Локарно

Про отель и его замечательную хозяйку по имени Андреа я расскажу отдельно, ну, а пока просто несколько фото из окна моего номера.

Или вот наша «столовая» с видом на озеро.

А это типичный номер на 1 персону.

Андреа с радостью общалась на немецком-итальянском- английском и немного русском.

— Откуда у тебя русский язык?, — спросила я

— В Германии недолго училась в русской школе, — ответила она.

На целую неделю она стала моим другом и помощником. Поменять евро на франки, выдать книжку гостя с дискаунтами, ответить на любой вопрос, приготовить прекрасный завтрак и ужин…. Все это — смеясь и заражая позитивом.

— Как я по тебе соскучилась, — однажды сказала Андреа, когда я накануне не пришла на завтрак и мы не виделись почти 2 дня. При этом, она не видела ни мой паспорт, никаких моих документов на бронирование, никакой регистрации в пансионате. Как будто, мы старые друзья, и я приехала к ней погостить.

Итак, Локарно.

Этот ненастный день я решила посвятить ему. Вооружившись зонтом, камерой и несколькими купюрами, я отправилась на фотоохоту. Сытный завтрак внушал, что на своем 11 маршруте я сегодня покорю любые километры. Парни, которые вместе со мной завтракали, «оседлали» свои крутые мотоциклы и умчались в туман. А я люблю «on foot». Напевая какую-то пионерскую песенку, я открыла дверь….

Забегая вперед, скажу, что Локарно меня впечалил совсем ненадолго. То есть, пока я не увидела настоящие «жемчужины» Тичино. Хотя, это прекрасный провинциальный городок, со своим шармом и историей, с прекрасным званием «Неаполь в миниатюре», с добрейшими, вечно улыбающимися жителями. Он, безусловно, имеет свой «вес " в Швейцарии. Ведь сюда стремятся на отдых немецкоговорящие жители севера страны и жители Милана, чтобы «выгулять» свои модные солнцезащитные очки.

По праву Локарно считается городом, где самое большое количество солнечных дней в Швейцарии.

Даже самый изысканный художник вряд ли мог придумать такой приятный пейзаж — вокруг Локарно кольцом расположились горы, а внизу — поразительное своей безмятежностью озеро. При взгляде сверху город кажется пестрой мозаикой старинных и современных зданий, садов, парков, пальм, кипарисов, олеандров, магнолий….

Почему-то кельты назвали этот город «белым», ведь «Leukera» — именно это и означает.

Может, волны озера, может, белые известняковые дома, но название города никогда не менялось. Здесь живет всего около 15 тысяч человек, по-нашему -это село или большая деревня. У них такое поселение называют коммуной. Красота ландшафта Лаго Маджоре делает свое дело. Город, раскинувшийся на берегу, очарователен.

В 10 веке на месте коммуны уже стоял большой укрепленный зАмок. На поиски его я и отправилась в первую очередь.

Оказалось, что Замок Висконти — родовое гнездо семейства Орелли, живущих здесь в начале 13 века. А до этого в 9 веке на этом месте был Королевский двор. Про крутые разборки писать не буду, а воевали здесь и миланские герцоги, и епископы Комо, и войска Швейцарского Союза. Но после окончания этих войн герцоги Висконти получили власть над Локарно и возвели свой собственный укрепленный замок. Прошло ни много, ни мало 800 лет, и теперь это Археологический Музей. Превосходная римская керамика и изделия из стекла, археологические артефакты бронзового века стоят посещения (10.00 — 12.00 14.00 — 17.00 кроме понедельника, вход 7 франков.)

Недалеко от Замка Висконти есть несколько интересных храмов. Они образуют своеобразное кольцо старого города. В первую очередь я увидела большую статую святого Христофора, покровителя путешественников (есть поверье, что если Вы посмотрели на статую этого святого, Вас никогда не постигнет внезапная, как бы случайная смерть).

Святой Христофор — находится на стенах церкви Кьеза Нуово. Её называют ещё церковью Санта Мария Ассунта. Храм был сооружен в 17 веке и поражает своим внутренним великолепием. Ведь швейцарские храмы достаточно аскетичны, но здесь строительство оплачивал архитектор Кристофоро Орелли, и церковь получилась роскошной. Лепнина, красочные сцены из жизни Богородицы, барочный стиль — все это создает ощущение, что ты все же в Италии. Про храм Кьеза Нуово и другие церкви Локарно, наверное, сделаю отдельный фотоальбом.

В маленьком сводчатом дворе церкви можно скрыться от шума и суеты. Здесь тихо и умиротворенно.

Если шагать дальше по колоритной улице Сан-Антонио, то можно выйти к довольно мрачной одноименной церкви святого Антонио.

