Парящее в голубой бездне побережье Амальфи, Сентябрь 2018, отзыв от туриста Natalinway на Туристер.Ру

Есть ли на земле что-либо более прекрасное, чем волшебное амальфитанское побережье, словно парящее в голубой бездне между бездонным небом и переливающимся на солнце морем? Кажется, что этот великолепный берег специально подкрашен кистью художника, который использовал для создания пейзажей самую яркую и праздничную палитру с густыми, насыщенными красками.

Здешние места очаровывают мгновенно. Это земля, где воздух пропитан запахом моря, смешанным с пряным ароматом всевозможных трав, сладким запахом апельсинов и лимонов; где средиземноморские улочки утопают в цветах олеандра и пышной бугенвиллии; где спускающиеся по склонам горбатых холмов запутанные тропинки непременно приведут вас к морю; где лабиринт из узких извилистых переулков и лестниц тянется вверх и выводит к террасам с такими умопомрачительными панорамами, что захватывает дух.

Побережье Амальфи омывается Тирренским морем и простирается на 70 км. от Салерно до Нерано (принадлежит муниципалитету Масса Лубренсе). Вдоль всего побережья расположены города и рыбацкие деревеньки. Внимательно изучив карту, мы остановили свой выбор на малоизвестном поселке Нерано.

Местечко оказалось тихим, спокойным и вполне подходящим для тех, кто хочет и осмотреть окрестности, и побывать в нескольких городах. Во-первых, из Нерано очень удобно добираться до Сорренто (минут 40 на автобусе). Во-вторых, от местного причала ежедневно отходят кораблики на Капри и по всему побережью. Кроме того, вокруг деревни есть немало пеших маршрутов.

Главное преимущество Нерано — отличный галечный пляж Марина-дель-Кантоне, окружающий гавань в форме полумесяца. Вход в море пологий. Несмотря на то, что в уютную бухту постоянно заходят катера и яхты, вода прозрачная и чистая.

Пляжи — это не то, за чем в первую очередь нужно ехать в этот край. Местность здесь гористая и песчаных пляжей на побережье практически нет. Пляжи в большинстве своем совсем небольшие и занимают крохотные кусочки суши, втиснутые между скал.

Все городки связывает между собой автомобильная дорога Амальфитана, построенная в XIX столетии. Петляющая по прибрежным горам она то бежит по арочным мостам, то ныряет в длинные гулкие тоннели. С одной стороны дороги нависают скалы, а с другой за отвесным обрывом распахивается бескрайний простор, в котором сливается воедино море и небо.

Нет лучшего способа насладиться красотой дивного побережья, чем отправиться в морское путешествие на катере. Наша увлекательная прогулка начинается от причала Нерано, а заканчивается в городке Амальфи. Кое-где мы сделаем остановку. Итак, поплыли!

Побережье Амальфи представляет собой удивительно выразительную картину. Высокие горные склоны, обращенные к морю, чередуются с безлесными пространствами, цитрусовыми садами и виноградниками. Берег изрезан заливами, бухтами, каменистыми мысами и фиордами.

По склонам гор разбросаны симпатичные городки. На первый взгляд может показаться, что все они как близнецы похожи друг на друга. Однако каждый город или поселок имеет собственный характер, свои особенные черты. В Италии что ни город — то сюрприз и сокровищница.

Длительное время местное население подвергалось нападениям пиратов (в основном арабских), наводившим ужас на все побережье. Поэтому вдоль береговой линии были построены сторожевые башни, имеющие как круглую, так и квадратную форму.

До наших дней на побережье сохранились тридцать четыре башни. Некоторые из них полуразрушены и поросли травой, в то время как многие восстановили и в них расположились рестораны, музеи или отели. 21–20

По пути то и дело встречаются островки самых причудливых очертаний. Маленькие и большие, покрытые зелеными соснами, пологие и торчащие посреди волн острыми глыбами.

История этих мест издавна овеяна мифами и легендами. Одна из них связана с архипелагом Ли Галли, состоящим из трех островов: Галло-Лунго, Ротонды и Бриганти (он же Кастеллучча). Впервые этот архипелаг описал в своих произведениях знаменитый греческий географ и историк Страбон. Он уверял, что острова являются пристанищем сирен и поэтому называл архипелаг «Сиренузой».

