втыкают в песок по кругу, получается диаметр метра 4. Достают ткань и накручивают, формируя этакий непрозрачный круговой забор. Женщина заходит туда и вскоре на палках появляются ее черные одежды. Т. е. она там обнажается, уж не знаю, до какой степени, и, наверное, загорает. Возможно, сооружение также служит кабиной для переодевания, ведь после купания ходить в мокром закрытом одеянии как-то не очень.
Прожив 10 дней в первом гестхаузе, мы переехали в другой поблизости, владелица которого уроженка Молдовы, свободно говорящая на нескольких языках, в том числе русском. Зовут ее Марина, кратко охарактеризовать можно словами «женщина-ураган». Обладающая неуемной энергией, полная замыслов и действий, она осела в Чиралы несколько лет назад (в целом в Турции — более двадцати лет) и открыла свой гестхауз. Мы прожили у нее около 40 прекрасных дней. В нашем распоряжении были несколько велосипедов, гамаки, а из окна были видны огоньки Химеры. Однажды у меня разболелся зуб, давно проблемная восьмерка, Марина отвезла меня в Анталью к стоматологу, зуб быстро и технологично удалили. Таким образом, список стран, где мне приходилось посещать стоматолога (Албания, Греция и Мьянма), пополнился Турцией. Стоимость удаления (включая панорамный снимок) составила 200 лир, что примерно равно 2000 руб.
Кстати, о Химере. Это одна из местных достопримечательностей, посмотреть на которую люди приезжают со всего побережья. Представляет собой скалистый склон горы, в котором матушкой природой проделаны дыры из газоносных пластов, газ (метан) выходит тонкими потоками, а палящее солнце способствует их воспламенению. Вроде бы в местном метане содержится какая-то примесь, которая помогает газу самовоспламеняться. В первое посещение Чиралы я здесь бывал, место не то чтобы дух захватывало, но посетить стоит, особенно если уже находишься в Чиралы. Приходить туда лучше перед закатом, когда солнце прячется за горы, иначе его яркий свет мешает воспринимать пламя. Сила этого пламени, судя по всему, постепенно слабеет. Античные источники сообщают, что в те времена высота огненных языков была в полтора метра, сейчас большинство источников имеет пламя сантиметров в 30, лишь три очага дают языки сантиметров на 70. Так что желающим увидеть это своими глазами следует поспешить, иначе пройдет каких-нибудь пятьсот лет и, возможно, будет поздно. Но, повторю, вау-эффекта ждать не стоит.
От нашего гестхауза до Химеры пешком идти примерно 50 минут. Надо заметить, что после достижения пункта, где вход и продажа билетов, до самой огневой площадки идти еще примерно один километр в гору, по весьма крутым скальным ступеням. При мне некоторые люди, пройдя половину пути, поворачивали назад — у кого обувь не та, а кто просто не рассчитал силы.
Химера:
В нижней части «горящего» склона есть руины, это остатки храма Гефеста.
Первые два снимка — с первого посещения, а вот так это выглядит сейчас:
Поискал взглядом баннер «Наш спонсор Газпром», не нашел.
Слово Химера пришло из греческой мифологии (возможно, из этрусских источников), это смесь нескольких животных — льва, змеи и щепотки козы. По сказанию, огнедышащая Химера обитала в этих краях и постоянно гадила людям, убить же ее не представлялось возможным. Но тут случился юноша по имени Беллерофонт, которого один из греческих царей сослал сюда за связь со своей женой. Царь передал с Беллерофонтом письмо местному правителю (родственнику того царя) с просьбой погубить парня. Правитель нашел коварный способ — послал его сразиться с Химерой. Беллерофонт выполнил задание и победил Химеру. Радостный правитель не только сохранил жизнь победителю, но даже выдал за него свою дочь. Позже Беллерофонта таки постигла череда неудач, но то другая история, а эта закончилась тем, что Химера была втоптана в гору и там до сих пор влачит жалкое существование, напоминая о себе лишь огненным дыханием. У турок с названием этого места все проще, Янарташ переводится незатейливо — огненный камень.
