Нью-Йорк, я люблю тебя… или наивные мужские домыслы о женских страстях. Откровение второе.

Про церковь Святого Патрика.

Нью-Йорк, для меня ты совершенно непостижимый и загадочный город! Ты невероятен во всех своих ипостасях, во всех своих открытиях и откровениях! Ну, вот скажите мне на милость, есть ли на земле ещё хоть одно такое место, где к Рождеству начинают готовиться уже в августе месяце?!!! И знаете, какое это сладкое томление, почувствовать приближение любимого Праздника, когда под ногами пышит жаром асфальт.

Здесь в Нью-Йорке я с удивлением узнала, что не только собака бывает другом человеку, но и человек человеку порой тоже другом и товарищем приходится. Бывает ведь как, оступился ты по жизни, пал так низко, как только кризис в России может достигнуть самого дна, не подозревая, что там внизу слив ещё имеется. Ты морально опустился в хлам, виски пьянствуешь, налоги не платишь, долг супружеский опять же не исполняешь. Барахтаешься ты такой противный и гадкий нелепо в грязной луже, рожа у тебя чумазая, глаз чьим-то лихим кулаком у тебя подбитый… Глянь-ка, а к тебе уже подмога спешит, кто-то уже протягивает тебе руку помощи и участия, тянет тебя в твое светлое будущее из вонючей клоаки. Не верите? В Нью-Йорке всё именно так и происходит, вот как вам такой пассаж?

Здесь на каждом шагу получаешь от встречных нескончаемую череду улыбок и ворохи комплиментов. И всё это так искренне и натурально. Вот, к примеру, барменша в Челси, попросила меня предъявить паспорт. Спрашивается, для чего? Вы думаете, она хотела удостовериться, что мне стукнуло 21 год и мне уже позволительно побаловать себя пивком? Да ничего подобного! Просто милая девушка решила таким нестандартным способом выразить своё восхищение моей непроходящей молодостью. Вот так-то, деффчонки! Классно, чёрт возьми, вновь ощутить себя юной девочкой, которой даже пива ни-ни!

Со мной в этом городе вечно происходят какие-то странные штучки и забавные метаморфозы? Ну, вот хотя бы эта. В прошлое своё посещение Большого Яблока мы с Колей жили буквально напротив главного католического храма города – Собора Святого Патрика, а вот зайти в него, почему то, не удосужились.

Когда специально приехали на метро к церкви, то были обескуражены. Самый большой католический храм США был… на реставрации. Мы с Колей - фартовые (в кавычках, разумеется). Куда-бы мы не прилетели, где-бы не оказались, в какие-бы места не завели нас дороги странствий, везде нам везёт на всякие реставрации и реконструкции достопримечательностей. Эти достопримечательности либо не функционируют вовсе, либо имеют такое содержание, что слёзы невольно начинают из жалости к самому себе капать из глаз. Вот и опять очередное Совершенство не удалось посмотреть. Не случилось насладиться стройностью его форм и яркостью красок. Печальное обстоятельство, и здесь уже без кавычек, разумеется.

Но, слава Всевышнему, а может, и местным церковникам, но храм Святого Патрика, несмотря на возведённые вокруг него и внутри строительные леса, всё же был открыт для верующих, да и для простых зевак вроде нас. Поскольку сайт наш художественно-познавательный, побалую-ка я Читателя наикрутейшей «информативностью», коей я накопала детским совочком в рунете. Так вот, Кафедральный собор Святого Патрика был возведён всего за двадцать лет во второй половине 19 века. Длиной церковь уместилась в 101 метр. Высота её башен достигла ста метров. Архитектор Джеймс Ренвик Младший, создавая свой проект храма, отчего-то привнёс в него основные черты знаменитого готического собора в Кёльне. Так, во всяком случае, утверждает всезнающая википедия. Не знаю, не знаю… В Кёльне я не бывала, храм тот знаменитый не видала. Однако наши друзья Аня (L Ann) и Витя (vibas) Башкиры дружно меня уверяли, что никакого сходства между американским собором и его германским прототипом нет и в помине. Вот и верь после этого людям, то есть накрывшей нас всех паутине. Несмотря на свои внушительные размеры, Святой Патрик может принять в себя одновременно всего лишь 2200 прихожан. Однако-о-о!

