Прочида. Остров проклятых

Я никогда прежде и не думала там оказаться, но так уж сложилось. Наш осенний тур на прекрасный остров Искья был омрачен жуткой непогодой, и мы с суженым развлекали себя поездками на соседние острова по капризным и непредсказуемым морским волнам Тирренского моря. Так в нашей «копилке» появилась Прочида.

Всего 4 квадратных километра суши. Когда – то здесь произошло извержение вулкана, поэтому название острова трактуют, как «поднявшийся из глубин». Микенцы были первыми, кто решил освоить эти земли в 16 – 17 веках ДО нашей эры. Кто хорошо знаком с историй Сицилии, помнят главного заговорщика «Сицилийской вечерни» – синьора Джованни да Прочида. Этот мистер в 13 веке владел всем этим островом, и поговаривают, что часть проклятий, которые он получил за свой бунт, ненароком перенес на Прочиду.

Жители острова с давних пор зовут себя «прошидано».

Жили здесь рыбаки да моряки.

И сколько бы ни молились жены и матери, из года в год количество навсегда ушедших в море не уменьшалось. Недалеко от причала – Поклонный Крест, в память о невернувшихся… Священное место гавани для моряков, их жен и матерей. Распятие было найдено в ризнице древней капеллы, стоящей здесь в начале 17 века. Красноречивое свидетельство набожности, веры и преданности этих людей.

На набережной до недавних пор существовал Клуб знаменитых капитанов. Стать членом этого элитного клуба могли только капитаны дальнего плавания, вышедшие на пенсию, и старшие механики океанских судов. В старинном здании на первом этаже собирались бывалые и закаленные ветром и вспоминали, вспоминали… Таких морских волков со временем становилось все меньше, и в 2011 году помещение клуба выставили на продажу. Но здесь остался профсоюз моряков, куда каждый житель острова считает своим долгом внести несколько евро в год. Из этих денег формируется материальная помощь семьям погибших моряков.

Мы прибыли на остров в жуткий ливень. На пустынной набережной нас настиг еще и ураганный ветер. Чтобы спасти свои зонты от гибели, мы с мужем бросились к храму, стоящему прямо у воды. Санта-Мария делла Пьета – так он называется.

В узком «предбаннике» на нас абсолютно по-доброму смотрел Падре Пио.

Об этом святом здесь, в Неаполитанском заливе, ходят такие легенды! Мне удалось посмотреть шикарный фильм, который так и называется «Падре Пио», трогательный, правдивый, очень глубокий. Рекомендую. Фотография Падре есть у каждого водителя, у каждого жителя, а теперь есть и у меня дома, я не смога пройти мимо его иконы… Его ласковые глаза говорили нам: « Простите, ребята, у нас здесь сегодня не очень… И с погодой, и храм вообще-то закрыт». Посмотрели, точно. Двери на замке. Ураган свистит. А нам так хочется посмотреть остров, обойти его пешком, насладиться пейзажами, вкусить на набережной местных деликатесов. И стоим мы, как два тополя, в двух квадратных метрах, 5-10-15 минут. Я стала молиться и очень сильно просить у святого впустить нас в храм. Через 5 минут заходит пожилая меланхоличная итальянка, словно подталкиваемая невидимой рукой Падре Пио, открывает двери и приглашает войти внутрь. Это был добрый знак, и мы с удвоенной энергией продолжили свою просьбу. Через 10 минут, когда мы закончили, поставили свечи, женщина одним движением глаз пригласила нас к выходу, молча заперла двери и ушла. Представляете? Я сама себе не верю. Хорошо, муж был рядом, он все видел. Но самое главное не это. Дождь прекратился! И какое это было счастье!

Остров приоткрывал нам свои замшелые, заржавевшие ворота.

Поднимаясь по узким крутым улочкам, мы не уставали поражаться многообразию цветовой гаммы окружающих хибар и понимая, что яркая их окраска – не прихоть сумасбродов, а настоятельная необходимость. С моря остров должен быть хорошо различим.

Вот мы прошли мимо достаточно старого храма ( 16 век) и опять не попали внутрь.

Я не стала беспокоить святого Пио, и мы ограничились лишь внешним осмотром. Церковь посвящена святому Леонардо, покровителю рабов и невольников, коих на острове в средние века было предостаточно. Проклиная свою тяжкую судьбу, бедолаги ходили сюда просить кто чуда, кто скорой смерти. А еще говорят, что строительство этого храма было начато в память жителей острова, которым жутко не повезло попасть в плен к мусульманским пиратам.