Многие посетителя приходят сюда с заготовками для шашлычков, некоторые просто насаживают хлеб на веточки и жарят над пламенем. Все это портит восприятие, ничего мистического или необычного. Я хотел снять один из очагов крупным планом, но увидел прямо в пламени брошеную кем-то банку из-под кока-колы. Чтоб она не портила кадр, ногой залез в плямя и выпихнул ее оттуда. Банка неожиданно оказалась полной, из нее выплеснулась вода, одновременно откуда-то сбоку раздался наполненный болью стон. Я посмотрел — бородатый турист (не тот турист, что на пляже, а тот, что пешком по горам) удрученно поднял банку и стал вновь заливать в нее воду из бутылки. Видимо, готовил чай. Я искренне извинился (реально не предполагал, что кто-то может тут кипятить воду), но какое-то подобие злорадства испытал — как-то не очень правильно в таком месте портить многочисленным посетителям кадры своей банкой. А снимок сделать даже забыл.
Зато вот снял девушку с шашлычками:
Поскольку огни горят ежечасно круглый год последние несколько тысяч лет, то в эпоху рискованного судоходства пламя Химеры служило четким ориентиром и маяком. Ну, так пишут романтически настроенные историки, по мне, это преувеличение: огни видны со сравнительно небольшого сектора моря, значимого населенного пункта тут не было, Олимпос чуть в стороне, судно, идущее туда, эти огни вряд ли увидит. А вот с моего окна огни были видны, что, впрочем, никак мне не помогло и не навредило, но толику позитива в мою жизнь привнесло.
Пинии. Мне очень нравятся эти представители вечнозеленых сосен. Здесь, в Чиралы, их довольно много. Не настолько много, чтобы «…понт шумит за черной изгородью пиний», но все же отдельно стоящих деревьев хватает. Ночью, в свете расположенного под деревом дорожного фонаря, ветви пинии выглядят завораживающе, напоминая кровеносную систему важного органа. Снимок, конечно, не передает полноты ощущения.
В прибрежной зоне почему-то часто можно видеть мертвые, высохшие пинии. Я не знаю, с чем связана их смерть, Марина говорит, что люди стали слишком много воды забирать из скважин, скорей всего, так и есть.
Дата возвращения у нас заранее не была определена, как не было и обратных билетов. Пребывать непрерывно без визы россиянам в Турции можно 2 месяца, истекал этот срок 5 октября. Но в Москве образовались кое-какие дела, требующие присутствия. Купили билеты на 24 сентября, цена, конечно, по сравнению с дорогой сюда, порадовала — всего по 6000 руб. из Антальи до Москвы. Выехали на день раньше, чтобы провести этот день в Анталье, отвезла нас опять Марина.
Напоследок фотка из Антальи, пожалуй, самая популярная картинка оттуда:
И краткое послесловие. Чиралы — отличное место для приверженцев самостоятельных поездок, (отелей «все включено» здесь нет, вроде бы), кому не нужны клубы и дискотеки (их здесь нет), кто не боится просыпаться с рассветом от вездесущих криков петухов. Типичная деревня, наспех преобразованная под туристический наплыв. Возможно, кому-то покажется рациональным провести здесь лишь 2–3 дня, ознакомиться с основными прелестями, и поехать дальше. Вероятно, в другое время и мы поступили бы аналогично, но эпидемия задала новую систему координат, нам показалось вполне удачным решением провести в Чиралы полтора месяца, о чем ни минуты не жалели.
Видеоролик о Чиралы (10 мин)
Далее будут два текста о поездках по окружающим местам.
Фаселис+Демре+Кекова
Каш+Капуташ+Родиаполис
А пока конец.
Теги:
Самостоятельные путешествия