Датируется храм 17 веком, на главном престоле изображено снятие Христа с креста (автор Орелли), когда -то здесь обрушилась крыша, но швейцарцы все быстро восстановили, и эта церковь очень колоритно вписывается в историческую часть города. На площади возле храма очень много всяких кафешек, я польстилась на итальянскую кухню, попила кофе и заказала Panini. Кто-то написал в инете, что надо попробовать. Ну и г…, скажу я вам. Килограмм белого хлеба, переложенного овощами, за 8 с половиной евро. Если это им вкусно, то я не знаю, чем здесь обедать. Чтобы перебить вкус панини заказала стакан томатного сока (6 евро, на минуточку) и отягощенная лишними килокаллориями пошагала дальше. К «сердцу» города.

Забыла сказать, что рядом с церковью святого Антония находится еще одна достопримечательность города — картинная галерея Каса -Руска.

В этом особняке 18 века расположилась художественная галерея Локарно. Она специализируется на произведениях современных и ультрасовременных авторов. Здесь популярен Жан Арп, художник — дадаист, живший в Локарно и похороненный здесь же. Но есть и очень известные авторы — Пикассо, Шагал, Эрнст, Нестор Джакометти.

Я шла к центру города, к его главной площади и увидела еще одну церковь — святого Франческо. В 13 веке здесь стоял монастырь францисканцев — миноритов, а в 16 была построена эта «кьеза." Ренессансный фасад представляет изображение орла, быка и овцы. Они олицетворяли проживавших в Локарно аристократов, горожан и сельских жителей. Все службы здесь проходят на немецком языке. Внутри достаточно скромно, я показала это в фотоальбоме, к сожалению, плохо сохранились древние фрески, и в целом, храм никакого впечатления не производит.

Впрочем, «сердце» города — тоже. После посещения бельгийских площадей, Пьяцца Гранде в Локарно — какой-то «детский сад». Это центр общественной жизни города. Здесь расположены театр, казино, а внутри его — туристический офис.

Когда-то сюда прибывали дилижансы и площадь бурлила торговлей, а сегодня — это кафешки, рестораны и модные бутики. Возможно, когда здесь проводятся ярмарки, она производит лучшее впечатление, или, например, известный европейский кинофестиваль «Золотой леопард» (подробности на www. pardo.ch). В начале августа ежегодно эта площадь превращается в самый большой в Европе кинозал под открытым небом. На проезжей части и тротуарах выставляются тысячи стульев. Говорят, Локарно соперничает с Каннами и входит в пятерку лучших кинофестивалей мира. Билет на фестиваль стоит 250–300 франков. На площади собирается около 75 000 зрителей.

В середине июля здесь проходит еще один фестиваль, музыкальный «Луна и Звезды», здесь выступают такие рокеры, как Эрик Клептон, Брайан Адамс, The Who.

Ну, а я увидела просто обедающих людей, без спешки и ажиотации.

Историческая часть Локарно достаточно интересна, но после Брюгге европейскому городу трудно чем-то удивить туриста с камерой. Однако, все было мило.

В 5 минутах ходьбы от Пьяцца Гранде расположена железнодорожный вокзал, автобусная стоянка, станция фуникулера и вокзал для водного транспорта.

Все это расположено очень компактно и достаточно удобно для путешествующих. Равнинная часть города у озера называется Муральто, другая часть на склоне горы называется Орселина (там располагался мой отель).

Район Муральто — это не только те достопримечательности, о которых я сказала. Это прежде всего — живописный променад.

Набережная, рестораны и кафе, цветы и фонтаны, старинные особняки и живописные виллы… Здесь очень приятно бродить вечером, при желании можно искупаться в озере. Есть в Локарно и большой общественный пляж Bagno Pubblico. Но мне одной туда идти не хотелось. Впрочем, я не пошла и в парк камелий, и на соколиную ферму, и в прекрасный аквапарк, куда есть смысл приезжать с детьми. Но отказать себе в удовольствии погулять по набережной я не смогла.

Умиротворение и покой. Отличная психотерапия, несмотря на периодически усиливающийся дождь. Вода-вода… И свеху вода, и снизу…. Мне это даже нравилось.

Раз уж речь зашла о воде, скажу о водном транспорте Локарно.

Пароходы компании NLM ходят вдоль всего берега Лаго Маджоре с швейцарской стороны. Затем продолжают маршрут по территории Италии. Надо знать, что Лаго Маджоре — единственное крупное озеро Швейцарии, которое не входит в зону действия карты Swiss Pass. Швейцарская часть озера условно разделена на 2 зоны тарификации: проездной однодневный билет 16 франков, действует либо к северу, либо к югу от Асконы (сосед Локарно). Если вы хотите поплавать в обе части, то билет будет стоить 28 франков. Проплыть от Локарно до Асконы 10 франков (в пути 20 минут), кстати, такая скукота, мне не понравилось. Тичино Дискавери Карта, о которой я писала в первой части дает право бесплатно путешествовать по озеру.