Что сказать? Да, умеет главный католический храм Америки быть и величавым и собой произвести впечатление. Кстати, любителям нумизматики собор может быть интересен ещё и тем, что в находящемся в его стенах аппарате для чеканки памятной медали, можно легко обменять свои бумажные доллары на металлические баксы. Из Святого Патрика мы вышли обладателями пяти монет достоинством по одному баксу (замечу, все разными оказались).

Огляделась я по сторонам, возвела очи к синему небу и только молвила: «Нью-Йорк, я люблю тебя!».

Про музыку.

За что ещё люблю я тебя, Нью-Йорк?... Да за многое. Люблю, например, бродя по твоим стритам и авеню, паркам и скверам, послушать пение уличных музыкантов. В таких случаях я непременно остановлюсь и понаблюдаю за действом. Чарующие мелодии артистов и проникновенное пение исполнителей никогда не оставляют меня равнодушной. Удивительно, но все нью-йоркские уличные музыканты виртуозно играют на своих инструментах и имеют прямо таки оперные голоса.

В Нью-Йорке этих музыкантов – почти на каждом шагу, за каждым углом, на каждой станции и в любом вагоне сабвея. Слушая их, меня почему-то, почти всегда накрывает с головой волна безмятежного счастья, тихой радости и безмятежного спокойствия. Эти ощущения трудно выразить словами. Это где-то глубоко в душе, внутри тебя, в твоём сердце. А ещё в таких случаях меня переполняет восхищение этими людьми и каждый раз, как и Булат Окуджава, «я не то чтобы от скуки, я надеялась понять, как умеют эти руки эти звуки извлекать?!».

Это просто какое-то волшебство, Нью-Йорк – ты всегда со мной, я люблю тебя…

Про Статую Свободы.

Не сомневаюсь ни капельки, что любой нормальный турист, впервые прилетевший в Большое Яблоко, непременно (даже не распаковав чемоданы в гостинице) первым делом вприпрыжку понесётся на пристань нью-йоркского залива, чтобы погрузиться на паром и поплыть к Статуе Свободы. Этот монумент, бесспорно, является самым известным символом, как Нью-Йорка, так и всей Америки в целом.

Величие его таково, что «Свободу, озаряющую мир» (официальное название статуи) нередко сравнивают с Колоссом Родосским, который к всеобщей мировой скорби (и к моей, кстати, тоже) не дожил до наших дней. Но, вот вам очередной «перегиб и парадокс» беспечного поведения нерадивого путешественника. Это просто наваждение какое-то, вершина неуёмного пофигизма, апофеоз безудержной беспечности! Проведя в Городе городов целых десять дней в 2011г., мы пальцем о палец не ударили тогда, чтобы обратить свой взор на главную знаменитость Америки. Впрочем, чего от нас ещё ждать? Ведь мы с Колей - совершенно ненормальные туристы. Об этом на туристер.ру многие знают. Знаем и мы за собой такой грешок. Не надо в нас пальцем тыкать и пеплом посыпать.

Билеты на круиз к Статуе Свободы по интернету нам приобрела Женя, за что ей, как принято писать на нашем сайте, респект и даже - уважуха. Меры безопасности при погрузке на судно в порту почти такие же, как в аэропортах при посадке на самолет. Из-за этого, на подходе к паромам образуются огромные очереди и толчея. Но здесь уже ничего не поделаешь. 11 сентября многому научило американцев и, они безропотно и с пониманием принимают эти необходимые для их безопасности меры со стороны правоохранителей.

Сам процесс плавания к Статуе Свободы - уже само по себе довольно интересное и увлекательное занятие. Мимо проплывают кораблики и грациозные яхты. С палубы судна пассажирам открываются захватывающие виды на остров Эллис, главный пункт приёма иммигрантов в США, Даунтаун Манхэттена и, конечно же, на его новую достопримечательность – здание Всемирного Торгового Центра номер один, которое ещё называют «Башней Свободы». Поскольку фотографов на посудине набирается слишком много, а селфистов – и того больше, найти себе место под солнцем на палубе для удачного снимка совсем не просто. Плыть до главного символа Америки - немногим более трёх километров. Скучать во время водного круиза к Леди Свобода никому и в голову не приходило.

Статуя Свободы была произведена на свет во Франции скульптором Фредериком Огюстом Бартольди в 1884 году и предназначалась как подарок французского народа американским гражданам к 100-летней годовщине Декларации Независимости. Внутренний каркас медной скульптуры был разработан будущим создателем Эйфелевой башни Гюставом Эйфелем. Медь для статуи привезена из России, а её пьедестал построен американцами из немецкого цемента. Установлена скульптура в нью-йоркской гавани на острове Бедлоу (он же – остров Либерти ) в октябре 1886г. С этих пор «Леди Свобода», как её называют жители Америки, встречает приплывающие в Большое Яблоко корабли.