Незаметно мы поднялись на площадь Пьяцца дей Мартири. Здесь чтят память погибших, их имена выбиты на мемориальной доске. Есть и поклонный крест. Мы остановились у памятника Антонио Шалойе, эту легендарную личность упоминает даже Лев Толстой в своих итальянских мемуарах, как великолепного лектора по экономике, по морскому праву, он в середине 19 века возглавлял кафедру экономики в Неаполе и был очень популярен не только в среде студентов, но и среди интеллигенции.

На этой точке есть два пути, к которым мы стремились. Во-первых – спуск на известную всему кинематографу набережную Корричелла, а во-вторых к укрепленному городу Терра Мурата с крепостью и древним храмом. Здесь же на перекрестке этих путей еще одна барочная церковь Мадонна делле Грацие ( 17 век). Она издавна считалась храмом рыбаков, внутри все очень аскетично и новодельно, хотя купол этого храма – достойное украшение всех открыточных видов острова.

Мы держали путь к укрепленному городу Терра – Мурата, к крепости, которую видел каждый турист, проплывая мимо Прочиды.

Прежде, чем попасть на территорию крепостного города, можно полюбоваться расположенной рядом панорамной площадкой. Чего здесь только нет: и виды на Корричеллу, на Кьяйю, на порт Марина – ди- Санчо - Каттолико, и скульптуры, и пушки, и руньё всякое, не заскучаешь.

Из истории Терра – Мурата известно, что мрачные стены замка хранят множество не менее мрачных тайн. В свое время, в 16 веке, замок, Кастелло д’Авалос, купили Бурбоны и превратили эти земли в охотничьи угодья. Фауну истребляли безжалостно. Местным жителям издали указ: уничтожить на острове всех кошек! По их мнению, кошки могли пугать фазанов, любимую мишень бурбонской знати, и снижать эффективность охоты. По сей день кошки острова смотрят на людей с, мягко говоря, немым укором и брезгливым выражением лица.

Вернемся к крепости д’Авалос. Это не аттракцион для туристов. Сюда вообще нельзя было попасть до недавнего времени, поскольку до 1986 года (!!!) – это была тюрьма для самых жестоких и опасных преступников.

Сначала здесь томились бойцы революционной армии Партенопейской республики (1799г), потом революционеры 1820 года, в 19 и 20 веках на смену политическим пришли обычные убийцы и извращенцы. На самом верху обрыва мы можем видеть пустые глазницы тюремных казематов, тоскливо устремленные к берегам криминального Неаполя. Здесь все пронизано вселенской тоской. Именно из-за этой огромной тюрьмы Прочида считается самым мрачным местом среди солнечных островов Неаполитанского залива. Хотя вид на крепость - тюрьму с набережной вполне приличный.

Рядом с крепостью расположено древнейшее аббатство Сан-Микеле. Оно было основано в 1026 году, но с тех пор неоднократно перестраивалось и перекраивалось. Не удивительно, что рядом с тьмой расположен свет, и рядом с тюрьмой совсем не случайно находится древнейшая церковь, где хранится изображение Архангела Михаила, святого покровителя Прочиды, кисти Луки Джордано.

Аббатство принадлежало бенедиктинской общине, в укрепленном монастыре жители спасались от пиратских набегов. Здесь сохранилась богатейшая библиотека, несмотря на то, что монашескую общину в 15 веке ликвидировали. Варварские грабежи и пожары, полная бесхозность, какие-то попытки сохранить здесь жизнь, - как все это грустно.

Я нисколько не удивилась, увидев на дверях аббатства замок, хотя по расписанию все должно работать.

«Понять и принять» – именно с этим девизом «тыкались» мы, как слепые котята, в музеи острова. Поразительная тишина, полное отсутствие людей, редкие птицы над головой.

«Надо валить отсюда», - тихо проговорил супруг, думая, видимо, о чем-то своем…

Но мне непременно хотелось попасть в музей Грациеллы, о котором я много читала. Муж покорно побрел за мной в поисках духовной пищи. Увы и ах! Было такое ощущение, что музей закрыли лет 100 назад.

.

В этом музее воссоздан быт простых «прошидан» 19 века. Тогда на Прочиде нашел приют потерпевший кораблекрушение французский поэт и политик Альфонс де Ламартин. То ли остров на него повлиял, то ли ветры, но он без памяти влюбился в простую крестьянку, причем дурненькой внешности. Ей бы подумать, дурехе, да отказать ему. А она поверила. Француз вскоре уехал на родину, а девчонка умерла от тоски.