Теперь о Лаго Маджоре — экспрессе. Популярный маршрут, в который включены 3 этапа: поездка на поезде по долине Чентовалли до итальянской Домодоссолы, затем поездом до Стрезы, а в завершении из Стрезы корабликом обратно до Локарно. Цена получается около 50 евро, но я представила, что на корабле надо плыть 3.5 часа, наблюдая прекрасные, но однотипные пейзажи. Почему-то больше хочется ходить по горам, по долам. Решила, что поеду в Италию на поезде, а по ходу движения буду выходить в понравившихся городках и знакомиться с ними. Но это будет потом.

А пока я в Локарно. И я приберегла две основные достопримечательности на «десерт «. Обе относятся к району Орселина.

Главный символ Локарно — это храм Мадонна дель Сассо («Мадонна на скалах»).

До Собора от набережной можно доехать на старомодном фуникулере (7.6 франков туда-обратно, у хозяйки отеля билеты по 4 франка). Или от ЖД станции автобусом № 2 (ходит 1 раз в час). При выходе со станции фуникулера на церковь открывается прекрасный вид. Мне повезло, я жила рядом с ней и видела её утром и вечером, в лучах восходящего и заходящего солнца, в струях дождя, в тумане, в темноте ночи. Формат рассказа уже не позволяет мне показывать фотографии, я сделаю по этой потрясающей церкви фотоальбом.

И второй визитной карточкой города является подъем на «домашнюю» гору Кардада и далее на Чиметту.

Я 4 дня ждала хорошей погоды, чобы совершить этот подъем. И ни капельки не пожалела.

Это было прекрасно.

Сам по себе район Орселина очень живописный. При наличии свободного времени можно не пользоваться фуникулером, а по живописным тропам спускаться к Пьяцца Гранде и подниматься обратно.

Рядом со станцией фуникулера есть замечательный ресторан Ristorante Funikolare , где помимо вкусной кухни есть терраса с потрясающими видами на Муральто и озеро Маджоре.

Итак, завершая свое повествование о прекрасном провинциальном городке Локарно, хочется дать несколько практических советов.

1. Если Вы хотите посетить долины Тичино, то лучше городка не найти. И по ценам, и по комфорту. К тому же Локарно — это «входные ворота» во все долины. Но жить лучше в районе Муральто, поскольку в Орселину после 22 часов добраться очень сложно (пешком долго и крутой подьем 900 м). На такси приготовьтесь отдать от 25 евро. Фуникулер заканчивает работу в 22.00

2. Питание в Локарно — прекрасное (за исключением панини).

Ресторанов тьма. Во многих подают свежепойманную в озере рыбу. Ищите в меню форель (trota), окуня (persico), щуку (luccio). Если захочется сэкономить, но поесть вкусно, то не ходите на Пьяцца Гранде, а загляните напротив ЖД вокзала в ресторан Manora.

Самообслуживание. прекрасная кухня. Можно взять еду с собой. На одного ужин обойдется от 15 франков (без напитков), открыт допоздна и, что важно, в воскресенье.

3. Как передвигаться по городу, если у вас нет авто. Регулярное автобусное сообщение связывает Локарно с селениями в соседних долинах. Все ходит четко, по -швейцарски. Обычно с 6.00 до 19–20.00 Желтые почтовые автобусы, комфортные, прекрасно оборудованные, отправляются в долины Верзаска (№ 321), Маджиа (№ 315). Онсерноне (№ 324). Для долины Чентовалли есть поезд — экспресс. Расписания в виде специальных брошюр есть на каждом углу, и в автобусах в том числе.

По городу ходит 2 автобуса. № 1 — от ЖД вокзала до Асконы и обратно (2.4 евро), он заехжает в Тенеро около начала долины Верзаска, ходит каждые 15 минут, по воскресеньям — реже. Маршрут № 2 — идет от ЖД станции вверх в район Орселина и Брионе. Ходит 1 раз в час.

В хорошую погоду можно пользоваться водным транспортом. Лентяи могут кататься на экскурсинном поезде.

Для охотников за андреналином — сегвеи и электровелосипеды.

Ну и напоследок — моя любимая фотография. О любви.

Фотоальбомы к рассказу

Локарно. Вода, вода, кругом вода...

Локарно. Мадонна дель Сассо.

Теги: Самостоятельные путешествия