Несмотря на свое происхождение, Статуя Свободы начисто лишена какого либо шарма, утончённости, изящества и женского кокетства, чем так выигрышно отличаются в миру французские дамы. Посудите сами, может ли мадам ростом в 34 метра отражать многовековые мужские мечты по идеальному строению чарующих линий женского тела? Ширина лица - под три метра, нос – длиною в полтора метра, охват талии – 11 метров, указательный палец руки (ты не поверишь) – 2 с половиной метра! Помилуйте, о каком женском совершенстве тут можно рассуждать?!

И вместе с тем, величие и грациозность Леди Свобода ни у кого, из увидевших её воочию, не могут вызвать сомнений. Да, что есть, то есть. И спорить по этому поводу, давайте договоримся, даже не будем. А лучше понаблюдаем за фотографами. Это занятие тоже таит в себе массу интересного.

Возвращаясь с острова Либерти на остров Манхэттен, глядя на проплывающие мимо шхуны и небоскребы даунтауна я невольно… еле слышно прошептала себе: «Нью-Йорк, а ведь я люблю тебя».

Про Челси и Сохо.

Читатель, наверняка, наслышан о знаменитом лондонском районе «Челси», где в роскоши, изысках и довольстве проживают отборные сливки британского общества. Ну и наш Абрамович, конечно. Без него там – никуда. А что ему (не Абрамовичу, а Читателю) известно об одноименном квартале в Большом Яблоке? Да, пожалуй, почти ничего. Ничего о нью-йоркском Челси не знали и мы с Колей до той самой поры, пока Света с мужем Дани не отвезли нас в этот район.

Челси расположился на берегу реки Гудзон в нижней части Манхэттена и является преимущественно жилым кварталом. Здание Лондонская Терраса, построенное здесь в 1930-м году было на момент постройки самым большим многоквартирным домом в мире.

Район печально (а, кому-то и радостно) известен большим количеством проживающих здесь геев. Однако не это пикантное обстоятельство привело нас сюда. В Челси находится около 350 галерей современного искусства, а это, согласитесь, куда как интереснее каких-то там гомиков и гномиков.

Ведомые Светой и Даней, мы заглянули в 3-4 галереи, где в полной мере ощутили на себе могучую силу высокого творчества широко известных в узких кругах нью-йоркской богемы местных художников и ваятелей. Не совсем понятные нам и оттого слегка неоднозначные с нашей точки зрения гениальные работы гигантов арт-живописи и скульптуры, выражаясь языком классика, нас с Колей не перепахали, но какой-то шершавый след в наших незрелых до большого искусства душах, несомненно, оставили.

Что и говорить, мы честно пытались постичь непостижимое, но получалось у нас это как-то не очень. Муж на полном сУрьёзе даже предпринимал попытки перевоплощения в некоторые образы творений знаменитой ваятельницы Беч Картер и, на мой взгляд, получалось у него это вроде бы и неплохо, но толку от таких стараний было не много. Глубочайшие авторские замыслы художницы ему так и не открылись.

Я же примерялась (шутки ради) прикупить домой пару картин в одной из галерей, но цена в 10 тысяч долларов самого дешёвого из полотен заметно поубавила мой покупательский пыл.

А ещё в Челси расположен, несомненно, самый необычный в Нью-Йорке парк – «Хай-Лайн», с высоты которого открываются замечательные виды на город. Кто-то из читателей, возможно, удивится. Как такое возможно, чтобы из городского парка открывались панорамы на город. А меж тем, в этом нет ничего удивительного, ведь парк разбит… на железнодорожном мосту, который давно уже не функционирует.

Посмотрела я с верхотуры парка-моста на городской пейзаж и только выдохнула: «Нью-Йорк, я люблю тебя!».

Конечно, не обошли стороной и Сохо. В конце двадцатого столетия Сохо был зоной обитания нью-йоркской богемы. Сегодня художников на улицах поубавилось. Район имеет репутацию модного молодёжного центра с огромным количеством арт-галерей, кофеин, магазинов и ресторанов, дизайнерских бутиков. Зашли в какую-то кофейню выпить бодрящего напитка. Удивительное дело, но в кофейне потчевали посетителей свежими устрицами. Всего по доллару за штуку. Конечно же, мужа удержать было невозможно…

Про Центральный Парк.