У сирен верхняя часть тела была женской, а нижняя — птичьей. Девы-полуптицы обладали божественными голосами, которыми заманивали к себе мореходов. Услышав сладостное пение бросались люди в волны и плыли навстречу чарующим звукам, пока не разбивались об острые камни. Так продолжалось долго, пока попутным ветром сюда не занесло Одиссея. Предупрежденный Цирцеей об опасностях, он залепил своим спутникам уши воском, а самого себя велел привязать к мачте. Корабль Одиссея благополучно проплыл мимо гиблого места, а обезумевшие сирены бросились в пучину и обратились в утёсы и острова. Часто в очертаниях самого крупного из островов архипелага Галло Лунго видят лежащую на волнах сирену. Но на дельфина он похож больше.

В 1225 году на безлюдном острове Галло Лунго был построен монастырь. Просуществовал он недолго и был преобразован в тюрьму. В 13 веке неаполитанский король из Анжуйской династии Карл II воздвиг здесь сторожевую башню для защиты от пиратов. Позже её назовут Арагонской. В 1924 году эту самую башню переделал в балетную студию с танцевальными залами русский танцовщик Леонид Мясин.

Живописный архипелаг настолько очаровал Мясина, что он выкупил Ли-Галли у тогдашнего владельца. На развалинах былых построек сначала появились особняк и домик для гостей, а потом фонтаны, сад, огород и виноградники. Леонид Мясин устраивал театральные постановки под открытым небом, а жители с другой стороны пролива крутили у виска и называли его «сумасшедшим русским, купившим каменный остров, где могут жить только кролики».

После смерти Мясина Ли Галли купил балетмейстер Рудольф Нуриев. С той же неукротимой энергией, что поражала в его танце, Нуреев занялся грандиозной переделкой. Неприметные строения и башня стали походить на роскошные восточные дворцы, украшенные мозаикой, севильской плиткой и персидскими коврами. Танцор страстно занимался оформлением интерьеров, гонял на гидроцикле вокруг островов, загорал и мечтал открыть тут танцевальную школу. Но ранняя смерть в 1993 году помешала осуществиться планам. Остров несколько лет пустовал, пока на него случайно не наткнулся известный отельный магнат Джованни Руссо. Он приобрёл остров у Фонда Нуреева и после тщательной реставрации превратил его в миниатюрный автономный рай, адаптировав к современным стандартам комфорта — с очистной системой, солнечными панелями, огородом, садом, птицефермой, яхтенным причалом и вертолетной площадкой. Не так давно стало известно, что синьор Руссо планирует продать архипелаг, имеющий такую богатую биографию. Стартовая цена — 263 млн долларов. Может прицениться?

Дальше направляемся в Позитано. Первое, что видишь подплывая к городу — это каскад из разноцветных домиков, струящийся по крутому склону холма к набережной.

По преданию, городок создал и подарил прекрасной нимфе Пазитеи в знак своей любви восхищенный и влюбленный в неё Посейдон. Со временем этот город стали называть именем нимфы. За годы своего существования Позитано прошел большой путь и превратился из скромного рыбацкого поселения в один из самых известных в мире итальянских курортов с хорошо развитой инфраструктурой.

Центральная часть города сплошь состоит из магазинов, бутиков, ресторанов и сувенирных лавок. Народу на набережной много и с первого взгляда Позитано кажется слишком туристическим и шумным. Но мы провели здесь мало времени, не успев как следует рассмотреть все прелести города и проникнуться настоящей атмосферой. Зато мы удобно расположились в местном ресторанчике и вкусно пообедали на веранде с видом на потрясающее море.

Рядом с Амальфи на высоте 400 м. находится поселок Конка-дей-Марини, рассчитанный на размеренный и умиротворенный отдых. В итальянской поговорке «В каждом окне солнце, из каждого окна море» (In ogni finestra il sole, da ogni finestra il mare) отражено всё очарование этой деревушки.