В середине 19 века во Франции огромную популярность завоевал роман Ламартина «Грациелла», в котором он описал все свои похождения, но он не открыл публике ни настоящего имени девушки, ни ее внешности. Интрига. Многие художники того времени взялись рисовать вымышленный портрет Грациеллы. В музее висит один из таких портретов местного художника Бенито. Он изобразил тип островитянки, названный « в поисках мужа» и придумал, что женщина особым образом повязывает на лоб платок.

Вот мне и хотелось посмотреть, как надо платок-то повязывать. Нет, ну не себе естественно, просто пара подруг « в девках» засиделись…

Каждый год в конце июля на Прочиде проводится кастинг на звание «Грациелла года». Победительница должна быть похожа на образ, созданный Бенито.

Раз уж речь зашла об искусстве, скажу, что в последние 50 лет набережная Корричелла стала любимой натурой итальянских и зарубежных кинематографистов.

На Прочиде полностью или частично отснято более 20 разножанровых картин. Самые известные картины: киноэпопея «Клеопатра», «Почтальон» Массимо Троизи по сценарию Пабло Неруды,

кстати, в действительности Неруда жил в изгнании на Капри, но фильм сняли на Прочиде, трогательный фильм Дамиано Дамиани «Остров Артуро» 1962, снятый по одноименному роману Эльзы Моранте, из современных шедевров – «Талантливый мистер Рипли». Я с восторгом бежала на эту набережную, благо был спуск, а не подъем, супруг остался наверху созерцать окрестные пейзажи. С вершины холма к берегу моря сбегают традиционные лестницы "Грарьята Скура", "Градината Ларга", " Градината дель Пеннтно". Дома на Коричелле удивительные. Они словно соты, разукрашенные безумным художником. Пройтись по набережной и увидеть воочию, как жиывут рыбаки - сплошное удовольствие. Здесь даже иконы какие-то необычные. Вот, полюбуйтесь:

Вот так живут настоящие мореходы.

Мне не хотелось уходить с этой набережной. Хотелось бесконечно снимать рыболовецкие снасти, лодки, их быт и скромные лачуги. Я даже отказалась идти на дочерний островок Вивара, где мы первоначально хотели побродить. Говорят, там огромное количество всякой флоры и знаменитый мост, поддерживающий акведук, по которому вода с материка перекачивается на Искью.

А еще на Прочиде - потрясающие лимоны! Рекордные плоды могут весить по полкило и больше. Это настоящая гордость островитян.

"Прошидани" используют лимоны в двух вариантах. Прежде всего, естественно, для приготовления лимончелло, а второй путь - в специальный салат: очищенный лимон, чеснок, красный перец, мята, соль, оливковое масло. Если в эту смесь налить воды, получится душистый витаминный суп, называется "лимоне аль пьятто".

О кухне острова писать не буду. Поверьте на слово: очень вкусная рыба и морепродукты!

Мы уезжали с острова с двояким чувством. Нелюбимый пасынок неаполитанского залива - Прочида, обиженная, обшарпанная и лохматая, с душой нежного цветка, который очень хочет, чтобы его любили, чтобы за ним ухаживали, поливали, удобряли корешки и не срывали прежде времени. Где-то я читала признания одного знатного мореплавателя с Прочиды, который говорил, что у островитян есть отличительная черта. Где бы они ни скитались, сколько бы ни отсутствовали, все в старости хотят вернуться на остров и умереть в своем доме. Это отличает их от жителей Капри и неаполитанцев. И не только это отличие. Прочида сопротивляется туристам всеми фибрами своей души. Продукт вулканического хулиганства желает тишины и покоя. Пусть в бедности и забытьи.

Местные анахронизмы оценил Иосиф Бродский — бывая у своих итальянских друзей на Искье, он полюбил Прочиду. Говорят, что увидев ее, в сердцах воскликнул: «Как жаль, что приехал сюда так поздно – жить бы мне здесь, а не в Америке!». Миф этот остался в устном виде, но чувство, вызванное островом, запечатлено в его строках:

Захолустная бухта; каких-нибудь двадцать мачт.

Сушат сети – родственницы простыней.

Закат. Старики в кафе смотрят футбольный мачт.

Синий залив пытается стать синей.

Чайка когтит горизонт, пока он затвердел.

После восьми набережная пуста.

Синева вторгается в тот придел,

За которым вспыхивает звезда.

До свидания, остров! Я знаю, что мы больше никогда не увидимся, но я буду иногда думать о тебе. И буду желать тебе процветания...

Теги: Самостоятельные путешествия