Находясь в Нью-Йорке, трудно избежать соблазна и не посетить Центральный парк. Не знаю отчего, но моя душа всё время туда стремится, как мой Мэйсон тянется к куску ташкентской баранины, который всегда привозит ему Милочка, когда приезжает к нам в гости. И, отчего-то, душе моей в этом парке светло, мирно и радостно. Центральный парк – это то место, которое так романтично воспето Голливудом во множестве фильмов.

Это - тот уголок, где каждый, кто занемог от городской суеты и безумного ритма гигантского мегаполиса, кто устал от людей и машин, от небоскрёбов и сабвея, может на время укрыться от навалившихся на него забот и проблем, помечтать о своём близком и девичьем,

завалиться в нирване на изумрудном газоне, наконец, просто побыть наедине с самим собой или полюбовно провести время с дорогим тебе человеком. Здесь в парке каждый найдёт себе занятие по душе и кошельку, ибо вход в парк - совершенно бесплатный. Я обожаю этот парк.

Напоследок, я приглашаю Читателя, как на десерт, как на самое любимое и лакомое: я предлагаю вам прогулку ещё по одной знаменитости Большого Яблока – Центральному парку.

Центральный парк появился в Нью-Йорке в 1853 году. Город тогда переживал бурное развитие, его население быстро увеличивалось, стремительно развивалось машиностроение, как опята на пеньках, прорастали повсюду жилые кварталы. Спастись от шума, смога, хаоса урбанизации человеку было негде. Сейчас это выглядит нелепо и где-то даже смешно, но в те времена горожане уикенды и пикники проводили… на кладбищах. Жители Большого Яблока с завистью поглядывали за океан. Ведь у парижан в то время уже был Булонский лес, а у лондонцев - Гайд-парк.

За свою жизнь Центральный парк пережил и взлеты и падения, приходил в упадок и вновь возрождался. Сегодня он - второй по площади парковый комплекс в США и, несомненно – первый, по знаменитости в мире. Соперничать с ним в этом может, разве что, Гайд-парк в Лондоне. Ежегодно Центральный парк в Нью-Йорке посещает около 25 миллионов человек. Не хило, а?!

Центральный парк имеет прямоугольную форму длиной в 4 километра и шириной в 800 метров. В парке располагаются спортивные и игровые площадки, детские игровые комплексы, несколько водоёмов, несчётное количество аллей, лесных тропинок и лужаек, альпийские горки и каменные утёсы, заросли дикой природы, где обитает множество животных и птиц, и даже функционирует свой небольшой зоопарк. Наверное, поэтому Центральный парк нередко называют зелёными лёгкими Манхэттена.

Несмотря на то, что парк выглядит абсолютно естественным и натуральным, он весь от начала и до конца практически создан руками человека. Все ландшафты, водоёмы, дикие заросли из кустов и деревьев имеют искусственное происхождение. При строительстве Центрального парка сюда из штата Нью-Джерси было завезено 14 тысяч кубометров плодородной земли, на которых было высажено около 4 миллионов деревьев, кустов и прочих растений. Удивительно, но под Центральным парком не проложена НИ ОДНА линия метро.

Разбитые по территории парка дорожки часто используется бегунами, скейтбордистами, велосипедистами, любителями роликовых коньков, рикшами и конными повозками, на которых за несчастные 50 долларов (шутка!) выгуливаются на свежем воздухе туристы. А ещё, Центральный парк является местом, которое уже очень давно, прочно, всерьёз и надолго облюбовали местные художники и кинематографисты.

А напоследок я скажу:

Вот и закончилась наша прогулка по легендарному Центральному парку, которая и подвела итоги всем нашим похождениям по Большому Яблоку. Заканчивается и мой рассказ, в котором я так открыто и пылко призналась в любви к этому городу. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что люблю, пожалуй, не весь Нью-Йорк целиком, а только его отдельную островную часть – Манхэттен. Ведь Манхэттен, по мнению его жителей, и есть настоящий Нью-Йорк, а все остальные его районы, это так… несерьёзно… это - просто приложения… А ещё в Манхэттене живут наши солнечные друзья Зиночка и Фима… Ну, как скажите, мне не любить этот город?!

- «Нью-Йорк, я люблю тебя», - прошептала я сама себе в аэропорту «JFK», возвращаясь из Большого Яблока домой в августе 2015г…

Теги: Культурно-познавательный туризм