Главной достопримечательностью Конка дей Марини является Изумрудный грот Grotta dello Smeraldo, возраст которого насчитывает примерно 6 тысяч лет. Он был обнаружен в 1932 году рыбаком по имени Луиджи Буонкоре. Грот представляет собой частично заполненную морской водой карстовую пещеру. Попасть в неё раньше можно было, лишь нырнув под воду. Поэтому грот и обнаружили так поздно. Сегодня туристы попадают в пещеру через искусственный туннель. Экскурсия на лодке длится 20 минут.

Прежде всего поражает светящийся изумрудно-зеленый оттенок воды, за который грот и получил своё название. Трудно поверить, что на дне не установлена подсветка и фантастический эффект создаётся только благодаря отраженному солнечному свету, проникающему внутрь.

Ширина пещеры (по уровню воды) — 32 м, длина — 45 м. Высота от поверхности воды до свода составляет 24 метра. В пещере есть и сталактиты, и сталагмиты. Некоторые из них крепко срослись друг с другом и образовали невообразимые сочетания сложных форм, колонны, и свисающие наросты.

Неторопливо плывя на катере можно бесконечности долго любоваться сказочными пейзажами этого изумительного побережья, залитого ослепительным солнцем.

Пока мы восторженно созерцали и разглядывали окрестности время пролетело незаметно и наш пароход подошел к городу Амальфи. Трудно поверить, что этот приморский городок в средние века был крупнейшей морской державой и соперничал за контроль над торговыми путями на Восток и в Средиземное море с Генуей, Пизой и Венецией.

Но могущество Амальфи было недолгим. В 1073 году город был оккупирован Норманнами и потерял свою независимость. Тяжелейшим ударом явилось поражение в морской войне с Пизой. Пизанцы дважды (1135, 1137) нападали и грабили Амальфи, в результате чего город был полностью разрушен, а флот сожжен. Вдобавок ко все несчастьям в 1343 году на Амальфи обрушилось мощное цунами и полностью уничтожило порт и нижний город. Те времена канули в Лету. Амальфи давно снискал славу одного из привлекательных курортов мира, притягивающий ежегодно миллионы туристов.

На главной городской площади высится кафедральный собор Святого Андрея Первозванного, построенный в редчайшем нормано-византийском стиле. Собор был основан в 987 году. Впоследствии здание неоднократно перестраивали и расширяли. Между XII и XIII веками была пристроена увенчанная короной колокольня. Она украшена мрамором и майоликой в желто-зеленой гамме.

Мозаичный неомавританский фасад с геометрическим орнаментом и аркадами был реконструирован в 19 веке по проекту архитектора Эррико Альвино. К главному романскому порталу ведет широкая лестница. Бронзовые двери собора были выкованы в Константинополе около 1065 году по заказу богатого купца из Амальфи. Двери инкрустированы панелями с серебряными рельефами, на которых сохранились трудноразличимые изображения Христа, Девы Марии и святых.

Богатый интерьер выполнен в основном в стиле барокко. Росписи на стенах и потолке посвящены сюжетам из жизни апостола Андрея Первозванного. В крипте собора почивают мощи этого святого, перевезенные сюда из Константинополя в 1208 году.

Из собора можно попасть во внутренний зеленый дворик Райского монастыря, построенного примерно в 1266 году с целью погребения знатных горожан. Клуатр окружен белоснежными мраморными колоннами, поддерживающими стрельчатые арки.

Из «Райского дворика» мы попадаем в Базилику Распятия. Построенная в 833 году она была первой церковью города. В настоящее время в стенах базилики расположен музей, в котором выставлены церковные реликвии и сокровища, привезенные из Константинополя после четвертого крестового похода: саркофаги, скульптуры, ювелирные украшения, иконы, золотая и серебряная утварь. На стенах древнейшего храма частично сохранились фрески.

Амальфи полон радости, задора, кругом царит атмосфера беззаботности. Праздношатающиеся туристы гуляют по набережным, бродят по оживленным улицам, разглядывают витрины и заглядывают в сувенирные лавки. Каждый второй магазин торгует расписной керамикой. Она такая же красочная и праздничная, как и всё побережье.